Уже две недели прошло со взрыва ракетного двигателя «Атар» на испытаниях российского космического стартапа «Лин Индастриал». В первые дни после происшествия на странице «Лин Индастриал» появилась просьба прекратить распространять сплетни и догадки и ждать официального пресс-релиза. Его мы так и не дождались, а в дискуссиях по следам происшествия вскрылись некоторые любопытные факты.
Необходимый дисклеймер
Задача создания собственной ракеты-носителя очень сложная, и я испытываю огромное уважение к людям, которые пытаются ее решить. Но уважение не исключает недоумения по поводу странных действий и указания на кажущиеся очевидными ошибки (и пусть меня поправят, если это не так).
Краткое описание происшествия
Для тех, кто не в курсе дела. 11 декабря прошли первые огневые испытания ракетного двигателя «Атар» тягой 100 кгс. Но, проработав примерно четыре секунды, двигатель взорвался. Первая официальная информация была очень неопределенной. 
Неизвестность с лихвой компенсировали журналисты. По сообщению Life.ru осколок взорвавшегося двигателя оторвал часть руки рабочего, находящегося в вагончике неподалеку.
В материале «Комсомольской правды» уже говорилось о переломе руки, а вечером 13 декабря на официальной странице «Лин Индастриал» ВКонтакте появилась информация о «повреждении» кисти.
Было также опубликовано видео испытаний, но взрыв и последующий пожар стенда (на КДПВ) оттуда были вырезаны. СМИ переключились на новые события, и, без официальных обновлений, спустя две недели мы так и не знаем степень травмы и текущее состояние пострадавшего рабочего, наличие и статус уголовного дела (была информация о том, что оно заведено), статус расследования аварии и дальнейший график работ «Лин Индастриал».
Странное место
В сюжете телеканала «Россия 24» было показано место происшествия. 
Если найти это место на карте, то возникают вопросы к официальному сообщению. Как «на километры вокруг никого не будет», если место расположено в черте города, возле дороги, а рядом находятся заправка и автобусная остановка?
Это выглядит во много раз более странным, если учесть еще несколько факторов. Во-первых, у «Лин Индастриал» летающий стенд для отработки системы управления запускали уже как минимум тринадцать раз где-то «в полях», куда конструкторы имели возможность добраться с не сильно меньшим по размерам и габаритам грузом.
Во-вторых, из открытой информации, представленной на официальном сайте «Лин Индастриал» видно, что двигатель делали долго и планомерно. Испытания форсунок для двигателя начались в декабре 2015. Сам двигатель был изготовлен в марте 2016. Гидравлические испытания прошли в мае.
В сентябре началась сборка огневого стенда, которую завершили к октябрю, и провели еще одни гидравлические испытания тогда же. Параллельно в сентябре были испытаны два варианта самодельного катализатора для разложения перекиси водорода — одного из компонентов топлива для двигателя.
После работы такого качества и продолжительности испытания в тех условиях, в которых они случились, выглядят спешкой.
В-третьих, любой человек, хотя бы немного интересующийся космонавтикой и ракетной техникой, знает, что ракетные двигатели иногда взрываются. Новые двигатели на испытаниях взрываются уже не иногда, а как правило. Даже в «Укрощении огня» первый исторический пуск ГИРД-09 производится людьми из укрытия.
На этом фоне странно видеть открытый прицеп без какой-либо противоосколочной защиты — земляного вала, бетонных блоков, железных листов — допустимых вариантов очень много.
Конструкторы «Лин Индастриал» были настолько оптимистичны, что верили, что двигатель заработает с первого раза? При том, что на своем опыте сталкивались с ситуациями, когда на испытаниях получались результаты, противоречащие ожиданиям? Странно.
Не первые
Многие СМИ назвали происшествие испытаниями первого в России частного жидкостного ракетного двигателя. Но это не так.
Оказывается, еще 14 ноября компания НСТР РТ испытала свой ЖРД тягой 85 кгс, и в программе «Космическая среда» ТВ Роскосмоса можно найти видео работы двигателя (с 3:57)
При этом было показано интервью Николая Дзись-Войнаровского с подписью «представитель компании Лин Индастриал». Из обсуждения на форуме журнала «Новости космонавтики» получается, что компания НСТР РТ отпочковалась от «Лин Индастриал», и у нас теперь есть как минимум два ракетных стартапа. Кроме этого видео информация о двигателе НСТР РТ отсутствует, и генеральный конструктор Николай Дзись-Войнаровский не горит желанием ее раскрывать.
У компании есть сайт, но он пока пустой. Нехватка информации привела к тому, что некоторые горячие головы сомневаются в существовании компании НСТР РТ и двигателя и доходят даже до оскорблений.
Глядя на эти «тайны королевского двора» возникает нехорошее подозрение. Неужели недостаточная продуманность испытаний «Лин Индастриал» была вызвана спешкой из-за потери приоритета в испытаниях «первого частного ЖРД в России»? Это было бы очень печально. Разработка ракет-носителей — дело очень трудное, не стоит усложнять его еще больше нерациональными действиями из-за вполне понятных амбиций.
Менталитет
От частных космических компаний в России 21 века ждешь открытости и хороших навыков пиара. И, пока все шло хорошо, «Лин Индастриал» выпускала отличные отчеты о том, что происходит.
Но случилась авария, и действия космических стартаперов стали напоминать худшие образцы пиара даже не Роскосмоса, а советской космонавтики — информации нет, на видео испытаний взрыв и пожар вырезаны, комментарии в обсуждениях местами удалены.
Неужели это менталитет или что-то настолько же въевшееся во всех нас? Почему датский ракетный стартап Copenhagen Suborbitals собирает нормально защищенный стенд и проводит испытания публично, с приглашением зрителей, а у нас испытания проводятся ночью в промзоне? 
Разборный стенд Copenhagen Suborbitals можно перевозить 
Бетонные блоки надежно защищают от осколков 
Зрителям будет, что вспомнить и чем вдохновлять своих детей и внуков Почему на YouTube можно найти видео взрывов двигателей какого-то неизвестного японского стартапа, а у нас поддаются на искушение показывать только хорошую картинку? NASA не стесняется в свои фильмы вставлять хронику взрывов своих двигателей. Ракетная техника — сложная штука, и испытания двигателя, который, наконец, не взорвался, выглядят гораздо более наглядной победой.
Заключение
Конструкторам «Лин Индастриал» очень не повезло — ситуация «осколок пробил забор, стенку вагончика и попал в человека» весьма маловероятна. Но им, в то же время, очень повезло — осколок, попавший в руку, мог попасть и в шею, и тогда бы все могло быть гораздо более печально.
За неимением информации остается только надеяться, что «Лин Индастриал» преодолеет последствия аварии и сделает выводы из своих ошибок.
Потому что очень хочется в один прекрасный день сесть за компьютер и, вместе с сотнями других зрителей, открыть онлайн-трансляцию испытаний двигателя «Лин Индастриал» тягой тонн в пятьдесят.
UPD: В блоге руководителя «Лин Индастриал» Александра Ильина появился новый пост, в котором опубликована дополнительная информация о причинах выбора промзоне в качестве места испытаний, сделан предварительный анализ возможных причин аварии и объясняются причины молчания:
Источник: https://habr.com/post/400195/
Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа)
29 июня 2018 Категория: Полезная информация.
Собрали для вас анти-советы по эксплуатации. Учиться стоит на чужих ошибках!
Ездите с пустым баком
Все же знают, что детали топливной аппаратуры дизеля смазываются только топливом.
И подкачивающий насос, и ТНВД и форсунки, и особенно плунжерная пара ТНВД работают под интенсивной нагрузкой. Металлические детали трутся друг об друга, и если топлива недостаточно – трутся насухо.
В результате образуется металлическая стружка, которая проникает в клапаны ТНВД и форсунки, а также проходит по топливной магистрали и возвращается в бак. Так она оседает на дне и накапливается.
Когда бак почти пустой, топливоподкачивающий насос вместе с остатками солярки забирает эту мелкую стружку и гонит ее по магистрали подачи топлива обратно к форсункам.
Результат – повреждения форсунок, забитые стружкой фильтры, повреждения и быстрый износ плунжерной пары. В результате придется менять ТНВД и форсунки, промывать всю топливную магистраль вплоть до бака, прокачивать от завоздушин (они как раз и образуются при низком уровне топлива и езде по неровной дороге). В общем, весь комплекс дорогостоящих удовольствий.
Верьте производителю
Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч – ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.
И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.
А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору». Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.
Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца – тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.
Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС – с учетом постоянного перегрева масла, шансов поменять кольца у них намного больше.
Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный – прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.
Экономьте на «расходниках» и запчастях
Пожалуй, из всех «расходников» масляный фильтр самый доступный. Вы точно уверены, что хотите даже на этой недорогой детали сэкономить пару рублей? Очень важно, чтобы фильтр содержал качественные запорный (обратный) и перепускной (обводной) клапан.
Как правило, в более дорогих образцах качество самого фильтрующего элемента выше. И от этих параметров напрямую зависит степень очистки и правильная циркуляция масла. Которое, как мы помним, выполняет роль смазывающего состава.
Плохой или поддельный фильтр вполне способен вызвать масляное голодание двигателя – и такие случаи встречаются.
То же самое касается воздушных фильтров. Сейчас модно стало ставить фильтры нулевого сопротивления – он облегчает поступление воздуха в камеру сгорания, обладает большим ресурсом, может обслуживаться.
Только вот стоимость его высокая, а правильная установка подразумевает перекомпоновку впускного тракта или изменения в моторном отсеке. Что делают «умные» автовладельцы? Правильно, покупают откровенный «китай».
В результате весь абразив спокойно поступает в цилиндры или на турбину, и вуаля, минус одна жизнь.
Помним о регламенте замены фильтров производителями, да? 15 тысяч для среднестатистического дизельного ДВС – слишком много. Ну и про подделки забывать не будем.
Они могут продаваться уже с повреждениями, не говоря о качестве материала и количестве ребер фильтра. А если воздушный фильтр рвется во время эксплуатации, его частицы попадают во впускной тракт.
В результате двигатель радостно всасывает амбразив, равно как посторонние включения в масле. И последствия такие же – плачевные.
О качестве топлива и говорить не стоит. Нежные высокоточные топливные системы Delphie, Denso и даже стойкий боец Bosch одинаково не любят плохо очищенную солярку. Первыми сдаются форсунки, а менять и даже ремонтировать их ой как недешево.
Что касается ремонта посерьезнее, детали топливной аппаратуры и запчасти для двигателя и качество их исполнения (прочность металла, подходящие параметры, используемая в процессе производства смазка, качество пластика и резины и пр.) – напрямую влияет на ресурс жизни двигателя. Попытка сэкономить, выбрав no name производителя или китайский аналог, может дорого обойтись впоследствии.
Поэтому выбирайте проверенные оригинальные запчасти и «расходники» известных производителей.
В крайнем случае – не менее известные аналоги. Не покупайте расходники на авторынках, у непроверенных продавцов – велик риск нарваться на дешевую подделку.
Учитесь отличать оригинальные запчасти от подделок. Как это сделать, на примере клапана Delphi, мы рассказывали здесь.
Качественные запчасти для своего дизельного двигателя вы найдете здесь
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
Источник: https://DieselKraft.by/poleznaya-informatsiya/kak-garantirovanno-ubit-dizelnyj-dvigatel-tri-sposoba.html
Как быстро убить двигатель автомобиля?
Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.
Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!
Начнем мы с видео про убийство двигателей:
Как убить двигатель автомобиля без следов?
Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….
Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах
Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.
Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.
Езда внатяг
Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.
Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!
Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.
Езда без воздушного фильтра
Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.
Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.
Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.
Езда на не соответствующем топливе
Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.
Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.
После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.
Как убить двигатель автомобиля со следами
Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.
Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно
Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.
Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.
Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.
Гидроудар
Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!
Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.
При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!
Убийство двигателя добавками в масло
Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.
Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.
Неработающие способы убийства двигателя
Сахар в бензобак
Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!
На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.
С уважением, администратор http://life-with-cars.ru
Источник: https://life-with-cars.ru/bez-rubriki/kak-bystro-ubit-dvigatel-avtomobilya/
Автоприколы, автопакости, автогадости и методы воспитания
Авдонин Игорь Александрович
г.
Санкт-Петербург
Начнем с того, что все, что описано ниже – дело
нехорошее, а иногда и уголовно наказуемое.
Однако, знать об этом надо, прежде
всего, чтобы: 1) Вы сами были во всеоружии и у Вас было меньше проблем при
таких ситуациях; 2) Вы задумывались о последствиях своей не сдержанности и
возможного хамства; 3) ну и, наконец, это просто интересно.
Главный тезис –
машина – вещь хрупкая и не защищенная, Вы не можете постоянно контролировать ее
сохранность, а соответственно проследить, что с ней делается в ваше отсутствие.
Помните также, что если Вы что-то сделали соседу, то и он Вам сможет это
сделать. Так, что нужно ли это?
Автопакости (не большой урон, наказуемо)
1) Если тебя
достал сосед ставящий своё авто под твоими окнами, то добрые люди советуют
взять аккумуляторную кислоту и налить на то место где он (сосед) ставит машину
и через месяц, по уверению этих добрых людей, у него (не у соседа, а у машины)
отвалится дно. Можно применить пару литров серной или соляной кислоты (соляная
эффективнее). Антикорозийка не спасает.
2) В оттепель
или в несильный дождь насыпаем сухую марганцовку на крышу или еще куда –
гарантирует проедание дыры, если не сразу заметит. В любом случае – пятно,
особенно на светлом авто. Вариант – кристаллический йод
3) Берем тубу
монтажной пены (макрофлекс…), глубоко засовываем в глушитель и выпускаем туда
все ее содержимое. Если пена из глушителя не торчит – проблемы у владельца авто
гарантированы. Т.к. он не будет заводиться, проверять двигатель… Хороший метод
для борьбы с прямоточными и рычащими глушителями, т.к. глушитель в любом случае
под замену
4) Старый
способ, который применяют еше школьники – в замочные скважины вставляем спички
– не одну и плотно. Следствие – замена вставок замка. Вариант – пластиковые или
деревянные зубочистки
5) Аналогично
п.4, но заливаем туда суперклей. Заливать желательно не до предела, чтобы ключ
вставлялся – открывать он все равно не будет
- 6) Суперклеем
приклеиваем дворники к стеклу - 7) Отворачиваем
(если можно) крышку бензобака и приклеиваем суперклеем - 8) Ну и для
гурманов – на спойлере автомашины создаем натюрморт – приклеиваем одноразовый
стакан, тарелку, вилку…. Заполняем пиво/водка, закуски… - 9) Насыпаем в
бензобак сахар. Утверждают, что машина встанет через несколько десятков
километров
10) Аналогично п.9, но в бензобак
добавляем пасту ГОЯ (или ГОИ). Если сахар можно еще промыть (если знать, что
там сахар), то после пасты двигатель будет убит. Так, что этот пункт даже
наверно надо было поместить в раздел Автогадости
11) В бензобак опускаем марганцовку в
резиновом мешочке (презерватив). Резину разъедает, мина срабатывает
12) Заливаем свежее яйцо в масляную
горловину (без скорлупы). Заводится двигатель, нагревается, яйцо сваривается,
забивает масляные каналы. «Спецы» уверяют, что с вероятностью 70% через полчаса
двигатель клинит. Результат – капитальный ремонт
13) Аналогично п.12, но яйцо (сырой
белок) заливаем в радиатор (холодный)
14) Привязываем авто стальным тросом
или цепью к мусорному баку, столбу, бамперу соседней машины. Понимаем, что
бампер может оторваться как у той, так и у другой машины. Если Вы хотите
нанести не большой урон – привязывайте за глушитель – он легко отрывается,
побольше – привязываем к бамперу или заднему мосту
15) Под колеса устанавливаем гвозди,
естественно, шляпкой вниз, острием вверх в шину. При начале движения колеса
протыкают покрышки. Метод из арсенала «добрых» бабушек, борющихся за экологию
во дворе
16) Аналогично п.15, но разбрасываем
обоюдоострые гвозди, согнутые трехмерной буквой «П» (один хвостик «П»
поворачиваем на 90 градусов, чтобы он стал перпендикулярно к плоскости буквы).
В любом положении один острый конец торчит вверх
17) Граффити – разрисовываем машину
аэрозольной краской, лучше нитрой, чтобы на нее не легла новая краска. В более
легком варианте используем маркеры. При большом объеме работ – это уже
автогадость
18) Проходя мимо вражеской автомащины,
чертим длинную черту острым концом сломанного полотна от ножовки по металлу.
Такая черта и на машине и на оцинкованной крыше быстро приведет к сквозному
проржавлению. К сожалению, это делают и «милые» детишки, рисуя на авто
гвоздиком
19) В обычный медицинский шприц
набираем свежее яичко. В салоне автомашины под обивку сиденья
содержимое шприца выпускаем. Утверждают, что через 3-4 (в жаркую погоду) дня
яйцо стухнет и ездить в такой авто будет практически не возможно без замены
салона
20) Скручиваем у авто номер. Можно даже
один. Сейчас подделка государственных номеров карается, и автовладельцу
придется все равно менять номера, если он не хочет ночевать на штрафплощадке за
езду без номеров или подделку. Замена номеров – это новые номера, новые
документы, стояние в очередях, деньги…
21) Аналогично п.17, но меняем по
одному номеру у двух авто, лучше с разными регионами. В этом случае попали две
автомашины
22) Устанавливает на дороге какие-то
легко сбиваемые препятствия. Например, снопы из веток, травы – в ночное время.
Но помните, что кроме царапин на авто, в случае, если водила испугается и
сильно крутанет руль, может быть очень плохо
23) Аналогично п.22, но поперек шоссе
ночью натягивается капроновая нитка, натертая воском. В свете фар она выглядит,
как толстый трос
24) Еще один способ западлостроения –
накладываем дерьмеца в КПП вражеской авто (Вы ремонтник, которого обидел
владелец или Вы демебилизуетесь из армии, послужив водителем у мерзкого
начальника).
Небольшое количество мягкой субстанции не портят агрегат, НО!
Когда КПП разогревается – начинает идти сильный запах. Такую «шутку», как
уверяют, устроили с владельцем «Ford Probe», который отказался оплачивать ремонт КПП.
Через неделю
езды на задерьмленной машине ее (эту автомашину) ему (этому плохому
автовладельцу) пришлось продать
- 25) Выворачиваем из соседской
автомашины по одному болту с колеса и сильно вкручиваем свои секретки. Для
замены колеса придется или откручивать эти секретки зубилом и молотком, или
приваривать к секреткам гайки (приваривается внутри гайки) - 26) Поливаем из масленки тормозные
диски, заливаем масло в тормозные барабаны. Если владелец тюкнется во дворе при
выезде – то ему еще повезло, что не на трассе - 27) Аналогично п.26, но используем
силиконовый спрей – он незаметнее
28) Аналогично п.26, но зимой в мороз
заливаем водой. Машина просто никуда не поедет
29) Аналогично п.28, но воду на морозе
льем в замки, под дверные уплотнители, в бензобак, в общем, во все щели,
которые видим на машине. Экстремальный вариант – сделать из машины ледяной куб.
- 30) Режем пыльники ШРУСов, шаровых,
наконечников. Через некоторое время, из-за попадания песка в шарниры и
пескоструйной обработки, владелец меняет поврежденные элементы - 31) Отковыриваем с колес
балансировочные грузики. Если грузики большие, балансировка колеса серьезно
нарушится, что приведет к биению колеса на скорости - 32) Отрезаем нипель колеса, или
надрезаем его, или сминаем края нипеля
33) Берем градусник и капаем ртуть по
несколько капель в цилиндры. Говорят этот случай из жизни. При работе двигателя
возникает неустранимый стук
- 34) Закручиваем в бескамерную шину большой
шуруп в большой головкой. Колесо не спустит, но при вращении головка шурупа
будет стучать по асфальту - 35) В экранированную проводку загоняем
иглу и обламываем - 36) Тупо выкручиваем золотник или тупо
спускаем колеса, нажимая на нипель
Источник: http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/Gadost2.htm
3 способа «убить» двигатель автомобиля
Срок службы автомобиля зависит и от марки машины, и от года ее выпуска, и, конечно, от условий ее эксплуатации. Зачастую владелец машины даже не подозревает о том, что сам провоцирует начало сбоев в системах авто, а, следовательно, приближает момент, когда мотору понадобится капитальный ремонт ДВС.
Чтобы избежать потери времени и денег, которые, несомненно, будут иметь место в связи с вышеназванным мероприятием, стоит запомнить несколько способов, позволяющих быстро и незаметно «убить» двигатель авто. Запомнить и никогда ни при каких обстоятельствах не позволять себе воспользоваться ими.
Итак, для тех, кому нет дела до состояния своего автомобиля и тех, кого не пугает перспектива дорогостоящего капремонта ДВС или списания машины в утиль несколько советов:
- Можно удивить всех стилем вождения. Как то, выжимать 200 км/ч не на 2 или 3 передаче, а на 4 или 5. Вот уж действительно эффективный способ использовать большую часть ресурса деталей, узлов и агрегатов ДВС. Даже новые комплектующие (машина только с салона) от такой нагрузки износятся в два счета, что говорить о деталях эксплуатирующихся ранее (автомобиль б/у). Усугубить ситуацию могут свистящие тормоза, горящие покрышки и другие признаки действий экстремального стиля вождения, будь то резкое торможение или забытые правила о том, что двигаться с места нужно плавно и спокойно.
Добавить к этому «детские забавы» типа преодоления препятствий в виде глубоких луж. Полученный гидроудар, скорее всего, приведет к заклиниванию поршней. В любом случае после такого подвига автолюбителю будут обеспечены проблемы с цилиндропоршневой группой. - Можно игнорировать рекомендованные производителем сроки замены рабочих жидкостей. Так, совсем не обязательно менять масло в положенный срок, пусть мотор поработает «всухую». Появившиеся стук и шум не обязательно принимать за «звонок», сигнализирующий об отсутствии нужного количества смазки в двигателе или о необходимости замены моторного масла. Мысль исправить ситуацию при помощи присадок (в частности марганцевых), это самый простой метод, позволяющий окончательно «расправиться» с еще борющимся за существование двигателем.
Про тосол или антифриз тоже лучше забыть. Нет ничего лучше простой воды, залитой в расширительный бачок. Она и стоит не дорого и месяца за 3 благодаря кавитации (процессу парообразования) доведет ДВС до таких поломок, устранить которые под силу только профессиональным мастерам. - Можно экономить на топливе и фильтрующих элементах. Пословица «скупой платит дважды» очень точно описывает суть таких действий автолюбителя. Химический состав смеси, реализуемой АЗС под видом недорогого топлива насколько губителен для ДВС, что единственной дорогой, которая будет нужна владельцу машины через несколько тыс. км работы на таком горючем, это дорога в автосервис.
Качество даже не дешевого отечественного топлива, к сожалению, нельзя назвать идеальным, а потому желательно, чтобы перед подачей в двигатель оно прошло дополнительную очистку.
Выполнить такую задачу под силу только высококачественным фильтрующим элементам. Купив продукцию неизвестного производителя, единственным преимуществом которой является цена, автомобилист обрекает мотор на «быструю смерть».
Реанимация такого двигателя — это непростая задача даже для специалистов.
Финальным «аккордом» должно стать отсутствие своевременного обслуживания и ремонта автомобиля. Такое отношение к своей машине точно приведет к поломкам ДВС. В лучшем случае можно будет вернуть мотору его первоначальные свойства при помощи капремонта или приобрести новый двигатель, в худшем отправить автомобиль в утиль.
Но вы всегда помните о том, что к вашим услугам Технический Центр ВОЛИН. Звоните и приезжайте.
Источник: http://volinauto.ru/3-sposoba-ubit-dvigatel-avtomobilya.htm
Как убить двиатель
Из журнала »За рулем»
Мотор – существо почти живое: может жить долго-долго, но случается и быстрый уход из жизни! Сервис-центры от гарантии обычно отмахиваются, сваливая все на ошибки эксплуатации.
Владелец идет в суд, а там требуется заключение технического эксперта. Чаще всего ситуации бывают тривиальными, но случаются и исключения. Этими примерами из экспертной практики делится Александр Шабанов.
Случай первый: Адреналин для туристов
Как-то летом летел по Ладоге пассажирский катер, полностью забитый иностранными туристами, желающими прикоснуться к реликвиям Валаама. Вдруг – сначала несильный щелчок из моторного отсека, через минуту – дым, а потом – сильнейший удар и …. тишина! Только плеск волн о борт ка-тера. Реакцию иностранцев, наверное, описывать не надо.
Мотор, так огорчивший туристов – высокооборотный дизель, заокеан-ской конструкции и итальянского производства. И отходил он к тому момен-ту всего 400 моточасов – младенец еще.
Вскрытие же показало картину, характерную для «гидравлического удара» – то есть ситуации, когда в цилинд-ры попадает какая-то жидкость, встающая «стенкой» на пути движущегося поршня.
Итог прост – дыра в блоке, оборванный шатун, разваленный пор-шень: в общем, мотор ремонту не подлежит. Но – почему, откуда? Специали-сты сервис-центра своих версий выдвинуть не смогли…
А было все так. Для начала, через 100 моточасов (!) работы на нашем дизтопливе вышел из строя топливный насос высокого давления. Специалист сервис-центра, меняя его, случайно упустил в картер монтажную шпильку, а вылавливать ее поленился.
Долгое время она лежала где-то в поддоне, но ко-гда катер особо неудачно тряхнуло на волне, она попала в зубчатое зацепление масляного насоса. Следы на шестернях, кстати, остались, да и изуродованную шпильку нашли. Вылетев оттуда, она пробила переднюю крышку мотора.
Это и был первый щелчок, с которого все началось. Через образовавшуюся дыру на раскаленный выпускной коллектор полилась струя масла – пожар! А воздушный фильтр на этом дизеле был бескорпусным – просто фильтрующий поролоновый элемент: понятно, что он мгновенно сгорел.
А масла – море, струей хлещет из дыры! Через ничем не прикрытую впускную трубу компрессор насосал его в цилиндры. Вот вам и главный ба-бах!
Хорошо, что дизелей было два, а шторма в этот день не приключилось, а то мини-Титаника не миновать!
Вот такую дырку в блоке сделала маааленькая шпилька! Опосредовано, конечно! А какой был БАХ!
Случай второй: Корейское несчастье
Катался себе корейский грузовичок, новенький и гарантийный. Рабочая лошадка – даже, скорее, ослик. Тысяч 30 всего-то и проехал! А потом вдруг резко так задымил, масло начал потреблять ведрами, пускаться по утрам перестал. Сервис-центр, как обычно, во всем обвинил владельца.
Когда мотор вскрыли, увидели подранные цилиндры и, что, забавно, сломанные ровно пополам первые поршневые кольца, причем во всех цилиндрах! Вторые и маслосъемные кольца, а также вкладыши и шейки валов были в идеальном состоянии!
Что же случилось? Ситуация – достаточно редкая! Именно такая картина наблюдается в случае, когда смыкаются замки поршневых колец. Принято думать, что по мере изнашивания мотора зазор в замке кольца может только увеличиваться.
Мысль понятна – размер цилиндра растет, и кольцо, разжимаясь, отслеживает износ увеличением размера зазора в замке. Но при этом в блоке есть одно место, где при нагреве определенная зона цилиндров будет деформироваться… внутрь! Это – верхняя плита блока цилиндров, куда не доходят полости охлаждения.
Тут имеет место так называемая «стесненная» деформация. Свободной деформации цилиндра мешают соседи – они ведь тоже расширяться хотят. Вот и получается, что окружность цилиндра превращается в эдакий эллипс – перемычки между цилиндрами деформируются внутрь цилиндров, а внешние стенки – наружу.
Но – только в верхней части, ведь внизу, там, где полости охлаждения расположены, свободному расширению по всей окружности ничто не мешает.
А дальше – просто! Жесткое первое поршневое кольцо реагирует на уменьшение диаметра, сжимаясь. Зазор в замке уменьшается. И, если мотор перегреть, то замок может и закрыться – кольцо из разрезного становится «сплошным».
А дальнейшая попытка его пропихнуть в деформированный цилиндр приводит к тому, что оно лопается, причем именно напротив замка – что мы и видели! Вторые и маслосъемные кольца туда просто не доходят – вот они и остались в идеальном состоянии. Ну, а задиры на цилиндрах и поршнях – это уже следствие сломанных колец.
А перегрев, кстати, действительно был – об этом говорит характерная накипь в полостях охлаждения. Не надо было грузить ослика слоновьим грузом!
Красивые и ужасные последствия гидроудара – шатун погнут, поршень – вдребезги!
Поршневые кольца превратились в полукольца – перегрузили ослика!
Случай третий: Неудачный заезд
Приехал в тюнинговую мастерскую один стритрейсер. Очень его заело то, что уже давно ни одного заезда выиграть не может. Сделали его «десятке» серьезное вливание – и головку довели, и распредвал злой поставили, и клапана доработали, и «прямоточку» вместо штатного глушака воткнули. А еще – чип-тюнинг и, что особо важно для нас в этом случае, поршневую заменили на усиленную, кованную!
Все классно! А через пару дней злой клиент едет к нам: машина ды-мит, дергается на холостых, былой прыти – как не бывало! Что за чертовщи-на такая, проехал-то всего 80 километров! Вскрыли мотор, выдернули порш-ни и увидели чудо! Новые, не успевшие даже всерьез закоптиться поршни, остались без кольцевых перемычек! Причем вынесло их на трех поршнях из четырех – и не только первые, но и вторые.
Естественно, поинтересовались у клиента – как это? Говорит, что все, мол, как обычно – только попробовал «постукаться» с ребятами на очеред-ном заезде.
И как только за 6000 оборотов вылез, тут все и началось! Почему? Тут-то мы и обратили внимание на характерно поврежденные вкладыши подшипников – сеточку мелких царапинок на них. А такая картина бывает, когда мотор неграмотно прирабатывается с кое-какими присадками к маслу – типа геомодификаторов трения.
И наш »гонщик» раскололся – действитель-но, чтобы уж совсем летать, залил он в масло сразу две бутылки одного чудного снадобья, одно название которого обещает дикий форсаж мотору.
Что в этом плохого? Ничего… Но дело в том, что приработка мотора с такими препаратами требует очень внимательного и бережного обращения с ним на начальной стадии. А эта стадия может растянуться до 5…6 тыс. км.
Ведь подобные составы, по своей сути – композиции минералов, в просторечии – песочек, правда, хитрого состава и фракционности. И, пока состав не войдет в структуру металла, узлам трения приходится очень несладко.
А тут – сразу »педаль в пол», да еще в форсированном варианте! Вот и вкладыши повредил, и даже на особо прочных поршнях перемычки вынес.
А это – и причина, и последствие! Причина – перегрев, накипь в полостях охлаждения соврать не даст. А задиры цилиндров – следствие разрушения колец.
Выбитые канавки кованного поршня, да еще после 80 километров пробега! Это нонсенс, но с другой стороны – вполне очевидное следствие неправильной технологии использования присадок.
САМЫЙ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ
Вы обратили внимание, что во всех случаях мотор не был виноват? К летальному исходу приводил только человеческий фактор. В общем-то, убить мотор нелегко, но если очень постараться, то нет ничего невозможного… Вот только нужно ли к этому стремиться?
Источник: ZR.RU
Источник: http://lol54.ru/tech/tech_auto/7106-kak-ubit-dviatel.html
Вредные советы, или Как «убить» мотор своего авто
Журналист «Сегодня» назвал 10 действий водителя, которые приведут к преждевременной гибели двигателя машины.
В том, что автомобиль требует ухода и бережного к себе отношения, автомобилистов лишний раз убеждать не нужно. Особенно сильна связь между действиями водителя и сроком жизни мотора.
Стоит сделать пару незначительных, на первый взгляд, ошибок, как мотор потребует срочного капремонта. Цена вопроса — от $700 до $3 тыс. Если для вас эти деньги лишние — следуйте приведенным ниже советам.
Нет? Тогда воспринимайте их как инструкцию о том, чего не стоит делать.
«Летайте» на авто как можно чаще
Современный двигатель рассчитан примерно на 300—400 тыс. км (это около 15 лет при стандартном пробеге). При этом производитель рассчитывает, что большую часть времени автомобиль двигается на скорости до 60—80 км в час, иногда разгоняясь до 130 километров.
Причем инженеры решили, что большую часть времени двигатель будет работать на 4—5 передаче, а на пониженных водитель будет лишь начинать движение. В крайнем случае (пробка) — проезжать небольшое расстояние и останавливаться.
Если хотите сократить срок работы мотора, то ездить нужно совсем не так. Давайте машине «прикурить» — двигайтесь на 2—3-й передаче, разгоняйтесь до 180—200 (а если получится, то и быстрее). С места нужно не трогаться, а срываться.
В таком режиме хороший движок вряд ли протянет хотя бы 5 лет. А некоторые гонщики умудряются расправиться с ним и за 2—3 года.
Катайтесь по глубоким лужам
Очень действенный способ превращения нового мотора в груду бесполезного металла — гидроудар. Для его осуществления понадобится глубокая лужа. Такую в скором времени найти будет несложно — вот-вот начнутся майские грозы с ливнями. Теперь перейдем к практической реализации.
На авто нужно посильнее разогнаться, найти лужу поглубже и въехать в нее так, чтобы вода попала в подкапотное пространство, желательно залив воздушный фильтр. Даже небольшого количества попавшей в двигатель воды более чем достаточно, чтобы поршень, не дойдя до верхней мертвой точки, резко остановился.
Сзади поршень подбадривает коленвал, спереди этому движению сопротивляется вода — для мотора приятного мало. Исправить последствия гидроудара можно лишь сделав капремонт.
Используйте масло как можно дольше
Производители современных авто, как правило, рекомендуют менять масло раз в 10—15 тысяч км. Но у экономных водителей есть соблазн проездить до замены как можно дольше. На одной из СТО нам показали фотографии разобранного двигателя, владелец которого проехал без замены 40 тысяч км. Зрелище жуткое: масло превратилось в неизвестное вещество, внешне напоминающее мазут.
У мотора оказались забитыми масляные каналы, а это значит, что он вышел из строя после работы «на сухую». Конечно же, если просто «переехать» рекомендуемый интервал на 1—2 тысяч км, не произойдет ничего страшного, но уже 5—7 тысяч перепробега приведут к увеличению расхода топлива и повышенной шумности.
Кроме того, возможен перегрев, а срок службы движка снизится (если так делать часто) вдвое.
Заливайте все присадки подряд
Сосед по гаражу советует присадку? Конечно же, ее нужно купить и залить. Желательно — не читая состав и не задумываясь о последствиях. На любой АЗС можно купить набор юного химика с различной степенью отравляющего действия.
Так, октан-корректор, созданный на основе нафталина, быстро создаст нагар, забьет систему подачи топлива (начиная с бензонасоса, шлангов и заканчивая форсунками) и в конечном итоге выведет двигатель из строя.
Порошок, заменяющий капремонт, действует недолго, а вот стоимость капиталки увеличивает на треть. А марганцевые присадки практически моментально убивают каталитический нейтрализатор.
Если сильно постараться, то в интернете можно найти и тетраэтилсвинец — в этом случае станет плохо не только автомобилю, но и водителю, вплоть до летального исхода: вещество это крайне ядовитое.
Не очищайте решетку радиатора
Летом на дорогах много мусора, а в конце весны и в начале лета к нему добавляется и тополиный пух. Все это забивает сердцевину радиатора. Чтобы продлить срок службы двигателя, от мусора ее раз в год нужно чистить с помощью щетки и аппарата высокого давления (он есть на каждой мойке). Забитый радиатор теряет теплопроводность, что приводит к перегреву двигателя.
Особенно внимательным нужно быть в том случае, если на автомобиле установлено два радиатора друг за другом (есть такие конструктивные особенности у некоторых моделей). В этом случае грязь чаще всего скапливается между ними и за несколько лет значительно ухудшает теплопроводность. Кроме ухудшения работы двигателя, это еще может повлиять и на работу кондиционера.
Не обращайте внимания на ремни
Производители авто, на которых установлен ремень ГРМ (а они есть на большинстве автомобилей), рекомендуют раз в 60—70 тыс. км менять его вместе с роликами. Стоит это недешево (1—1,5 тыс. грн.), и любители сэкономить оттягивают ее на самый последний момент.
Но если этот ремень порвется, авто как минимум остановится и потребует буксира, а произойти это может и далеко от СТО. Более того, на очень многих современных автомобилях разрыв ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов двигателя — они вылетают и гнутся.
Восстановление мотора после такой поломки потянет минимум на 500—600 долларов. Гораздо дешевле регулярно, каждые 10—15 тысяч километров пробега, проверять состояние ремня: изношенный теряет эластичность, и на нем могут быть видны белые нити.
Совместить такую проверку можно с заменой масла.
Замена свечей — раз в 3—4 года
Кроме замены масла, еще стоит обратить внимание на такую деталь, как замена свечей зажигания. Многие водители умудряются проехать на одном комплекте по 70—80 тыс. км.
При условии заправки исключительно качественным топливом свечи могут отслужить указанный срок. Но в украинских реалиях их жизнь прекращается уже на 30—40 тысячах.
А если сознательно заправляться низкокачественным бензином, то и на 15 тыс. км.
Если не менять свечи вовремя, в камере сгорания двигателя в конечном итоге будет происходить детонация. Как следствие, могут обгореть кромки поршней, прокладки головки блока цилиндров и электроды свечей.
Заправляйтесь дешевым топливом
На сетевых АЗС совсем обнаглели со своими ценами? Надоело кормить олигархов? Езжайте на АЗС, запрятанной в промзоне под неизвестным брендом. «Сегодня» несколько раз брала пробы топлива на таких заправках и сдавала в лабораторию — каждый раз выяснялось, что это не бензин, а отходы коксохимического производства.
Один раз эксперты Транспортного университета выявили 20-кратное превышение по бензолу. Доходило и до 100-кратного. Двигатель на такой горючке прослужит недолго.
Бензол повышает содержание смол в бензине, что приводит к повышенному нагреву двигателя, происходит загрязнение всей топливной системы, образование отложений на стержнях клапанов и на компрессионных кольцах.
Заливайте воду вместо тосола
Это также отличный способ быстро вывести мотор из строя. В системе охлаждения в этом случае быстро появляется накипь (как в чайнике). В результате двигатель перегревается, растет расход топлива.
Для удаления накипи систему охлаждения нужно промыть спецрастворами (подойдет даже лимонная кислота), а после этого вместо «кислотной» воды нужно обязательно залить тосол или антифриз.
Если этого не сделать и из соображений экономии продолжать ездить на воде или старой охлаждающей жидкости, двигатель в течение 2—3 месяцев выйдет из строя из-за кавитации (процесс парообразования и конденсации пузырьков воздуха в потоке жидкости) — вода в прямом смысле этого слова проедает двигатель, создавая на гильзах цилиндра небольшие отверстия толщиной с иголку.
Используйте самые дешевые фильтры
На рынке продавцы всегда предлагают выбор — купить дешевые фильтры или подороже. Если стоит задача вывести мотор из строя, лучше купить те, что подешевле.
При изготовлении поддельного масляного фильтра можно, во-первых, сэкономить на фильтрующем элементе (он не будет задерживать мелкие частицы), а во-вторых, установить некачественный аварийный клапан (если он заклинит, масло пойдет мимо фильтра). Все это чревато выходом мотора из строя.
То же самое относится к другим фильтрам. Каждую тысячу километров топливный фильтр собирает примерно 50 г пыли, что, естественно, защищает двигатель и топливный насос.
Если он дешевый и не справляется с этой задачей, мотор долго не протянет.
Также помощь в «убийстве» окажет и дешевый воздушный фильтр — если он порвется из-за некачественной бумаги, вся пыль устремится прямиком в мотор. Гарантированные последствия —капремонт.
Евгений Остапчук, Сегодня
Источник: https://autooboz.info/2013/04/vrednye-sovety-ili-kak-ubit-motor-svoego-avto/
Загрузка...
