Правила, которые нужно соблюдать, если на скорости пробьётся переднее колесо автомобиля

Представьте ситуацию: вы едете по трассе 70-80 км/ч, появилась необходимость обогнать фуру, однако из за встречной машины вы вынуждены притормозить…

и вдруг, увидели как из под машины покатилось вперед колесо, кузов наклонился и раздался удар, скрежет металла о полотно дороги, и по асфальтированному покрытию, высекая искры, понесся автомобиль на трех колесах и с одним тормозным барабаном. Как вам ситуация?

Всему виной ваша невнимательность, потому что признаки плохо закрепленного колеса проявляются в следующих признаках.

при скорости менее 50 км/ч в передней подвеске автомобиля появляется беспорядочный стук, а при скорости более 80 км/ч и при малейшем ее изменении раздается цокающий звук и на рулевом колесе ощущаются толчки (как при дисбалансе колеса). Что же делать если колесо все же удрало? 

Если отлетело колесо, автомобиль становится практически неуправляемым и отогнать его на обочину будет очень сложно. Если вам удалось выбраться из потока и остановиться на обочине, глушите двигатель, ставьте автомобиль на ручной тормоз и включайте аварийную сигнализацию. Не забудьте также выставить знак аварийной остановки, чтобы сообщить участникам дорожного движения, что у вас случилась поломка.

Если потеря колеса произошла неожиданно и вы не успели остановиться, ни в коем случае не надо пытаться резко тормозить. Этим вы можете только усугубить сложившуюся ситуацию. Многие автомобилисты при возникновении подобных неполадок советуют первое время ослабить контроль над машиной и позволить ей ехать туда, куда она хочет.

Это поможет некоторое время удерживать автомобиль «на плаву», а затем попытаться как можно скорее покинуть полосу движения. Разумеется, такие действия считаются разумными, если движение на дороге не оживленное и вы не особо мешаете своим «соседям».

Действуя таким образом, можно избежать удара корпуса об асфальт, который при дальнейшем движении может даже привести к переворачиванию автомобиля.

Остановившись, попытайтесь выяснить причину потери колеса. Если дело в плохо закрепленном диске или в колесных болтах, особой проблемы нет. Достаньте запаску и установите ее на место потерянного колеса. Для этого потребуется домкрат и баллонный ключ. В большинстве случаев после этого вы можете спокойно продолжать поездку. Хуже, если потеряна гайка оси и повреждена сама ось или же вышла из строя поворотная цапфа колеса. В подобных случаях вам вряд ли удастся ликвидировать неполадки самостоятельно. Вызывайте эвакуатор и перекладывайте все финансовые проблемы на вашу страховую компанию.

Реанимация вашего автомобиля и приведение его в работоспособное состояние может отнять достаточно времени. По этой причине, если вы не хотите в дальнейшем сталкиваться с аналогичными проблемами, советуем соблюдать ряд простых правил:

во-первых, периодически проходите технический осмотр с полной диагностикой;
во-вторых, самостоятельно проводите профилактические работы, поддерживая свою машину в порядке;
в-третьих, перед долгой поездкой проверяйте правильность закрепления колесных болтов;

в-четвертых, производите проверку закрепления колесных дисков.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы можете уберечь свой автомобиль от возможных поломок, а свою жизнь — от многих неприятностей.

Хотите сделать необычный дизайн своей квартиры? Потолочные светильники i-light.com.ua легко смогут придать изысканный и интересный вид вашего жилища. Кроме того при помощи потолочных светильников вы сможете отрегулировать освещенность комнаты в любом нужном для вас участке.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Источник: https://www.avtobllog.ru/2014/12/situacija-u-mashiny-otvalilos-koleso.html

Перестановка колес

Есть очень много мнений гю поводу перестановки колес. Некоторые считают, что при перестановке колес местами износ шин увеличивается на 20%. Другие вообще остерегаются переставлять колеса, так как считают, что перестановка скрывает истинную степень износа протектора, приводит к износу амортизаторов и вредит тормозам. Об этом подробно сказано в разделе “Как определить износ шин”. Если шины изнашиваются равномерно и у вас не возникали вышеописанные проблемы очень хорошо, но если вы все же переставите их, сначала проверьте, нет ли каких-либо проблем, которые могли возникнуть после последней перестановки.

Для равномерного износа протектора шин колеса нужно менять местами примерно через каждые 10 тыс. км пробега, и делать это до тех пор. пока не появятся признаки сильного износа, как показано в табл. 19.1 и 19.8.

Но есть п исключения из этого правила: в автомобилях, у которых передние колеса и шины больше задних, стоят однонаправленные шины или шины с асимметричным рельефом протектора, поэтому вы не сможете переставить их так, как показано 19.3.

Замена колес местами заключается в простой перестановке одного колеса на место другого, например, есть такой способ: все задние колеса переставить вперед, а передние — соответственно назад ( 19.3). Но то. как и куда вы переставите колеса, зависит от их типа и от конструктивных особенностей вашей машины.

Для того чтобы узнать, как переставлять колеса на своем автомобиле, внимательно изучите соответствующий раздел в инструкции но эксплуатации (обычно там указывается порядок перестановки колес). если же нет нужно связаться с производителем или магазином.

Всегда можно отогнать машину в мастерскую, где вам всегда с радостью все сделают.

Некоторые магазины предоставляют бесплатные услуги по перестановке, балансировке колес, замене масла и др. Многие салоны, специализирующиеся на продаже шин, в условия гарантии включают перестановку колес и их балансировку. (Я объясню, что такое балансировка колес, в следующем разделе.)

Передние п задние шины могут иметь разное давление. Поэтому, после того как вы переставили колеса, не забудьте накачать шины до нужного давления, что бы там ни говорилось в инструкциях и брошюрах.

Балансировка

Сама по себе балансировка колес значит очень много для ликвидации основных причин износа. Неотбалансированное колесо на гладкой дороге создает неприятную вибрацию.

Поскольку балансировку нужно делать всем колесам и для этого требуется специальное дорогое оборудование, а сама услуга дешева, езжайте на ближайшую станцию шиномонтажа, чтобы все сделали специалисты.

Только помните: есть два типа балансировки — статическая и динамическая.

Статическая балансировка. Имеет отношение к равномерному распределению веса колеса относительно оси. Статическая балансировка нужна в случае, если колесо (или несколько колес) прокручивается, когда машина находится в поднятом состоянии.

Другими словами, если колесо прокручивается само по себе, это означает, что где-то колесо лете, а где- то тяжелее.

Для того чтобы отбалансировать колесо, механики находят самую тяжелую точку и, нагружая противоположную часть, равномерно распределяют вес по всему колесу.

Динамическая балансировка. Имеет отношение к равномерному распределению веса колеса относительно цапфы. Неотбалапспроваиные колеса динамично шатки и поддаются большему износу.

Неотбалансированное колесо можно увидеть, только когда колесо находится в движении и на него действует центробежная сила, поэтому динамическая балансировка — это целый набор разных процедур.

Оба типа балансировки стоят недорого.

Если же вы решили, что лучше предоставить балансировку колес профес сионалам. то их перестановка теряет всякий смысл. Просто механики будут снимать шины, чтобы их сбалансировать, а переставить их в процессе балансировки им не составит никакого труда.

Источник: http://osoko.ru/publ/perestanovka_koles/1-1-0-15505

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля и его влияние

Влияние давления в шинах на расход топлива

В данном случае речь пойдет именно о влиянии низкого давления в шинах на расход топлива. И сразу можно сказать, что при низком давлении воздуха в автомобильных шинах увеличивает расход топлива.

Наверняка каждый будущий и настоящий владелец в детстве катался на велосипедах. Так вот каждый должен был заметить, что при спущенных колесах крутить педали намного труднее, чем с накаченными шинами.

Поэтому и двигателю автомобиля необходимо тратить больше мощности, а соответственно и топлива для поддержания заданного автомобилю стиля езды. Происходит это из-за увеличения площади деформации шины в пятне контакта.

Расчет экономии

Берем автомобиль с расходом топлива в 7 литров на 100 км и соответствующим давлением в шинах указанном в Руководстве по эксплуатации – 2.3 кгс/см2 на передних колесах и 2.2 кгс/см2. Стоимость 95 бензина возьмем 40 рублей за литр. Далее считаем, сколько получится денег:
7л х 40 рублей = 280 р. Т.е. это примерная стоимость пробега автомобиля расстоянием 100 км.

Снижаем давление в шинах до 1.5 кгс/см2. Соответственно при таком давлении в шинах расход топлива увеличится на 0.3 л. И подсчитаем сколько это получается в деньгах на 100 км. пробега.

Влияние давления в шинах на ресурс шин

Как было описано выше низкое давление в шинах создает увеличение площади деформации шины, а соответственно при качении протектор шины, возможно, будет проскальзывать относительно дорожного полотна. Что в свою очередь приведет в нагреванию самой шины.

Также при увеличении площади деформации шины повышается внутренне трение. Все это приведет к порыву нитей, а также к возрастанию усталостных напряжений в каркасе. Помимо этого быстро начинают изнашиваться края беговой дорожки протектора не рассчитанные на это.

Помимо низкого давления в шинах, повышенное давление также влияет на ресурс шин. При увеличенном давлении воздуха в шинах возрастает напряжение в нитях каркаса. Следовательно, появляется вероятность быстрого разрушения корда.

Также стоит упомянуть, что при увеличенном давлении в шинах нити корда находятся под большим напряжением, что может привести к повреждению шины при наезде на препятствие. Но важно знать, что увеличенное давление в шинах влияет на износ менее чем пониженное от нормы.

Но чтобы вообще предотвратить преждевременный износ шин, необходимо соблюдать рекомендуемое давление, дабы также исключить неравномерный износ шин. При нормальном давлении нагрузка распределена равномерно.

Влияние давления в шинах на управляемость автомобиля

По данному поводу можно также сказать, что давление в шинах в зависимости от того низкое оно или увеличенное будет зависеть управляемость автомобиля в различных ситуациях.

К примеру, с повышенным давлением в шинах автомобиль при езде по сухой дороге будет более легок в управлении, но опять же все зависит от ситуаций. На дороге бывают разные и рискованные ситуации, требующие быстрейшего принятия решений и действий водителя.

Так вот, когда колеса сильно накачаны, то при резких маневрах возможен занос автомобиля (особенно в дождливую погоду) и соответственно практически потеря управления над автомобилем.

При сниженном давлении в шинах в зависимости от того, какие колеса ведущие зависит и способность машины к поворачиванию. К примеру, автомобиль является заднеприводным и передние колеса имеют пониженное давление в шинах, то соответственно поворачивать будет труднее, чем при нормально накачанных шинах.

К слову у переднеприводных автомобилей давление в шинах передних колес должно быть обязательно в норме, либо в противном случае пониженное давление может вызвать занос автомобиля при экстренных ситуациях.

Из вышеописанного про влияние давления в шинах на управляемость можно сделать вывод, что бесспорно влияет, но все зависит от давления (низкое или повышенное), ситуации и стиля эксплуатации автомобиля. В любом случае самым оптимальным вариантом будет это среднее, т.е. нормальное давление.

Влияние давления в шинах на элементы подвески

В данном случае давление в шинах серьезно влияет на ресурс элементов подвески. Как известно, что назначение шины частично состоит в том, что она предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых неровностями дорожного полотна.

Соответственно в случае, когда колеса будут сильно перекачаны, то это то же самое, что колеса из дерева, а следовательно при проезде через неровности шины не будут выполнять свою функцию частичного поглощения колебаний, а будут ее передавать их на элементы подвески.

Соответственно, зачем повышенным давлением в шинах сокращать срок службы отдельных элементов автомобиля?
Пониженное давление может даже благоприятно сказаться на элементах подвески, но снижать не стоит по вышеперечисленным причинам, а также это ухудшит устойчивость автомобиля.

Влияние давления в шинах на тормозной путь машины

Важно помнить, что от величины тормозного пути зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому всегда необходимо делать так чтобы, максимально уменьшить тормозной путь автомобиля.

Факторов влияющих на величину тормозного пути множество и одним из них является давление в шинах.
Увеличенное давление в шинах, как было сказано ранее, обладает наименьшими сцепными свойствами с дорожным покрытием. Следовательно, тормозной путь увеличится.

При снижении давления в шинах тормозной путь уменьшится. Но опять же есть минусы – снизится курсовая устойчивость.

Заключение.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что давление в шинах это риторический вопрос к решению которого необходимо подходить индивидуально с учетом информации изложенной в документации по эксплуатации автомобиля.

Ведь любые конструктора при указании необходимого нормального давления в шинах на тот или иной автомобиль проводили расчеты и учитывали различные факторы, которые могли влиять на правильную эксплуатацию автомобиля.

Безусловно, где-то можно выиграть пониженным или повышенным давлением в шинах, но результат всегда будет пропорциональным. Поэтому всегда нужно руководствоваться оптимальными данными. И не забывать перед каждой, особенно дальней поездкой проверять и качать колеса с учетом нагрузки на автомобиль, возможных погодных условий, дорожного полотна и т.д. и т.п.

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля и его влияние was last modified: Ноябрь 5th, 2018 by Administrator

Источник: https://PolomkiAuto.ru/posledstvija_nizkogo_ili_vysokogo_davlenija_v_shinah_mashiny.html

Что делать, если на полном ходу пробило колесо?

По ухабистым дорогам России пробить колесо, налетев на яму, или напоровшись на посторонний предмет, который валяется на дороге – проще простого. Одно дело, когда вы движетесь с малой скоростью, пробиваете колесо и тут же останавливаетесь, но совсем другое, когда колесо разрывается при движении на высокой скорости. Многие водители считают, что такая ситуация практически безвыходная, так как автомобиль сразу же теряет устойчивость, его тянет в сторону и хорошо, если не выбрасывает с дороги, или вовсе не опрокидывает. Но специалисты уверяют, что даже в такой опасной и безвыходной, как может показаться на первый взгляд ситуации, можно восстановить контроль над автомобилем и без последствий остановить его. О том, как это сделать мы и поговорим в статье.

Для начала, чтобы снизить возможность разрыва колеса при движении, необходимо обратить внимание на состояние покрышек.

Во-первых нельзя ездить на автомобиле, колеса которого имеют шишки, надрезы, или многочисленные латки.

Используя такие покрышки, вы находитесь в зоне риска, так как имеющиеся дефекты могут проявиться совершенно неожиданно, в тот момент, когда вы будете двигаться на достаточно высокой скорости.

Во-вторых, помните и о правилах пассивной безопасности. Все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а маленькие дети должны перевозиться в детских креслах. Многие водители привыкли управлять автомобилем, держась за рулевое колесо одной рукой.

С одной стороны такое положение очень удобное, но с другой – крайне не безопасное. Дело в том, что при разрыве колеса на скорости, автомобиль резко начинает вести в сторону, на рулевое колесо таким образом передается большое давление.

Наконец, грамотно оценивайте дорожную обстановку. Если вы видите, что дорожное полотно изменилось, впереди есть выбоины, ямы, или ухабы, лучше заранее притормозить.

Что делать, если вы пробили колесо на скорости?

Прежде всего отметим, что гораздо сложнее восстановить управление, если вы пробили переднее колесо.

Как правило, если на скорости вы повредили заднее колесо, это практически никак не скажется на управляемости автомобиля.

Вы так же легко сможете остановиться, как и на совершенно исправном автомобиле, и заменить поврежденное колесо. Вот если пробитым оказалось переднее колесо, машину тут же отбросит и потянет в сторону.

Для этого вы должны оценить дорожную обстановку, нет ли впереди встречных машин, или как близко обочина, и уже после этого принимаете решение, в какую сторону вы направите автомобиль. Разумеется, что делать все это вы должны максимально быстро.

Как только вам удалось повести машину по выбранной траектории, начинайте понемногу жать на тормоза с перерывами, как бы имитируя работу АБС. Таким образом вам удастся и скорость движения снизить, и сохранить траекторию движения автомобиля.

Очень важно тормозить по чуть-чуть, так как из-за поврежденного колеса автомобиль будет ехать с заносом и если вы перестараетесь с тормозом, рискуете снова потерять управление над автомобилем.

Остается только заменить поврежденное колесо и продолжить движение снова.

Источник: http://pro-tachku.ru/pro-vozhdenie/chto-delat-esli-na-polnom-xodu-probilo-koleso.html

Стрельба по колёсам движущегося автотранспорта

Представлен вариант тактических и технических действий при остановке движущегося автомобиля с преступниками: разворот машины при попадании в колёса, пробивное действие пули на автомобильную покрышку, приёмы и способы стрельбы В последнее время сотрудникам правоохранительных органов все чаще и чаще приходится останавливать автотранспорт с пытающимися скрыться преступниками. Как именно это делается, нигде не написано, поэтому довольно часто случается, что такие вещи просто не получаются. Результативная стрельба по шинам не получается потому, что при кажущейся несложности процесс стрельбы по скатам не прост и имеет свои технические и тактические особенности. Если возникла необходимость стрелять по колёсам, то напомним, что этот процесс крайне опасен для окружающих, поэтому такая стрельба является крайней, вынужденной мерой и применяется по жестокой необходимости, когда другими средствами остановить преступников за рулем и не допустить этим лишних жертв не представляется возможным. Дело в том, что в удачно простреленной шине давление падает практически мгновенно и автомашину при этом (если она движется со скоростью 60 км/час) резко тянет в сторону простреленного колеса, а на скоростях свыше 80 км/час подстреленный таким образом автомобиль может неуправляемо выбросить на тротуар, и велика вероятность, что его обязательно выбросит на трамвайную или троллейбусную остановку при скоплении на ней женщин и детей или швырнет на переполненный автобус. И поэтому, прежде чем стрелять по машинам, следует мгновенно оценить обстановку и так же мгновенно принять решение: стрелять или не стрелять, а если стрелять, то в какое колесо. Разворот машины при попадании в колёса При попадании в левое заднее колесо, на скорости машину с противником в подавляющем большинстве случаев развернет по часовой стрелке и занесет багажником влево, а при попадании в правую заднюю покрышку, машину, наоборот, потянет багажником вправо. Правда, если машина движется прямо и попадание в заднее колесо будет «аккуратным», когда пуля в соответствии с калибром и другими свойствами оружия сделает в шине аккуратную маленькую дырочку, воздух может выйти и не сразу. Если водитель вовремя сбросит скорость, то он еще сможет удержать машину на курсе, судорожно работая баранкой вправо-влево, и избежать заноса. Но, если пуля срикошетировала, пошла боком, развернулась в резине и оставила после себя рваную дырку, да еще пробила таким же образом и вторую стенку шины, давление в скате падает мгновенно. Пустая резина сразу же слипается, и колесо «садится» на металлический обод. Если при этом прострелена левая задняя шина и руль вывернут влево, автомобиль резко швырнет бортом влево, на полосу встречного движения, «мордой» вперед, лоб в лоб транспорту, идущему навстречу. Если такого транспорта не окажется, то на приличной скорости «подстреленную» машину выбрасывает через полосу встречного движения в левый кювет. А если руль поставлен прямо или повернут вправо, машину резко развернет левым бортом вперед, по часовой стрелке, и она станет боком перпендикулярно осевой линии. На ровном покрытии дороги автомобиль может «перекрутить» несколько раз без опрокидывания, но если обод зацепился за какой-нибудь камешек выступающий из дорожного покрытия, или за какую-либо неровность дорожного полотна, машина опрокидывается. Точно так же получается, если автомобиль вынесет на встречную полосу движения в том месте, где дорога поворачивает вправо. На скорости более 80 км/час подстреленный автомобиль может совершить несколько неуправляемых кувырков преимущественно в левую сторону с непредсказуемыми последствиями. Поэтому в таких случаях смотрите, куда поворачивает дорога, и решите, в какое колесо стрелять, или не стрелять вообще. При простреле переднего ската машину не просто «тянет», а резко бросает в сторону простреленного колеса. Бросает настолько резко, что водитель не в состоянии ее удержать. Если, допустим, прострелено переднее левое колесо при прямом или повернутом влево руле, машину резко кинет влево и развернет против часовой стрелки. На гладком дорожном покрытии машину «закрутит» на несколько оборотов без перерыва, но ее обязательно выкинет на пару метров влево и вынесет на полосу встречного движения. Когда прострелено переднее левое колесо и руль повернут вправо, машину не крутит против часовой стрелки, а зачастую просто выбрасывает «мордой вперед» на полосу встречного движения, перебрасывает через нее, и если не подвернулся встречный транспорт, автомобиль с противником оказывается в левом кювете. Если же дорога поворачивает вправо, простреленное левое колесо, севшее на обод, цепляется ободом за неровности дорожного полотна, имеющего на правом повороте естественный наклон справа – вверх. Врезавшись ободом колеса, как плугом, в этот наклон, автомобиль переворачивается «свечкой» через капот. Итак: при попадании в задние колеса автомобиль, скорее всего, занесет в сторону простреленного колеса и развернет в сторону, противоположную той, куда поворачивает машина. При попадании в переднее колесо на скорости, скорее всего, машину резко занесет в сторону простреленного колеса, особенно, если руль повернут в эту сторону. Или же машина неуправляемо опрокидывается через простреленное колесо, если оно противоположно направлению поворота машины. Почему сделана оговорка «скорее всего»? Потому, что невозможно заранее предсказать рельеф дорог, наличие на ней торчащих камушков и множества прочих факторов, которые невозможно предусмотреть. Схема №1 Схема №2 Схема №3 При попадании пули в заднее колесо, автомобиль резко тянет в сторону простреленной покрышки. При попадании в переднее колесо, автомобиль резко разворачивает в сторону пробитой покрышки. При попадании в левое переднее колесо, повернутое вправо, автомобиль, чаще всего переворачивается через простреленное колесо

Пробивное действие пули на автомобильную покрышку

Действие боеприпасов различного оружия по различным типам покрышек при стрельбе «вдогонку» неодинаково и непредсказуемо. При стрельбе из пистолетов калибра 9 мм «Макарова» и «Стечкина» скат большегрузного автомобиля можно и не пробить. Особенно, если пуля попадет не в выемку протектора, а в его утолщение (Б на схеме № 4).

При «косом» наклоне резины увеличивается ее линейная толщина (В на схеме № 4). Поэтому, чем выше от уровня оси колеса пуля попадает в покрышку, тем меньше шансов ее прострелить. Бывают случаи, когда пистолетные пули вообще отскакивают от наклоненной резины при слишком высоких попаданиях (Г на схеме № 4).

К тому же при слишком высоких попаданиях резина резко «убегает» со скоростью вдвое большей, чем скорость автомобиля. В точке «О» на схеме № 4 скорость резины вообще равна нулю (резина в этой точке стоит на земле), а выше оси колеса «Z» на той же схеме № 4 резина приобретает угловую скорость, и центробежной силой пулю, попавшую в покрышку, отбрасывает наружу.

Автоматные пули калибра 5,45 мм из АК-74, как правило, особого эффекта не производят из-за малого размера пробоины. Воздух из малой пробоины выходит не сразу. Пули из АКМ калибра 7,62 мм при попадании в любую покрышку сзади, пробивают ее вместе с ободом, зачастую насквозь в обе стороны, и давление в шине, простреленной таким образом, падает мгновенно.

Рикошетирующие от асфальта пули любого армейского длинноствольного оружия проделывают в автомобильной резине огромные рваные дыры. К сожалению, пули из коротких АКMС-5,45 покрышки грузовых автомобилей пробивают не всегда даже при стрельбе на коротких дистанциях.

Во всех автомобильных покрышках есть одно слабое место — по бокам они сравнительно тонкие. Боковины покрышек всех типов пробиваются из любого вида оружия — даже из мелкокалиберной винтовки. Покрышки легковых автомобилей не имеют сильно утолщенного протектора, и поэтому пробиваются из пистолетов «Макарова» и «Стечкина» в любом месте.

А – при попадании пули в выемку между выступами протектора покрышка пробивается из всех видов оружия. Б – при попадании в выступ протектора пистолетная пуля может не пробить покрышку. В – чем выше попадание, тем более увеличивается «косая» толщина резины и тем меньше процент сквозных пробоин. Попадая на «косую» поверхность пули начинают отбрасываться вверх центробежной силой вращающегося колеса. Г – при «высоких» попаданиях пули рикошетируют от «косой» поверхности или «вязнут» в резине.

Приёмы и способы стрельбы

Основной особенностью стрельбы по шинам является большой процент промахов. В лучшем случае в скат попадает одна пуля из трех. Остальные рикошетируют от асфальта, нанося ранения непричастному и невинному гражданскому населению.

Возможная причина в том, что сотрудники стреляют, традиционно удерживая пистолет в вертикальной плоскости, то есть мушкой вверх. В наше время мало кто может спускать курок «без провала» и специфического «сдёргивания» оружия в стороны в результате этого «провала» спуска.

К тому же, даже опытному стрелку непросто стрелять без «сдёргивания» по мчащемуся колесу. У большинства стрелков вышеупомянутое «сдёргивание» оружия происходит горизонтально вправо-влево.

И поэтому, стреляя из пистолета по скатам противника, стрелки со средним уровнем стрелковой подготовки (а таких большинство) спусковым «сдергиванием» часто выбрасывают пулю вправо-влево за габариты колеса (фото №1).

Тем более, что в спешке работы по движущейся цели некогда «отрабатывать» спуск: боевая обстановка – это не спортивное стрельбище. «Сдергивание» все равно остается. Из этого положения есть выход. Поставьте пистолет «боком», рукояткой, параллельной горизонту. Это называется «стрелять плоским пистолетом». В таком положении пистолета цельтесь мушкой в край обода (положение А на фото 2) или в наружный периметр ската (положение Б на фото 2)

Фото №1

А — при стрельбе с традиционным прицеливанием эллипс рассеивания от «одергивания» оружия при спуске выходит за пределы вертикальных габаритов покрышки. Б — при стрельбе «плоским» пистолетом эллипс рассеивания полностью вписывается в покрышку

Фото №2

Независимо от направления движения автомобиля целиться следует в правый край резиновой покрышки.

Эллипс рассеивания от «сдёргивания» и площадь поражения теперь будут расположены вертикально, и пули не выйдут за пределы резиновой покрышки. Большинство пистолетов сотрудников правопорядка в наше время пристреляны с превышением траектории, т.

е по спортивному варианту (абсолютно непонятно почему) (схема №5). «Положите» это превышение набок, соответственно поставленному «набок» пистолету, и вы убедитесь, что на расстоянии 25 метров пули не выйдут за габариты покрышки легкового автомобиля.

Для стрельбы по боковой стенке покрышки этого более чем достаточно.

Схема №5 Стрельба из пистолета, поставленного боком. Траектория отклонения влево и на дистанции до 25 м не выходит за пределы покрышки независимо от того, в какую сторону относительно вас движется колесо.

Из пистолета, поставленного «боком», стрелять заметно легче, ибо кисть стреляющей руки находится в естественном и наиболее благоприятном анатомическом положении. Поэтому указательный палец на спуске работает легче и быстрее, чем при стрельбе традиционным способом из вертикально поставленного оружия.

Стреляя «плоским пистолетом» по движущейся цели, какой и является автомобильная шина, можно сделать несколько выстрелов, причем в быстром темпе и очень результативно. При этом неважно в какую сторону от вас – вправо или влево – движется автомобильное колесо.

Стреляя с правой руки, в любом случае вам нужно целиться в любую правую кромку резиновой покрышки (фото № 1).

В таком положении у него будет открыта для вашего огня не только боковая часть покрышки, но и значительная часть протектора спереди (фото № 5), что значительно увеличивает общую площадь поражения и результативность огня. Разумеется, пистолет для прицеливания нужно поставить «боком».

При стрельбе по современным иномаркам поражение шин таким способом получается намного эффективнее еще и потому, что у них протекторная часть шире, чем боковая.

Но когда движущийся автомобиль окажется перед вами, протекторная часть уже не будет видна, и вашему обстрелу будет подлежать только узкая боковая часть покрышки (фото № 4), которая мгновенно уменьшится, когда автомашина пройдет мимо вас (фото № 3). Это сведет ваши усилия к нулю.

Поэтому, захватив цель в положении, как на фото № 5, вы реально успеете сделать два полноценных выстрела, пока прицельное колесо не окажется прямо перед вами (фото № 4). И в таком положении «отпустите» переднюю часть покрышки и захватите в прицел ее заднюю часть (она сама «наползет» на мушку).

И сразу же начинайте работать стреляющим пальцем на спуске. «Уходящая» покрышка откроется вам протекторной частью и снова будет иметь увеличенную площадь поражения. Пару раз вы должны успеть выстрелить по уходящей увеличенной цели. Потом она закроется частями кузова. Два выстрела по передней части покрышки и два — по задней.

Произвести большое количество результативных выстрелов по шине быстро идущей мимо вас машины нереально. Согласно вышеописанной технологии стреляли почти во всех спецслужбах на земном шаре — она оказалась самой практичной.

Правда, по индивидуальным особенностям стрелков некоторые сразу берут на прицел заднюю кромку бегущего мимо них колеса и стреляют в поводке оружия только по ней, не меняя точку прицеливания. Получается тоже неплохо.

Если вы попадете по боковой части покрышки ближнего к вам колеса, пистолетная пуля может легко пробить обе тонкие боковые стенки покрышки, и затем чаще всего такая пуля в состоянии пробить еще одну боковину покрышки отстоящего в створе колеса и остаться в этом колесе. Пусть лучше пуля завязнет в колесе, чем полетит в толпу.

Момент для стрельбы по колесам в «створе» практикуют, стреляя в нижнем уровне — лежа или с двух колен.

Фото №6

Образование створа между колесом, близлежащим к стрелку — А, и колесом, отстоящим от него с другой стороны автомобиля — Б. Точка прицеливания — между колесами. Стрельба «плоским» пистолетом. Автомобиль на подходе к стрелку.

Если сотрудник, стреляя таким образом, все же промахнулся по колесам, «набегающей» машины, передняя стенка покрышки поравняется с ним и начнёт уходить из поля зрения, закрываясь ободом, переносите огонь по задней стороне, которая будет прекрасно открыта (фото № 7).

Фото №7

Образование створа между колесом, близлежащим к стрелку — А, и колесом, отстоящим от него с другой стороны автомобиля — Б. Точка прицеливания — между колесами. Стрельба «плоским» пистолетом. Автомобиль на подходе к стрелку.

Стреляя по шинам, вы сразу не увидите и не поймете, попали или нет, ибо пробитая шина может спустить не сразу.

Поэтому нужно не ждать мгновенных результатов, а запрограммировать себя на рабочий процесс — два выстрела по передней стороне ската и сразу же два — по задней.

Научитесь стрелять в такой последовательности и в режиме мышечного автоматизма, чтобы в реальной обстановке стрелять, не размышляя, быстро и не зацеливаясь. И тогда результат проявится реально.

Источник: http://zakon-grif.ru/swat/prefire/view/85.htm

Ездим в гололед

Авто > Общее по авто > Ездим в гололед >

Как ездить в гололед и туман и не попадать в ДТП.

Опасность

При плохих погодных условиях число аварий увеличивается в 2—2,5 раза — вместо 300—400 происходит по 700—1000 ДТП. Нынешняя зима — самое настоящее испытание для украинских автомобилистов.

Постоянная смена погоды — от сильных заморозков до оттепелей, после которых температура резко снижается, — способствует резкому всплеску аварийности, в том числе и со смертельными исходами.

По данным ГАИ, если летом за сутки на дорогах Украины происходит порядка 300—400 дорожных аварий, в которых гибнет 6—12 человек, то этой зимой число ДТП за сутки колеблется между 700 и 1000 случаев, а число погибших иногда превышает цифру 20 человек (фактически каждый час в Украине погибает по одному человеку!).

Опрошенные нами эксперты из числа сотрудников автоинспекции и автоспортсменов считают, что ездить зимой и избегать аварий можно, однако для этого водителю нужно придерживаться элементарных правил безопасности, содержать свой автомобиль в исправном техсостоянии.

Но даже самые опытные водители время от времени допускают ошибки при управлении автомобилем, которые приводят к тому, что автомобиль буксует, «срывается» с траектории движения, а также его может занести или даже развернуть.

Усложняет ситуацию критическое состояние автодорог: их чистят от снега и льда далеко не всегда и не везде, а в тех местах, где снегоуборочная техника все же прошла, на месте снегового покрытия обнажаются глубокие ямы.

Скорость

В плохих дорожных условиях скорость автомобиля должна быть, в первую очередь, безопасной — согласно ПДД, это такая скорость, при которой водитель в конкретных дорожных условиях способен избежать аварии при внезапно изменившейся ситуации.

Причем не стоит путать ее с разрешенной — далеко не всегда на скорости 60 или 80 км/час можно вовремя остановиться при внезапно выскочившем на дорогу пешеходом.

Определить безопасную скорость несложно: перед выездом на дорогу общего пользования попробуйте экстренное торможение и оцените, насколько увеличился тормозной путь по сравнению с привычной реакцией автомобиля, а также то, на какой скорости и при каком усилии на педаль тормоза автомобиль сохраняет траекторию.

Дистанция и интервал

Одно из главных правил, которое надо помнить на скользкой дороге, — необходимо всегда оставлять достаточное для маневра пространство и избегать резких маневров. Дело в том, что снег или лед почти вдвое уменьшают сцепные свойства с дорогой, соответственно, увеличивается тормозной путь, а значит, нужно держать дистанцию до впереди идущей машины в полтора-два раза большую привычной.

Учтите, что даже если вы управляете суперсовременным автомобилем с шипованной резиной и множеством электронных систем безопасности, идущие впереди старенькие «Жигули» может внезапно развернуть на 360 градусов, а при столкновении виновным признают именно вас — за нарушение п. 12.

3 ПДД (в случае возникновения опасности или препятствия водитель обязан уменьшить скорость вплоть до полной остановки).

Торможение

 Резкий удар по педали тормоза на скользком — одна из самых распространенных ошибок начинающих водителей. Дело в том, что если автомобиль не оснащен АБС, колеса блокируются и потерявшее управляемость авто в лучшем случае юзом пройдет еще 100—150 метров, в худшем — остановится о впереди идущий автомобиль.

Тормозить нужно короткими качками — сильно нажать на педаль и отпустить ее несколько раз, пока автомобиль не остановится полностью, а подтормаживать плавным и легким нажатием на педаль.

Для повышения эффективности торможения используйте торможение двигателем, быстро переходя с повышенной на пониженную передачу (например, с 4-й на 2-ю и сразу на 1-ю). И еще один совет — не нажимайте на педаль сцепления до полной остановки автомобиля; даже если двигатель заглохнет, сэкономленные сантиметры спасут от столкновения.

Эффективная рулежка

Чтобы выйти «сухим» из аварийной ситуации, водитель должен грамотно воздействовать на рулевое колесо. Как ни странно это звучит, для этого он прежде всего должен выбрать правильную посадку.

«Сядьте в кресло, упритесь в спинку сиденья, выжмите педаль сцепления и положите вытянутые руки на руль — запястья должны лежать на ободе: такое положение даст возможность не запутаться при перехвате рулевого колеса и позволяет нормально работать с педалями и рычагом КПП.

Опытный водитель держит рулевое колесо, совсем от него не отталкиваясь, при этом плотно прижавшись к спинке сиденья, что позволяет противостоять действию силы инерции.

А неопытный — «висит» на руле, и если автомобиль не вписывается в поворот, то довернуть руль ему бывает довольно сложно, так как баранка используется им в качестве точки опоры», — объяснили нам в автошколе «Корда-профи».

Получить необходимые навыки правильной рулежки можно на тренажере в любой автошколе (стоит это около 150 грн.

) либо самостоятельно, при помощи нехитрого упражнения: вывесить передние колеса (поднять авто на домкрате или платформе) и вращать руль от упора до упора на время. «Намотавшие» по дорогам свыше 30 тыс.

км пять циклов «от упора до упора» выполняют за 15—16 секунд, а «спортсмены» — за 8—9 сек. Условный рефлекс приобретается за 2,5 часа изнурительного труда, срабатывая затем в аварийной ситуации.  

Контраварийные приемы: контролируйте авто рулем и газом 

Планируйте свои действия заранее, смотрите в оба и сбавляйте скорость в случае любого изменения рельефа дороги.

Резко крутанул руль, вошел в поворот на слишком высокой скорости или переборщил с ускорением или торможением — потерю траектории может спровоцировать любая из перечисленных ошибок водителя.

Различают два основных вида заносов. Собственно занос (или избыточная поворачиваемость) возникает, когда передние колеса преодолевают расстояние короче желаемого, и задние колеса выносит в сторону.

Тогда передние колеса продолжают скользить в исходном направлении, несмотря на поворот руля.

Задний привод

Например, при движении в прямолинейном направлении заднюю часть автомобиля начинает заносить влево, и он как бы пытается развернуться поперек дороги.

В этом случае не следует выжимать сцепление и тормозить, а надо не резко несколько уменьшить подачу топлива, снизить скорость и мягко и четко поворачивать рулевое колесо влево.

При этом необходимо рулевым колесом выровнять траекторию, если предшествующий поворот рулевого колеса окажется чрезмерным. Если рулевое колесо повернуто слишком резко и чрезмерно, то автомобиль может занести в противоположную сторону. В этом случае занос предотвращается аналогичным приемом поворота рулевого колеса вправо и последующим выходом на прямолинейное движение.

Передние привод

При заносе переднеприводного автомобиля водитель должен повернуть рулевое колесо так же, как на заднеприводном автомобиле, но ни в коем случае не уменьшая подачу топлива. Более того, необходимо поднажать на газ — в этом случае ведущие колеса будут вытягивать автомобиль в направлении движения. При этом нет необходимости в корректирующих действиях рулевым колесом.

Однако увеличение скорости в повороте и при входе в него может вызвать пробуксовку передних колес.

Как только они потеряют сцепление с дорогой, то перестанут направлять автомобиль, и он, став неуправляемым, будет двигаться по более пологой, чем необходимо, кривой — наступает снос и увеличение угла поворота рулевого колеса в этой ситуации ничего не даст.

Для восстановления сцепления колес с дорогой и возвращения автомобиля к движению в заданном ему направлении необходимо плавно уменьшить подачу топлива до восстановления сцепления ведущих колес с дорогой и после этого немного поднажать.

Отметим, что мы лишь описали теорию выхода из заноса (сноса). Для того чтобы применить ее на практике, нужны практические навыки, получить которые можно лишь на курсах контраварийного вождения, которые проводят на закрытых площадках и под руководством профессиональных инструкторов.

Если буксуют колеса 

Одна из самых распространенных сезонных неприятностей, в которую попадают практически все без исключения водители (от владельцев малолитражек до владельцев джипов), — снежно-ледяной плен, когда автомобиль, как ни крути двигатель — «не туда и не сюда». В большинстве случаев достаточно попросить прохожих подтолкнуть автомобиль сзади, но если это не помогает, приходится доставать лопату и копать.

Застряли ведущие колеса

Затем для обоих ведущих колес прокапываете колейки — впереди автомобиля и позади него — сантиметров по 50 в каждую сторону.

Если есть возможность, в колеи лучше положить щебенку, насыпать песка или заложить их ветками. И затем, враскачку, не газуя, внатяг выбирайтесь на твердое место. 

Села на днище

Загляните под машину — должен быть просвет. Нет? Копайте лопатой до тех пор, пока он не появится. Иногда есть смысл поддомкратить по очереди ведущие колеса и вымостить под ними описанные выше колейки.

Но вот только для домкрата нужна опора, в качестве которой можно использовать диск запасного колеса. Подкопайте под нее место в снегу под домкратным гнездом, выстелите его подручными материалами (ветками, щебенкой) или ковриком из салона, сверху — запаску.

Ставьте на нее домкрат, поднимайте колесо и очищайте под днищем до твердой почвы.

Движение по трассе 

Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге, нужно забыть о быстрой езде и лучше всего держаться среднего или правого ряда. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40—45 м, то на скользкой он возрастает до 90—140 м.

Также учтите состояние дороги: ширину проезжей части, наличие крутых подъемов, спусков, поворотов, интенсивности движения автомобилей, времени суток, освещенности, обзорности, технического состояния автомобиля, наконец, собственного самочувствия.

Учтите, что после длительного движения на высокой скорости происходит привыкание: после езды со скоростью 100 км/ч снижение до 50 км/ч вызывает впечатление чуть ли не остановки автомобиля. Однако субъективное впечатление обманчиво — ориентируйтесь по приборам.

Езда в туман и снегопад

При движении в условиях ограниченной видимости водителю важно обозначить свое присутствие для других участников дорожного движения. Во-первых, включите заднюю противотуманку и, даже днем, ближний свет фар, что также позволит вовремя увидеть остановившийся впереди автомобиль и безопасно его объехать.

Если видно совсем плохо, рекомендуется включать аварийку: мигающий свет заставляет водителя-наблюдателя заднего автомобиля сосредоточиться на сигнале и решить важный вопрос — движется автомобиль или нет. Кстати, если нужно остановиться на обочине, оставляйте включенными габариты, аварийку и желательно выставить за 50 м знак аварийной остановки.

Облегчают управление машиной передние противотуманные фары (если они установлены), а если видимость составляет не более 100 м, включайте дальний свет вместе с противотуманными фарами (при разъезде со встречными автомобилями дальний свет переключают на ближний, а противотуманные фары гасят). Двигаясь в тумане, постарайтесь пристроиться за большим автомобилем, который несколько рассеивает туман, не забывая, конечно, о дистанции. Отметим, что если видимость не превышает 10 м, то скорость движения должна быть не выше 5 км/ч.

Также особое внимание требуется на нерегулируемых перекрестках: даже если имеете преимущество (следуете по главной дороге), сбавляйте скорость — идущий справа или слева «шумахер» может не увидеть знак (часто они не освещены) и спровоцировать ДТП.

• Владислав Бовсуновский

Источник: https://www.amz.in.ua/ezdim_v_gololed-1811.html