Учимся быстро и легко снимать патрубки в автомобиле и следить за их состоянием

Владельцам современных стиральных машин-автомат известно, что в процессе эксплуатации машинки нужно чистить рабочие системы. Но мало кто знает о том, что ухода и прочистки требуют также патрубки.

Внимание! Не путайте понятия. Шланги расположены снаружи СМ, патрубки – внутри.

О том, что в СМА все-таки есть патрубки, владельцы часто узнают уже тогда, когда те начали протекать. Не стоит доводить технику до такого состояния, поэтому примите к сведению наши советы по ремонту и замене патрубков.

Но вначале стоит разобраться, какие патрубки для стиральных машин существуют.

Виды патрубков и их локализация

Если у вас современная СМА (независимо от того, какой марке вы отдали предпочтение), в ней может быть три вида патрубков:

1. заливной;
2. сливной;
3. патрубок диспенсера.

Все эти патрубки работают слаженно, вода следует от одного к другому. Каким образом – разберемся дальше:

1. Патрубок залива объединяет клапан забора и диспенсер стиральной машины. Вода проходит по нему быстро и идет в приемник порошка, где растворяет его.
2. Далее смесь воды с порошком идет в трубку диспенсера, соединяющую порошкоприемник и бак. Из патрубка вода передается в бак.
3. Далее длится стирка на выбранном вами режиме. Когда возникает необходимость в сливе отработанной воды, запускается дренажный насос. Он перекачивает воду из бака в патрубок слива. Минуя всю сливную систему, отработанная воду уходит в канализационную трубу.

Выходит, что любой из трех перечисленных элементов рискует выйти из строя раньше времени – из-за накипи, засора или повреждения.

Важно! В новых машинках патрубки прочные и эластичные, но в процессе эксплуатации они твердеют и имеют склонность к трещинам, поэтому могут давать протечки.

Печально и то, что в диспенсерной трубке может собираться и окаменевать налет от некачественных порошков. Но самый уязвимый — сливной патрубок стиральной машины. Все потому, что именно через него сливается уже отработанная вода, содержащая все то, что выпало из карманов или оторвалось от вашей одежды:

• пуговицы и запонки;
• булавки и шпильки;
• монетки;
• «косточки» бюстгальтеров;
• зубочистки и так далее.

Поэтому, если машина начинает протекать, прежде всего нужно задуматься о целостности патрубка слива воды. Далее мы расскажем, как почистить и заменить патрубки.

Подготовка к ремонту

Чтобы почистить, отремонтировать или заменить патрубок в стиральной машине, корпус машинки придется разбирать. Действуйте так:

• Перекройте доступ к коммуникациям.
• Снимите шланги.
• Пол застелите тряпкой.
• Извлеките кюветку для порошка.

• Воспользовавшись небольшим шлангом в сервисном люке, слейте в тазик оставшуюся от стирки воду (находится в том же лючке, что и фильтр).
• Открутите сливной фильтр.

Важно! Добравшись до «мусорного» фильтра, пользуясь случаем, займитесь его очисткой.

• Переместите машинку в то место, где вы постелили тряпку.
• Наклоните и уложите СМА на бок.

Эти действия проводятся исключительно для того, чтобы работать с машинкой было безопасно и удобно. А вода сливается для того, чтобы не залить электронную плату и не повредить ее.

Теперь дело за инструментом: нужно будет найти отвертку «плюс» и пассатижи, чтобы заняться ремонтом.

Ремонт заливного патрубка

Чтобы убедиться в том, что деталь в рабочем состоянии, нужно ее найти. Удобнее всего будет осмотреть трубку, отвинтив верхнюю крышку СМ. Слева в углу вы сразу должны заметить трубку, соединяющую клапан забора воды с приемником порошка – вы нашли то, что искали. Элемент с обеих сторон перехвачен креплениями – хомутами.

Чтобы убедиться в целостности патрубка, снимите его, действуя по такой схеме:

1. Вооружившись пассатижами, разожмите хомуты и сдвиньте их в центр детали. Обращайтесь с ними бережно – они пригодятся для установки детали на место.
2. С небольшим усилием, но аккуратно сдерните патрубок – сначала с клапана, потом с выхода кюветки.
3. Проведите осмотр – нет ли закупорок. Если есть – возьмите ершик для бутылок, он легко их устранит. Если все в порядке, промойте проточной водой и поставьте на место.
4. Обнаружили дефекты? Купите новый заливной патрубок для стиральной машины вашей модели и марки. Воспользуйтесь хомутами, чтобы поставить трубку на место.

Внимание! Если все цело, но на ощупь трубка «дубовая» и не гнется, то лучше сменить деталь.

Ремонт патрубка диспенсера

Эта часть стиральной машины также требует внимания. А раз от помощи мастера вы решили отказаться, значит, самим придется искать, чистить или менять деталь.

Во многих марках, таких как Элджи, его можно снять, как и предыдущий — сняв всего лишь верхнюю крышку. Но иногда добраться бывает сложно — приходится разбирать переднюю панель.

Съем передней панели

Сняв переднюю крышку, начинайте снимать переднюю панель таким образом:

1. Уберите дозатор моющих средств. Во многих марках он легко достается после нажатия кнопки.
2. Затем выкрутите крепления, удерживающие панель индикации.
3. Снимите и положите ее сверху машинки, но так, чтобы она не мешала. Если в вашей модели есть сервисный крюк, подвесьте панель. Также крюк можно сделать самостоятельно.
4. Снимите нижнюю панель, открутив крепления.
5. Далее необходимо отсоединить резиновый уплотнитель люка. Подцепите проволочный хомут самой тонкой отверткой, что есть в вашем арсенале инструментов. Некоторые хомуты снимаются кругло- или плоскогубцами.
6. Сняв хомут, можно снимать и манжету.
7. Потом открутите 2 крепления, удерживающие блокиратор.
8. Теперь можно отсоединять переднюю панель от корпуса СМ.

Чтобы снять трубку диспенсера, действуйте так:

1. Избавьтесь от креплений, на которых патрубок держится с двух сторон.
2. Отсоедините оба конца.
3. Осмотрите трубку на засор. Обнаружив закупорку, устраните.
4. Осмотрите на повреждения. Придется купить оригинальную деталь, если на старой есть дефекты.

В теории все кажется простым. Но в реальности не всегда получается так просто добраться до винтов, на которых держатся зажимы. Тем более, на большинстве машин стоит фильтр-сеточка.

Будьте внимательны! Проводя демонтаж, следите за тем, чтобы не потерять заливной фильтр. Если сеточка выскочила – установите на место. Без нее в машинку будет попадать много мусора.

Чистка сливной системы

Сливной патрубок для стиральной машины покупают в магазинах чаще всего, потому что он изнашивается одним из самых первых.

Чтобы произвести ремонт своими руками, нужно достать патрубок, и делать это лучше всего со дна. Если дно ничем не закрыто, то деталь будет торчать – достаточно будет только положить машинку на боковую сторону. А если дно закрыто крышкой, то отвинтите ее, и опять-таки сразу увидите то, что искали.

У этой трубки не два, а целых три соединения:

1. с баком;
2. с дренажным насосом;
3. с шлангом отбора давления.

Все, что вам нужно сделать, – ослабить хомуты во всех трех местах, после чего дернуть деталь в сторону. Если все в целости и сохранности, то прочистите деталь ершиком, после чего установите обратно. Если нашли трещины и даже дырки – нужна замена.

Не знаете, как поменять патрубок? Все просто: купите новый, установите на место, зажмите хомутами.

Важно! Не помешает провести очищающую процедуру в растворе лимонной кислоты. Смешайте 100 г средства с двумя литрами воды. Опустите деталь в полученный раствор на пару часов. Достаньте, промойте под краном.

Помните, что ваша стиралка нуждается в уходе. Конечно, мастер почистит и отремонтирует все быстрее и профессиональнее. Но зачастую это дорогое удовольствие. Поэтому надеемся, что эта статья поможет вам все сделать самому.

Главное – четко следовать всем нашим рекомендациям. И помните: чем чище и мягче поступает в машинку вода, чем чище (без мусора и мелочи в карманах) вы загружаете белье, тем дольше патрубкам не понадобится ремонт.

Также смотрите видео по теме:

Источник: https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashiny/remont-i-zamena/kak-pomenyat-patrubki-v-stiralnoj-mashine/

Как подготовить машину к лету: 10 важных пунктов

Для огромного количества отечественных автомобилистов, вопрос подготовки автомобиля вызывает «гору» не понимания. Хотелось бы подробно остановиться на теме.

В определенных кругах существует миф, что летнюю профилактику придумали «сервисмены», чтобы в очередной раз «выкачать» из наивного автолюбителя деньги.

Приведем десять главных рекомендаций, которых следует придерживаться при наступлении теплой погоды, чтобы ваш «железный конь» был в строю. Приведенные рекомендации позволят уделить огромное внимание безопасности, не упускайте такой не маловажный нюанс из виду.

Профилактика позволяет сэкономить огромные деньги и уйму времени в будущем. Кстати, проводить осмотр, заменять какие-то детали машины, лучше ориентируюсь на собственные возможности, что-то покажется легким, а что-то наоборот вызовет массу не понимания.

В таких случаях, оптимально обращаться к специалистам.

Рекомендации

Советы приведены в порядке от самого главного и важного. Но, изначально хотим предупредить, для некоторых автомобилистов, представленные задачи не обязательны. Подробней, ниже. Итак:

1. Тормозная система. Один из важных элементов безопасности автомобиля и пренебрегать им, чревато.

Но, дело не только в колодках, треснул диск, открутилось крепление суппортов и т.д., обращайте внимание на узел целиком.

Проверка тормозной системы

• Проверяйте шланги, бачки их целостность, уровень жидкости. Итак, наиболее часто встречающиеся признаки неисправностей:
• – скрипы и другие неприятные звуки;
• – отчетливый металлический скрежет;
• – педали стали нажиматься слишком легко или наоборот тяжело;
• – появилось уведомление на «приборке».
• Обратите внимание, свист, странный звук при нажатии не всегда может свидетельствовать о поломке, возможно, попала вода на диск или колодку.

2. Проверьте патрубки, уровень охлаждающей жидкости, целостность радиатора, состояние ремней, насоса, термостата, вентилятора.

В летний сезон, как и в любой другой, важно не допускать перегрева мотора, иначе, чем это грозит не сложно догадаться. Внимательно осмотрите патрубки, идущие от радиатора, двигателя.

Даже малейшее повреждение целостности, приводит к утечке «охлаждайки», двигатель перегревается и просто заглохнет.

Проверяйте уровень антифриза, наличие повреждений радиатора. Не забывайте и о ремнях, к примеру, оборванный ремень вентилятора, в жаркую погоду приведет к быстрому перегреву мотора, тем более, если стоите в пробке. Не будет охлаждающих потоков.

Уровень охлаждающей жидкости

При более длительной поездке с перегретым двигателем, не редко, что пойдут трещины по «голове», искривления, сальники начнут пропускать масло, прогорают поршни и т.д., вплоть до взрыва двигателя.

3. Замена резины. Исключения только в тех случаях, если используете «всесезонку». Кстати, не забывайте и о том, когда необходимо переходить на «лето».

Если средняя температура держится в пределах от +5 до +7 градусов, то можно смело переобуваться, однако для собственной подстраховки, не лишним будет посмотреть прогноз погоды. Помните, чем чреват отказ от замены шин.

Вероятность «уйти» в занос на зимней, пусть даже шипованной резине, в летний сезон, высока. Обращайте внимание на их состояние, потресканные, стертые лучше сразу заменить.

Кстати, лайфхак, как проверить износ шины в домашних условиях, без привлечения специалистов. Берем обычную «двухрублевку» и вставляем в протектор. Но, смотрите, голова орла должна находиться снизу. Теперь, как определить? Если макушку головы не видно, ресурс шины не исчерпан, но, а если голова хорошо видна, подумайте о покупке новой резины.

Также не забывайте про уровень давления в шине, при повышении температуры оно может меняться. При недостаточной накачке, боковины начнут выпирать, на них повысится нагрузка и при высокой температуре, шина может взорваться. Избыточное давление, приведет к тому, что шина аналогично взорваться или станет причиной появления процесса – гидропланирования.

4. Замена масла. Мы намерено не указали про масло вначале статьи, потому что – это не настолько обязательная процедура, как многим может показаться. В зависимости от климата, о масле можно «забыть» в среднем на 10 000 км или год, к примеру, жителям средней полосы России.

Однако, в регионах, где климат с ярко выраженными сезонами, то есть зимой до – 40, летом до + 40, или такой порог, когда зимой не опускается ниже — 20, а летом вполне реально, что температура может подскочить до +45. В таких случаях подобрать универсальное масло сложно.

По этой причине, часть автомобилистов, старается менять масло от сезона к сезону.

Используйте масло, которое рекомендовано производителем. Обычно вязкость и класс жидкости указан в книге по эксплуатации авто.

Кроме банальной замены масла, не забывайте заменить масляный фильтр, его следует менять, при каждой замене масла, даже если вы проехали всего 2 000 или 3 000 км.

5. Воздушный, топливный, салонный фильтр. За период холодов, особенно в городской черте, воздушный фильтр забивается реагентами и другими частицами.

Имейте виду, что забитый даже незначительно воздушный фильтр, повышает потребление топлива в среднем на 10%.

На фото — воздушные фильтры.

В целом, обращайте внимание, по каким дорогам вы в основном передвигаетесь, если проселочные, то и вовсе срок эксплуатации фильтра, можно сократить до 15 000 км. Те же сроки использования и для салонного фильтра.. В некоторых случаях можно менять и чаще, если вам присуща езда по сельским дорогам или крупным городским магистралям, где не редко возникают пробки.

Что касается топливного фильтра, то здесь интервал замены зависит от качества топлива и особенностей фильтра, иногда его замена может потребоваться через 20-30 000 км, а может и через 60-80 000 км.

6. Подвеска. После зимы, особенно преобладающей в нашей стране, с городскими «кашами», реагентами, на узлах подвески остается грязь.

Негативное влияние она оказывает на сайлентблоки, резинки просто разрушаются, почему и слышатся большинству автомобилистов стуки от подвески после зимы. Очистите рычаги, стойки, балку, сайлентблоки, стойки амортизатора, почистите днище, кузов.

Тогда удастся сократить или вовсе избавиться от процессов гниения, планомерного разрушения деталей подвески, да и в целом коррозии кузова.

Кстати, часть СТО, при замене масла, предлагают своим клиентам в качестве бонуса, бесплатную проверку подвески. Проверят состояние узлов их целостность.

7. Проверьте состояние жидкостей – трансмиссионной, для гидроусилителя, дифференциала. Осмотрите узлы на предмет утечки, особое внимание уделяйте жидкостям, в зимний период они впитывают конденсат, который снижает работу того же усилителя руля.

8. Аккумулятор. Как правило, считается, что зимой воздействие и нагрузка на батарею больше чем летом, однако это утверждение неверно. В жаркую погоду, аккумулятор поддается воздействию не меньшему, ведь при высокой температуре происходит повышенное испарение электролита.

Да и вообще, следите за общим состоянием батареи, не допускайте окисления клемм, проводов, периодически протирайте их хотя бы бензином. Но, учитывайте, что перед подключением необходимо насухо вытереть или дать высохнуть самостоятельно.

Окисленная клемма АКБ

9. Кондиционер. Кто-то наверняка сталкивался с такой ситуацией, когда в летнюю жару, стоя в пробке, в машине было жарко, кондиционер не справлялся. Причин может быть несколько, от неисправной электроники до утечек хладагента из системы. Проверьте целостность трубок и всех каналов.

Отметьте себе, если в летний день, ваш кондиционер перестал справляться с температурой, то есть не опускает её ниже 10 градусов, чем снаружи, значит, есть проблема. Обращаться лучше в специализированные мастерские за помощью.

10. Замена «дворников». После зимы, изматывающих морозов, ледяного дождя, резиновые щетки приходят в негодность быстро.

Они начинают трескаться, терять свою эластичность, деревенеют, отчего перестают справляться с прямой функцией.

Если стеклоочистители оставляют на стекле разводы, какие-то полосы, потеки, не очищают стекло даже при небольшом дожде, стоит задуматься о замене.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/kak-podgotovit-mashinu-k-letu-10-vazhny-h-punktov/

Особенности вождения и эксплуатации автомобиля летом

Вождение летом

Многие полагают, что летом управлять автомобилем проще. С одной стороны, это так — нет скользких, замерзших дорог, как осенью и зимой. С другой стороны лето – это время высоких скоростей, а потому и повышенной аварийной опасности. При движении по сухому асфальту возрастает скорость потока, начинающий водитель привыкает ее поддерживать и чувство опасности постепенно теряется. Но сможет ли он адекватно оценить сложную ситуацию и принять верное решение в нужный момент? Как известно, большинство аварий происходит из-за несоблюдения скоростного режима. Чем выше скорость – тем выше требования к мастерству водителя.

И если он оказывается не готов к быстрым и адекватным действиям в сложной дорожной обстановке, результатом может быть ДТП. Причем последствия подобных аварий, как правило, зачастую трагичны. Залог безопасного вождения – постоянный контроль, а также грамотная оценка своих сил.

Необходим постоянный контроль скоростного режима, знаков, погодных условий, состояния дорожного покрытия, которое тоже играет не последнюю роль. Стоит потерять бдительность – тут же можно угодить колесом в выбоину асфальта или выпирающую крышку люка.

Старайтесь направлять автомобиль так, чтобы препятствие проходило по центру руля и тогда оно точно попадет между колесами. 

Неприятным сюрпризом для новичка может стать явление аквапланирования. 

Когда автомобиль на большой скорости влетает в лужу, шины теряют сцепление с дорогой. Между колесами и асфальтом возникает тонкий водяной слой, и автомобиль теряет управляемость. Причем чем больше машина, тем это явление сильнее.

Выход из этой ситуации — это сбросить скорость при попадании в лужу и ни в коем случае не тормозить – машину может занести. Наиболее простой способ избежать аквапланирования – перед лужей снижать скорость. Ведь неизвестно, насколько она глубока, и какие неприятные сюрпризы скрыты под поверхностью воды.

Кроме того, даже летом ни в коем случае не заливайте простую воду в бачок омывателя. Пользуйтесь специальными концентрированными средствами, так как вода без добавок не смывает тонкую жировую пленку, которая всегда образуется на поверхности стекол, кторая может сильно испортить обзор.

И еще об одной опасности, которая будет преследовать вас все лето. Мотоциклисты, скутеристы, велосипедисты, роликовые конькобежцы… Особенно с последними нужно быть очень осторожными, так как на коньках человек движется с намного большей скоростью, а воспринимается сознанием водителя как пешеход.

Велосипедиста также бывает сложно заметить в боковом зеркале, так как он выглядит при движении, как тонкая темная тень. Особенно вечером, в сумерках. Всегда будьте готовы к возможности появления этих транспортных средств и старайтесь держаться от них подальше. Все эти моменты достаточно легко научиться отслеживать.

На первых порах придется постоянно себе напоминать об этом, но со временем необходимость держать все под контролем превратится в привычку. И лето доставит вам одни положительные эмоции.

Особенности эксплуатации автомобиля летом

Вот и пришло долгожданное лето. А вместе с ним пришли и летние хлопоты автомобилистов. Духота на улице, жара в салоне, бесконечные пробки, перегрев двигателя и пр. Можно долго перечислять причины, вызывающие неудобства летней езды, но мы затронем только самые распространенные, и рассмотрим их по порядку.

Жара в машине. Салон автомобиля на солнце нагревается очень быстро и, порой, на столько сильно, что находясь в такой «печке» какое-то время, очень легко можно получить тепловой удар.

Чем опасно для человека длительное нахождение в подобной жаркой среде?

На жаре у любого человека происходит повышенное испарение жидкости из организма. Проще говоря, человек потеет, как в бане. Учащается сердцебиение, и как следствие – повышение давления, но при этом уменьшается приток крови к головному мозгу, что становится причиной недомогания.

Повышается утомляемость, снижается реакция. И если пассажиры в такой ситуации просто ощущают дискомфорт, то водителю требуется еще управлять автомобилем и следить за дорожной обстановкой, где кроме него также борются с жарой другие участники дорожного движения.

И как следствие – повышенное нервное напряжение у всех.

Не случайно большое количество аварий летом на дорогах приходится на жаркую погоду.

Как спастись от жары в машине? Как уберечь водителю себя и своих пассажиров от ее пагубного воздействия?

Тем автомобилистам, чьи авто оборудованы системой охлаждения воздуха, на помощь приходит исправно работающий кондиционер. А что делать тем, у кого на автомобиле нет кондиционера или он не работает? Тогда придется спасаться «подручными» методами.

Для начала следует обратить внимание на тот факт, что грязный кузов автомобиля нагревается на солнце быстрее, чем его чистый собрат, независимо от цвета. Т.е.

салон черного чистого и отполированного кузова автомобиля будет нагреваться медленнее, чем салон такого же автомобиля белого цвета, но грязного снаружи. Чистые стекла пропускают меньше тепла, чем заляпанные дорожной пылью и грязью.

Потому что от чистой поверхности часть тепловых лучей будет отражаться. Значит, водные процедуры автомобилю придется проводить чаще.

Неплохой эффект дают автомобильные солнцезащитные шторки. Есть шторки на присосках, можно подобрать по типу крепления. Они позволяют уменьшить нагрев салона на 5-7 градусов. На стоянках можно использовать защитный экран на лобовое стекло.

Недостаток такого экрана в том, что ему очень быстро могут «приделать ноги», а его использование внутри салона значительно снижает эффективность отражения тепла, но при этом хоть как-то обеспечит защиту от перегрева приборной панели.

На ходу держите окна открытыми или приоткрытыми. Пыль, попадающую в салон, всегда можно убрать — необходимо обеспечить приток свежего воздуха, даже, если он горячий. Дополнительный вентилятор, скорее всего, охлаждающего эффекта не даст, потому что будет «гонять» горячий воздух, но зато обеспечит движение этого воздуха в салоне.

И еще один немаловажный совет для езды в жаркую погоду, особенно во время простоев в пробках. Обязательно берите и возите с собой обыкновенную питьевую воду. Обильное питье в жару особенно необходимо. Рассуждения о том, что чем больше пьешь, тем больше хочется, неправильно истолкованы.

В жаркую погоду при обильном испарении необходимо восполнять запасы воды в клетках организма, а сделать это можно только простой водой. Ни Coca-Cola, ни Pepci-Cola, ни холодный чай, а только простая вода. Дополнительно нужно периодически протирать лицо, шею, руки, а если вы в шортах, то и ноги смоченной в воде салфеткой.

Поверьте, это помогает — здесь на помощь приходит такое свойство воды, как испарение.

Знаете ли вы о том, что испаряясь, вода охлаждает ту поверхность, с которой она испаряется? Используя это свойство, можно на ходу в жару охладить нагревшуюся в салоне бутылку с напитком.

Делается это так: бутылка с напитком оборачивается мокрой тряпкой, смоченной в воде и на ходу, держа этот сверток в руке, нужно выставить его в окно, навстречу потоку горячего воздуха. Воздух мокрую тряпку высушит, а жидкость в бутылке охладится.

То же самое происходит с телом человека: испаряясь с лица, шеи, рук, вода охлаждает эти участки тела и предохраняет от теплового удара. А если жара становится невыносимой, лучше остановиться, выйти из машины и обтереться водой.

Счастливым обладателям кондиционера в машине нужно запомнить несколько простых правил.

Прежде чем включить кондиционер, лучше, по возможности, сначала проветрить раскаленный на стоянке салон автомобиля – открыть двери и обеспечить приток свежего воздуха. Затем, при открытых окнах включить холодный обдув, направив дефлекторы внутрь салона и в ноги.

Сначала рекомендуется прогреть или охладить салон, а после можно переключить обдув на стекло.

https://www.youtube.com/watch?v=lzV7sonGx0g

После того, как салон немного охладится, следует убавить обороты вентилятора, закрыть окна и можно начинать движение. Старайтесь поддерживать температуру в салоне примерно 20-25 градусов, тогда не будет ощутимой разницы для организма, если придется часто выходить из машины, иначе можно быстро простудиться.

Нужно помнить, что работа кондиционера увеличивает расход топлива и сильно «напрягает» систему охлаждения двигателя. Поэтому, когда кондиционер работает, нужно постоянно следить за температурой двигателя. Как только увидите, что стрелка указателя температуры на панели приборов приближается к красной зоне – выключайте кондиционер.

Остальные правила пользования кондиционером относятся скорее к техническому обслуживанию и уходу за ним. Там потребуется следить за состоянием испарителя, чистить радиатор, менять салонные фильтры и пр.

Перегрев двигателя

За температурой охлаждающей жидкости нужно следить не только когда работает кондиционер. На многих машинах его просто нет. В жаркую погоду указатель температуры нужно контролировать регулярно, особенно на отечественных автомобилях. Как только стрелка температуры «поползла» к красной зоне на шкале прибора, это уже сигнал тревоги. Нельзя ждать, когда стрелка зайдет на «красную шкалу».

Первое, что можно сделать, открыть окна и включить на всю мощь отопитель салона. Система охлаждения получит дополнительный обдув. Правда, придется потерпеть и попотеть. Если эта процедура не помогает и стрелка указателя температуры упорно ползет на красную шкалу, то ищите место для остановки.

Если нет возможности съехать на обочину или прижаться вплотную к правой стороне дороги, останавливайтесь, включайте аварийную сигнализацию, открывайте капот и выставляйте знак аварийной остановки. С поднятым капотом даже на жаре двигатель охладится быстрее, но глушить его не нужно, пусть работает на холостых оборотах.

Дело в том, что на неработающем двигателе жидкость не прокачивается и может вскипеть в одной точке. А это может привести к термоудару. Поэтому, пусть двигатель работает и остывает, а в это время нужно определить, что могло вызвать перегрев двигателя.

Причины перегрева двигателя могут быть банальными: низкое качество или недостаточный уровень охлаждающей жидкости, вызванный подтеканием патрубков и соединений, воздушные пробки в системе охлаждения, отказавший вентилятор, неисправный термостат, забитая листвой или пухом рубашка радиатора. Допускать перегрев двигателя нельзя ни в коем случае, так как перегрев вызывает деформацию деталей, в итоге, двигатель может заклинить и ремонт окажется очень дорогим.

Чтобы подобная ситуация не застала врасплох, следует систему охлаждения двигателя содержать в порядке, как впрочем и все остальные системы, и чаще заглядывать под капот. Уровень жидкости в расширительном бачке всегда должен быть выше отметки min. А если жидкость со временем стала бурого цвета, то лучше ее заменить. На всякий случай, возите некоторый ее запас в багажнике.

Прочая информация:

Пожалуй одним из прекраснейшим городом России является Санкт-Петербург, нет в стране ни одного россиянина который бы не хотел бы побывать там. А про то чтобы жить вообще нет разговора. Тем более возможность купить квартиру спб сейчас вполне возможно при наличи определенных денежных знаков. Хотя предложения есть различные от ветхого жилья до элитного, все зависит от ваших возможностей.

Источник: https://www.avtobllog.ru/2014/06/Osobennosti-vozhdenija-i-jekspluatacii-avtomobilja-letom.html

Замена патрубка системы охлаждения

 Каждого водителя, который имеет желание разобраться во всех механизмах самостоятельно, интересует, в том числе и вопрос о замене патрубка системы охлаждения. Как известно, в процессе работы автомобиля, происходит выход жидкости из системы охлаждения.  В первую очередь, водителем должна осуществиться проверка герметичности системы охлаждения двигателя.

Начнем нашу статью с определения “что такое патрубок”

 Патрубок – это основа в системе охлаждения. В качестве жидкости охлаждения используют: тосол, антифриз. Патрубки в свою очередь, есть двух типов: подводящие и отводящие. Задача подводящих патрубков – подача горячей жидкости в радиатор.

Задача отводящих патрубков – вывод охлажденной жидкости. Температурный режим двух патрубков, как видите – разный. В подводящий уровень нагрузки – максимальный, это приводит к ускорению высыхания резины, вследствие чего и нужна будет замена патрубка.

Основные симптомы, которые говорят о том, что нужно менять патрубок системы охлаждения:

1) Показания стрелки датчика – они зашкаливают, в таком случае.

2) Происходит “закипание” мотора.

3) Чувствуется запах антифриза, который может способствовать плохому самочувствию для водителя. В таком случае, запах следует удалить. Процедура эта конечно не простая: простым проветриваем здесь не обойтись, нужна помощь профессионалов.

4) Когда истекает срок действия патрубка. Следите и за этим моментом.

Причина, порождающая данную проблему, заключается в не герметичности системы охлаждения.

С каких деталей состоит система охлаждения?

 С водяного насоса; термостата; пароотводящего шланга термостата; пароотводящего шланга радиатора; с расширительного бачка; подводящего шланга радиатора; с электро вентиляторов радиатора и с радиатора.

Как определить данную проблему?

 Осуществите проверку уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Приступите к проверке радиатора, следует уделить особое внимание соединениям шланги. Когда будет обнаружено небольшое отверстие, его можно будет запаять, а если большое – замена неизбежна. Проведите осмотр шланг по всей длине. Именно по ним передвигается охлажденная жидкость.

Затем осуществите проверку хомутов, с помощью которых, скреплены шланги с элементами системы охлаждения. Хомуты стоит плотно затянуть, но не сильно, иначе это грозит передавливанием шланга, а это произведет к образованию трещины, разрыва или же прокола. Вам следует провести осмотр поверхности, на наличие течи.

Если будет обнаружено течь – замените нужную деталь или прокладку.

 В случае, возникновения подозрений на течь жидкости в моторном отсеке, следует завести охлажденный двигатель и открыть капот. Все детали и элементы в холодном состоянии находятся в сжатом состоянии, вследствие чего происходит ослабление креплений резиновых патрубков, а также шлангов.

В течении данного времени, на листе бумаги будет нужное количество жидкости, это послужит в определении места её утечки, а также будет возможно определение её типа: по цвету, запаху и другим признакам.

А вот в том случае, когда утечка обнаружена в результате, ослабления хомутов и других креплений – осуществите подтягивание данных элементов, пользуясь отверткой или ключом. 

К чему приводят протекания жидкости?

1) Двигатель перегревается – это выведет двигатель из рабочего состояния, в короткий промежуток времени.

2) Происходит деформация блоков цилиндра, появляются трещины, плавятся поршни, происходит перегорание клапанов, прокручиваются клапаны на коленвале.

3) Самый сложный случай – разрушенный поршень. Он может пробит стенку блока цилиндров.

Процесс замены патрубка системы охлаждения

 Для того чтобы заменить патрубок, приступите к следующим действиям:

– Из системы охлаждения необходимо слить жидкость. Жидкость, после слива можно использовать не один раз, если она будет слита в чистую емкость.

– Необходимо также смочить хомуты, которые заржавели – с помощью маловязкого масла, используя его небольшое количество.

– Чтобы перейти к снятию патрубка нужно, чтоб хомуты были ослаблены, а потом перейти к их сдвиганию с горловин вдоль патрубка к свободному месту. Приступите к процессу снятия патрубка с горловины. Не стоит проводить разъединение системы, если она не остыла.

 Стоит обратить внимание на то, что горловины в радиаторе недостаточно прочны, поэтому не стоит прилагать чрезмерно усилия в снятии патрубков. Когда патрубок не снимается нужно осуществить его поворот на горловине.

В том случае, когда данный способ также не разрешит данную задачу – нужно разрезать патрубок, используя нож, вдоль горловины.

Снятия патрубка таким путем – приведет к покупке нового патрубка, но это будет дешевле, чем стоимость нового радиатора.

– Чтобы установить патрубок (новый) нужно надеть на него хомуты, а также передвинуть их на середину патрубка. Когда будет проделан данный процесс – нужно приступить к одеванию патрубка на горловину.

В том случае, когда будет потеряна хомутами упругость – они подлежат замене, а вот если патрубок жесткий – нужно использовать смазку в виде небольшого количества мыльной воды. Чтобы патрубок размягчить – нужно использовать горячую воду.

Не рекомендуется использовать масла, чтобы облегчить процесс надевания патрубков – ведь это приведёт к непригодности резины.

– Дальше приступите к надеванию патрубка на горловины, обращая внимание при этом на его правильное расположение, он не должен находится в перекрученном состоянии. Приступайте к сдвиганию хомутов на концы, находящиеся за выступами горловин, а затем следует затягивание хомутов.

– Приступайте к заполнению системы охлаждения.

 В том случае, когда будет потревожено одно из соединений – постарайтесь, как можно скорее осуществить проверку на утечку.

Источник: http://ru.megasos.com/wiki/zamena-patrubka-sistemy-ohlazhdeniya

Протекание патрубков

Заменить протекающий или изношенный шланг совсем несложно, если все делать в соответствии с инструкциями из раздела “Проверка патрубков”. Но есть два нюанса.

Убедитесь в том, что оба конца шланга доступны. Патрубки отопителя имеют обыкновение исчезать бесследно за переборкой двигателя и неожиданно возникать иод панелью приборов. Я предпочитаю заплатить механику, чтобы он заменил такой шланг, поскольку это приходится делать, вися вниз головой и работая в труднодоступных местах.

Никогда не пытайтесь менять шланга системы кондиционирования самостоятельно. Кондиционеры заправлены хладагентом, который находится под давлением. Вырвавшись, он может ослепить вас. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с кондиционером или его шлангами, лучше всего обратиться за квалифицированной помощью.

Покупка шланга

До того как заменить патрубок, его нужно купить в автомагазине. Причем подбирать его нужно по типу, диаметру и длине.

По возможности сравните купленный шланг со старым шлангом, перед тем как снять старый патрубок с радиатора. Если шланги не совпадают, верните его назад. Ьели до автомагазина можно как-то добраться без проблем, то лучше всего сиять патрубок, чтобы продавцы в магазине могли сличить и подобрать патрубок, соответствующий по размерам.

Если добраться в автомагазин можно только на машине, то вот несколько советов, как подобрать соответствующий шланг, не имея на руках соответствующего образца.

Если это верхний патрубок радиатора. Не берите патрубки с металлическим кордом. Патрубки радиаторов должны сгибаться на своем пути от радиатора к рубашке двигателя. Некоторые патрубки сделаны в виде прямых труб с металлическим кордом внутри.

Это так называемые универсальные шланги, предназначенные для работы на разных моделях машин. Но металлический корд часто прорывает покрытие шланга, вызывая тем самым протекание шланга.

Надо иска ть такой шланг (называется готовый шланг) ( 5), который уже имеет нужную конфигурацию и без корда. Патрубок должен легко сжиматься — вот еще одна причина, почему не надо брать шланг с металлическим кордом. Таким образом, если возникают какие-то неисправности, .

можно сжать патрубок рукой, чтобы удостовериться в том, что система находится не под давлением. Патрубок, находящийся под столь высоким давлением, что его нельзя сжать рукой,

“подскажет” вам, что откручивать крышку радиатора опасно. Надо подождать, пока давление в системе упадет.

Если это нижний патрубок радиатора. Патрубок должен иметь металлический корд, — это поможет ему сохранить свою форму и противодействовать разрежению, постоянно создаваемому водяным насосом, откачивающим охлаждающую жидкость из радиатора. В таком случае подходит шланге металлическим кордом ( 6).

Покупка и замена хомутов

Не забудьте купить для шлангов и новые хомуты. Они должны быть достаточно длинными, чтобы обхватывать шланг по внешнему диаметру.

И.8 представлены все типы хомутов, а ниже объясняется, как нужно обращаться с хомутами всех типов.

Пружинные хомуты. Я просто ненавижу такие хомуты.

Чтобы с ними работать, требуется специальный инструмент, который называется плоскогубцы для работы с пружинными хомутами на шланги, каждая из сторон которых предназначена для захвата концов хомута.

Вместо того чтобы покупать их, найдите что-нибудь, чтобы захватить концы проволоки и снять их со шланга любым известным вам способом (подойдет даже пила), — все равно они больше вам не потребуются.

Хомуты червячного типа. Этот тип хомутов самый лучший. Достаточно раскрутить его с помощью отвертки против часовой стрелки, снять хомут со шланга, надеть конец нового шланга и, вращая винт но часовой стрел-

Очень трудно объяснить, насколько должны быть затянуты или свободны хомуты. Если хомут затянут настолько сильно, что кажется, что он врезается в резину, ослабьте его.

Если вы увидите пли услышите, что жидкость вытекает из конца шланга, хомут необходимо затянуть сильнее.

Источник: http://osoko.ru/publ/protekanie_patrubkov/1-1-0-15453

Почему в системе охлаждения появляется воздух, и как решить эту проблему?

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Воздух в системе охлаждения может появитсья по различным причинам

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

• Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
• Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
• Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
• Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
• Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Мы рассмотрим порядок действий, который поможет устранить воздушную пробку на большинстве моделей ВАЗ.

Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. На моделях ВАЗ 2114 или ВАЗ Приора он крепится крышкой в районе отверстия для долива масла.

Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Демонтаж дроссельного шланга позволит убрать воздух

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок. Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут.

Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет.

Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости).

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения.

Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку.

Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на отечественных авто, так и на иномарках. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Источник: http://tuningkod.ru/tyuning-avtomobilej/tyuning-dvigatelya/vozdux-v-sisteme-oxlazhdeniya-dvigatelya.html

Как следить за своим авто

Любой автовладелец должен обладать минимальными знаниями о техническом состоянии своей машины. Какими? Об этом рассказывают наши эксперты.

Техобслуживание

Автомобиль – сложный агрегат, поэтому для комфортной и безопасной эксплуатации машины необходимо обладать некоторыми минимальными знаниями по поддержанию авто в хорошем техническом состоянии.

Независимо от того, на гарантии ваш автомобиль или нет, обслуживался ли он предыдущим собственником в официальном сервисе или самостоятельно, нужно соблюдать регламент периодического обслуживания машины. Регламент указан в сервисной книжке.

В случае, если вы покупали машину подержанной и «сервиски» у вас нет, то о частоте обслуживания авто можно узнать в Интернете или поинтересоваться в сервисе у официальных дилеров именно вашей марки.

Заметьте, я не призываю вас обслуживаться только у «официалов», я просто подчеркиваю, что регулярное ТО автомобилю необходимо.

Современные машины оснащены большим количеством датчиков, самые важные из которых сигнализируют о неисправностях.

Когда вы поворачиваете ключ в положение «зажигание», на консоли загораются лампочки: check engine, подушка безопасности, «масленка» и другие.

При старте машины лампочки должны загораться и гаснуть, но если вдруг какая-то из них горит постоянно, значит, появилась неисправность.

____________________________________________

Мнение эксперта Елены Лисовской: Справедливо это только в случаях, когда вы покупали новую машину. В подержанной же – недобросовестный предыдущий собственник мог заклеить лампочки скотчем, сняв консоль, или вообще их выкрутить. Делают это именно для того, чтобы скрыть неисправность или аварию, так как, если подушки уже «стреляли» и их не восстановили, лампочка на консоли будет гореть постоянно. Узнать об этом можно только в сервисе.____________________________________________

Сердце автомобиля – двигатель. Когда вы покупали машину, вы точно слушали, как «урчит» ее мотор. Со временем звук двигателя не должен меняться. Постарайтесь иногда ездить без громкой музыки и вентилятора на полной мощности, послушайте, не раздаются ли из-под капота новые звуки.

В идеале уровень масла должен быть посередине.

______________________________________________Мнение эксперта Елены Лисовской: Проверять масло нужно на холодном двигателе, то есть либо перед поездкой, либо после, но подождав не менее десяти минут, чтобы масло стекло со стенок двигателя и показатель уровня был корректным.______________________________________________

Коробка передач – второй по сложности и дороговизне обслуживания узел автомобиля. Если коробка механическая, то наиболее частая неисправность – износ сцепления. Опять же, ориентироваться можно по своим ощущениям: сцепление начало туго выжиматься или, наоборот, слишком легко и внизу «схватывает», а к тому же вы стали часто «глохнуть», значит, пора заехать в сервис.

Если коробка автоматическая, то все немного сложнее и дороже в обслуживании, но легче в самостоятельной диагностике. У автоматической коробки передач есть несколько положений. Основные из них: паркинг, драйв (движение вперед) и реверс (движение назад).

Когда вы ставите рычаг АКПП в какое-то из положений коробки, автомобиль должен без сильных рывков и толчков осуществлять именно то, что вы от него ждете: то есть «на паркинге» машина катиться вперед не должна, а на «реверсе» должна медленно начинать движение назад.

Польза от мойки не только эстетическая: внимательно осмотрите чистый кузов на предмет очагов коррозии.

Если в местах сколов появились рыжие пятнышки, желательно их срочно обработать в сервисе или самостоятельно удалителем ржавчины и специальным воском, чтобы со сменой сезона весной не обнаружить на этих местах неприятные вздутия краски.

Следите за состоянием расходников (детали, которые быстро изнашиваются и заменяются на регулярном ТО). Если вы любите ездить динамично, то от ТО до ТО, возможно, у вас будут изнашиваться тормозные колодки.

Понять это можно по шуршанию из области колес. Запускать колодки не стоит, так как при сильном износе они могут деформировать тормозные диски, а это дорогой ремонт. Кстати, по поводу дисков.

В основном, регламент технического обслуживания у автомобилей – пробег не более 20 тысяч километров между ТО или не более года.

За это время, при бережной эксплуатации машины, у современных иномарок в возрасте до пяти лет не должны происходить никакие неприятные сюрпризы, и обладать специальными знаниями совсем не обязательно.

А если  автомобиль часто беспокоит вас между плановыми визитами в сервис, задумайтесь, возможно, пришло время его сменить.

Источник: https://domashniy.ru/domashnie_sovety/kak_sledit_za_svom_avto/