Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

x

Check Also

Интересно, что компания Коматсу была создана в уже далеком 1917 году и специализировалась как производитель горного и угольного оборудования. Её основатель — Meitaro Takeuchi (Маитаро …

Saab 9-5 TurboViking › Бортжурнал › Ремонт обогрева заднего стекла Как я писал ранее, жертвами снятия тонировки пали две нитки обогрева стекла. С краю, зацепил …

Общение на результат. Как убеждать, продавать и договариваться Вспомните, как часто вам встречаются такие слоганы, как «Найдете дешевле – вернем разницу», «Самые низкие цены в …

Прямоточный глушитель своими руками: легче купить, или изготовить? Прямоточный глушитель своими руками: легче купить, или изготовить? Что такое прямоточный глушитель или «прямоток» в народе? Преимущества …

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. …

professional repair of manual gearboxes of cars LADA KALINA and LADA Granta Moscow Russian Federation Ремонт коробки передач ЛАДА КАЛИНА и ЛАДА ГРАНТА установка | …

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками Из чего лучше сделать короб для сабвуфера Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками, …

Ремонт лобового стекла своими руками не очень сложная работа, с ней справится любой автолюбитель, любящий ремонтировать свой автомобиль. Для этого надо знать правила и порядок …

Работа подвески, «сердца» автомобиля, трансмиссии, гул от качения покрышек и набегающего воздуха – главные источники шума в автомобиле. Ранее мы уже рассматривали защиту колесных арок. …

Вчера у моего друга на Chevrolet Aveo (в предыдущем кузове), заклинило заднее колесо. Помочь я ему не смог, потому как не было под рукой сопутствующих …

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео Каменное дробильное оборудование ZENIT предназначено для достижения максимальной производительности и …

Инжекторный тип топливной системы присущ автомобилям российского производства и подержанным иномаркам. Современные бензиновые моторы используют другие системы, экономичные и стабильные в работе. Преимуществом инжектора является, …

Audi 80 Redda Goooez Fastaaa! › Logbook › Ремонт выхлопа Ауди 80 Всем привет! Праздники не прошли даром, и прогоревший резонатор на своей Audi 80 …

Пробуксовка ведущих колес в снегу, грязи может губительно повлиять на ресурс автоматической коробки передач. Давайте разберемся, можно ли буксовать на автомате без вреда для трансмиссии. …

Что делать если машина заглохла в дороге и не заводится? Прежде всего надо постараться найти причину от чего заглох двигатель в дороге, когда известна причина …

Жидкость, текущая по тормозным жилам вашего автомобиля Работоспособность тормозной системы — гарант безопасного передвижения на автомобиле. На данный параметр способны оказать влияние многие факторы. Самым, …

Источник: http://tbf.su/avtoremont-i-tyuning/remont-turbiny-svoimi-rukami-video-remonta-aktuatora-dizelnoj

Ремонт турбин дизельных двигателей – неисправности, причины, устранение + видео

Специалисты рекомендуют проводить ремонт турбин дизельных двигателей только в крайних случаях, если не обнаружены какие-либо другие поломки мотора. Поскольку может быть, что причина неисправности совершенно иная, а времени и сил будет потрачено много.

Турбина представляет собой крыльчатку, насаженную на вал, через который приводится в движение компрессор. Его корпус изготавливается из жаропрочного алюминиевого сплава, а вал делают из среднелегированной стали. Эти детали ремонту практически не поддаются и в случае выхода из строя их просто заменяют новыми.

Корпус турбонаддува дизельного двигателя отливается из чугуна. В процессе активной работы, в основном, происходит износ постели под подшипниками и гнезда уплотнительного кольца. Улитку турбины отливают из чугуна, за счет ее сложной формы образуется поток газов, который и приводит в движение весь описанный агрегат.

Под улитку компрессора изготавливают алюминиевую отливку с местом под крыльчатку. Во время вращения компрессор затягивает через центральное отверстие воздух, после чего сжимает и по кольцевому каналу нагнетает в двигатель. Устройство данного механизма не отличается сложностью, но для его изготовления требуется высокая точность литья и минимальные допуски при подгонке деталей.

Включение турбины происходит с первыми оборотами двигателя, а заканчивается несколько позже после его остановки. При запуске мотора выхлопные газы моментально попадают в улитку турбины, что приводит в движение вал с крыльчатками. На холостых оборотах давление выхлопных газов невелико, а потому скорость вращения турбины практически не влияет на объем воздуха, который подается в двигатель.

По мере роста оборотов происходит увеличение количества выхлопных газов, вследствие чего увеличиваются обороты турбокомпрессора, и турбина начинает работать в штатном режиме. Бытует мнение, что ресурс турбины дизельного двигателя невысок.

Это не соответствует действительности, он сравним по долговечности с ресурсом мотора. Но он немного меньше, что связано со спецификой работы (высокие обороты и жесткие температурные нагрузки).

Обычно ресурс турбокомпрессора снижается вследствие несоблюдения правил эксплуатации и нарушения рекомендаций производителей:

1. несвоевременная замена масла;
2. использование некачественной смазки;
3. резкий набор оборотов на непрогретом двигателе;
4. засор масляных каналов, в результате чего происходят перебои с подачей смазки;
5. остановка горячего двигателя без выдержки на холостом ходу.

Еще одно заблуждение – срок службы турбины дизельного двигателя не зависит от уровня подготовки водителя. Как свидетельствует практика, в эксплуатации двигателя с турбиной нет ничего сложного. Для его бесперебойной работы необходимо соблюдать те же правила, что и при обслуживании обычного мотора. Только необходимо учитывать некоторые нюансы, которые изложены выше.

Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной требует регулярной проверки состояния воздушного фильтра, так как при его загрязнении создается повышенное давление на всасывании, что приводит к снижению производительности компрессора. Из-за высокой вязкости масла при запуске холодного двигателя ощущается дефицит смазки, поэтому турбинированный мотор требует основательного прогрева.

Далее рассмотрим основные признаки неисправности турбины дизельного двигателя:

1. Черный выхлоп, двигатель не развивает максимальные обороты. Это может быть следствием недостаточного поступления воздуха, что бывает вызвано загрязнением воздушного канала или разгерметизацией выпускного коллектора. Довольно часто утечка наблюдается через неплотные соединения патрубков.
2. О неисправности турбины может свидетельствовать синий цвет выхлопных газов. Причиной может быть попадание масла в выхлопной коллектор. В этом случае необходимо проверить целостность роторов и состояние сливной системы, идущей от турбины к двигателю. Иногда в ней образуются засоры или сужения.
3. Иногда неисправности турбины дизельного двигателя приводят к его громкой работе. Для определения причины необходимо тщательно проверить герметичность трубопроводов, а также легкость вращения оси компрессора. Возможно, роторы повреждены, деформированы или слишком потерты. В этом случае потребуется демонтаж всего узла для осмотра и ремонта.

• Андрей
• Распечатать

Источник: https://carnovato.ru/priznaki-neispravnosti-remont-turbiny-dizelnogo-dvigatelya/

Ремонт турбины своими руками на дизеле. Ремонт турбины своими руками на

Домашний уют 19 октября 2017

Ремонт турбины своими руками сделать может потребоваться при снижении мощности дизельного силового агрегата. Проверить исправность узла можно путем нажатия на педаль газа для создания максимальных оборотов.

Если турбокомпрессор не набирает предельное давление, значит, он неисправен. Как вариант, турбину можно заменить. Однако если вы хотите сэкономить, лучше попытаться починить элемент самостоятельно.

Рассмотрим основные причины выхода из строя детали, а также способы и возможности ремонта.

Причины поломок

О том, что может потребоваться ремонт турбины своими руками сделать, свидетельствуют следующие признаки:

• Внезапная потеря мощности мотора.
• Из выхлопной системы идет черный дым.
• Повышается расход масла.
• Наблюдается изменение звука работы турбинного компрессора и двигателя.

При появлении указанных признаков необходимо проверить не только турбину, но и весь мотор.

Особенности

Процесс проведения ремонта турбины своими руками требует внимательного подхода. Вряд ли специалисты порекомендуют вам это делать самостоятельно. Связано это с тем, что даже небольшая песчинка может вывести агрегат из строя.

Если имеются определенные навыки и желание, то починку следует начать с подготовки ремкоплекта. Для этого потребуется приобрести вкладыши разных размеров, комплект сальников, шайбы, винты, шурупы. По возможности необходимо отмечать все установочные места и гнезда во время разборки.

К работе необходимо отнестись предельно аккуратно и внимательно.

Разборка

Дальнейший ремонт турбины своими руками на дизеле продолжают ее демонтажем. Сначала отвинчиваются все фиксирующие болты частей турбинного и компрессорного корпуса. Часто первый узел прикипает намертво, для его снятия можно использовать киянку, откручивая болты равномерно по всей улитке. Затем ее необходимо аккуратно отодвинуть.

Следует наблюдать за тем, чтобы не произошла деформация турбинного колеса. В зависимости от модели агрегата улитка компрессора может крепиться при помощи болтов либо стопоров. После снятия всех фиксаторов демонтируют саму улитку.

Затем проверяют наличие люфта в картридже. Поперечное перемещение допускается в незначительных размерах, а продольного люфта быть не должно. В противном случае потребуется замена элемента. При помощи кусачек с раздвижными губками снимают компрессорное стопорное кольцо. Обратную сторону вала зажимают при помощи фигурной правки. При разборке следует помнить, что деталь имеет левую резьбу.

Ремонт турбины «Пассата» своими руками

Для снятия компрессорного колеса следует использовать специальный универсальный съемник. Предварительно помечают взаимное размещение колеса и гайки, что нужно для предотвращения разбалансировки узла. Чаще всего причиной люфта становится износ втулок. Они фиксируются при помощи стопорных колец и трех болтов. Еще три стопора удерживают вкладыш.

После разборки выполняется тщательная очистка картриджа и колес от грязи и нагара. С вала снимается кольцо-уплотнитель. Если наблюдается расслабление номинальных вкладышей, потребуется провести проточку и балансировку вала. Остальные детали заменяются аналогами из ремонтного комплекта. Вкладыши очищаются и смазываются маслом.

Сборка

После того как ремонт турбины «Фольксвагена» своими руками проведен, приступают к сборке узла. Внутренние стопорные кольца монтируются в картридж.

Необходимо убедиться в том, что они плотно сели в свои гнезда. Затем устанавливается турбинный вкладыш, смазанный моторным маслом. После фиксации элемента стопором вставляют вкладыш компрессора.

Втулка смазывается, после чего монтируется маслосъемник, пластина и болты.

Затягивать фиксирующие винты следует аккуратно с нужным, но не чрезмерным усилием. Далее при помощи стопорных колец крепится грязезащитная пластина. На вал устанавливаются маслосъемные кольца.

Здесь придется запастись терпением, поскольку процесс весьма непростой и монотонный. После смазки вала он монтируется и затягивается посредством гайки с усилием порядка 4-5 Нм.

Очищенные улитки ставятся на свои места вместе с клапаном (вестгейтом). Переборку узла можно считать законченной.

Устройство

Для того чтобы провести ремонт турбины “КамАЗа” своими руками, необходимо изучить ее устройство. Несмотря на кажущуюся сложность, конфигурация узла включает в себя всего три основных части:

1. Турбинный блок (со стороны выхлопных газов).
2. Компрессор, отвечающий за наддув.
3. Промежуточный картридж (подшипниковый узел).

Картридж агрегирует с валом ротора, который соединен вместе с турбинным колесом. Компрессорный аналог фиксируется отдельно на валу.

Узел оснащен системой регулировки, которая размещается на корпусе турбины или компрессора в зависимости от модификации агрегата. Данное устройство отвечает за работу клапана перепускного типа.

На картридже предусмотрены уплотнения, не позволяющие маслу попадать в корпусные части.

Частые ошибки

Проводя ремонт турбины своими руками, многие пользователи допускают характерную ошибку, которая связана с непониманием демпфера, эффект которого предусмотрен в конструкции подшипникового узла.

Демпфирование требуется по причине особенностей работы силового агрегата. Отработанные газы подаются в выпускной коллектор, а затем на рабочее турбинное колесо в дозировке, которую определяет размер открытия выпускных клапанов мотора.

В связи с этим поток имеет импульсный характер.

Чтобы компенсировать ударное воздействие в случае постоянной подачи, появилась бы необходимость придания ротору большей жесткости. Это, в свою очередь, привело бы к увеличению габаритов и массы всего агрегата.

Элемент вращается примерно вдвое медленнее ротора, две масляные прослойки успешно нивелируют импульсное воздействие выхлопных газов на турбинный ротор.

При ремонте дизельной турбины своими руками ошибочно может диагностироваться завышенный люфт между корпусной частью и втулкой. Некоторые «умельцы», принимая это за дефект, вытачивают увеличенные бронзовые втулки, которые монтируются с усиленным натягом.

Такая ошибка приводит к негативным последствиям. Турбокомпрессор начинает работать с максимальным усилием, а отсутствие дополнительной камеры с масляной пленкой приводит к уменьшению демпферного эффекта и повышенному износу подшипников.

В некоторых случаях это чревато деформацией вала ротора.

Итог

В завершение необходимо отметить, что турбина может потребовать балансировки. Этот процесс проводится в два этапа, на разных стендах и требует участия специалистов. Самостоятельно произвести починку турбины реально, но процесс требует определенных навыков и внимания. По возможности, для реанимации узла обращайтесь в специализированные мастерские.

Источник: fb.ru

Источник: https://monateka.com/article/253905/

Ремонт турбин

Ремонт турбин может понадобиться на любом двигателе из-за ряда причин, которые будут описаны ниже. И ремонт турбокомпрессора — это довольно таки востребованная услуга в автосервисах, и причём не дешёвая.

Но при умелом подходе, отремонтировать турбокомпрессор можно и своими руками.

В этой статье мы подробно рассмотрим устройство турбины, частые причины её поломок, как продлить ресурс турбины и возможно ли её отремонтировать своими руками у себя в гараже.

Турбокомпрессор (турбина) раньше устанавливался только на спортивные машины, но сейчас его можно встретить под капотом любого дизельного автомобиля, и даже на серийных бензиновых машинах. Ведь турбина, несмотря на своё несложное устройство, способна ощутимо поднять мощность дизельного двигателя, который без неё будет намного слабее бензинового однокубатурного мотора.

Принцип работы турбины довольно прост и в ней используется энергия выхлопных газов. Есть конечно же и другие более прогрессивные конструкции турбин (например в этой статье описана турбина, которая вообще не имеет провалов в работе, а её вал с подшипниками работают без масла), но самая распространённая именно та, на которой используется дармовая энергия выхлопа.

Принцип действия такой турбины очень прост: выхлопные газы попадают в чугунную улитку и раскручивают крыльчатку, лопасти которой установлены на их пути. Но на одном и том же валу посажена вторая крыльчатка, отделённая перегородкой и находящаяся в отдельной улитке — компрессоре.

И эта вторая крыльчатка начинает нагнетать воздух в впускной тракт, тем самым поднимая в нём давление воздуха. Чем больше обороты вала с крыльчатками, тем больше давление воздуха в впускном коллекторе и в камерах сгорания мотора. От этого процесс горения топливной смеси ощутимо улучшается и от этого заметно поднимается мощность двигателя (на 20 — 40%).

На словах всё вроде бы просто, но конструкция турбины, не смотря на свою простоту, выполнена с большой точностью. Точность нужна для того, что во первых зазоры между валом и подшипниками скольжения очень малы, а вал и подшипники должны иметь очень точную и гладкую поверхность трущихся пар.

• А во вторых это то, что обороты вала достигают около двухсот тысяч оборотов в минуту (а на спортивных машинах ещё больше), и любая неточность в изготовлении вала или крыльчаток, посаженных на этот вал, приведёт к дисбалансу и к разрушению турбины.
• Но гораздо легче предотвратить поломку, нежели её устранить, поэтому прежде чем описывать ремонт турбокомпрессора, следует ознакомить новичков с причинами, которые могут привести к выходу из строя турбины и к значительным тратам на её ремонт.
• Основные причины, которые ведут к выходу из строя и ремонту турбины.

• Несвоевременная замена масла. Замена масла и масляного фильтра должна происходить в сроки установленные заводом изготовителем двигателя, но лучше на пару тысяч раньше установленного срока. Ведь масло со временем загрязняется продуктами износа (металлической пылью) которая является абразивом. К тому же масло со временем теряет свои антизадирные свойства. Эти неблагоприятные факторы быстро выведут из строя подшипники скольжения турбины.
• Заливка в двигатель моторного масла не того класса и не того качества, что рекомендует завод изготовитель двигателя. Не забываем, что обороты вала турбины огромные, а значит его подшипники скольжения должны смазываться качественным и чистым маслом.
• Перегиб или забивание маслопровода, который подводит масло под давлением к подшипникам скольжения турбины. От перегиба маслопровода происходит масляное голодание и пары трения (подшипники скольжения) трутся на сухую и моментально выходят из строя.
• Резкое увеличение оборотов не прогретого двигателя, особенно зимой или после долгого простоя машины. Зимой или когда машина долго стояла, масло не сразу поступает в систему смазки, а через некоторое время. Поэтому повышать обороты сразу после пуска двигателя не рекомендуется.
• После поездки нельзя сразу глушить двигатель, и именно для этого и устанавливают на более свежие дизеля турботаймер, который глушит двигатель после некоторого времени, когда обороты турбины снизятся.
• Перегрев двигателя, который приводит с значительному разжижению масла и снижению давления в масляной системе.

А как понять, что с турбиной что то случилось и требуется ремонт?

1. Динамика разгона автомобиля заметно ухудшилась, тесть мотор потерял мощность.
2. Расход масла стал ощутимо больше, чем обычно (исправный турбированный двигатель должен расходовать не более 1 литра масла на 10 тысяч км.
3. Цвет выхлопа стал чёрным или сизым (сизый дым).
4. Звук турбины при её работе стал отличным от обычного (особенно на непрогретом моторе), например скрежет или свист, ну или вообще нет никакого звука (звука нет когда заклинило вал).
5. Ещё бывает, что трескается корпус чугунной (высокотемпературной) улитки (на бензиновых моторах ставят не просто чугунную улитку, а сплав чугуна с никелем — более жаростойкий сплав), например от проезда машины по глубокой луже и попадания воды на раскалённую улитку. Трещины выявляются внешним осмотром.
6. При осмотре полезно отделить турбину от коллектора и заглянуть внутрь улитки (улиток). На внутренних стенках улитки и на крыльчатке не должно быть следов моторного масла. Если масло присутствует, значит требуется разборка и ремонт (замена уплотнителей).
7. Внимательно осмотрите внутреннюю часть улиток. Если на стенках имеются задиры, значит подшипники скольжения слишком изношены, да так, что крыльчатка цепляет за корпус. Это подтверждается повышенным шатом вала (люфтом) -чувствуется руками.

Подробнее о неисправностях турбины показано в видеоролике ниже.

Многие задаются вопросом, а можно ли произвести ремонт турбины своими руками, в гаражных условиях. Можно, но смотря какой ремонт и об этом подробнее будет написано ниже. Но для начала следует снять турбину с двигателя, открутив подводящие к ней масло-проводы. Ну а затем откручиваются болты, прижимающие флянцы обеих улиток (алюминиевой и чугунной) к колекторам.

Разборка и ремонт турбины (турбокомпрессора).

Некоторые неисправности можно выявить до разборки. Например повышенный люфт вала можно выявить, если взяться рукой за одну из крыльчаток и попытаться пошатать её, и как правило повышенный люфт хорошо чувствуется. Но негерметичность (порчу) уплотнений можно выявить только после разборки. Да и выявлять пригодность уплотнителей особо не нужно стараться, а раз уж будет произведена разборка, то по любому придётся заменить уплотнители новыми.

Перед разборкой турбины, новичкам советую после каждой снятой детали всё фотографировать (хотя бы на мобильник) — это поможет впоследствии быстро собрать турбокомпрессор без проблем.

Чтобы разобрать турбину, следует открутить хомут или винты, скрепляющие три её основные части: средняя часть (катридж) и две улитки одна так называемая горячая (из чугуна), а вторая холодная — из алюминиевого сплава. Многие турбины разбираются, если открутить в центре стягивающий хомут, показанный красной стрелкой на фото слева.

Обычно холодная алюминиевая (компрессорная) улитка легко отделяется от средней части, а вот высокотемпературная чугунная улитка может прикипеть намертво. Перед разборкой обязательно следует пролить все прикипевшие сочленения проникающей жидкостью (например WD-40, тормозная жидкость или керосин) и дать деталям откиснуть некоторое время.

Применять грубую силу при разборке не советую, так как чугун или алюминий и так довольно хрупкие металлы, а от воздействия перепадов температур, они со временем ещё больше теряют прочность.

Если улитка сильно прикипела к корпусу, но для её лучшего отклеивания, полезно нагреть её газовой горелкой.

После этого можно легонько обстучать улитку по кругу пластиковой киянкой и отделить улитку от корпуса.

На некоторых турбинах имеются отверстия с резьбой и вкручивая в отверстия болты, можно сдвинуть крыльчатку с конуса (отодвинуть от корпуса). Разумеется болты вкручиваются равномерно. А на некоторых турбинах перед отделением улитки, нужно снять специальное стопорное кольцо, и после этого можно отделять одну из улиток от средней части.

Отделять улитку (улитки) от средней части нужно осторожно и равномерно, так как зазор между лопастями крыльчаток и внутренними стенками улиток очень маленький, и при неравномерном отделении улитки от средней части (с перекосом) можно повредить лопасти крыльчатки.

После отделения обеих улиток (алюминиевой и чугунной) от средней части, уже можно взять в руки среднюю часть (катридж и точнее проверить люфты вала, взявшись за одну из крыльчаток рукой.

Радиального биения (люфта) вала вообще быть не должно, а осевой люфт допускается едва ощутимый.

Для точного измерения люфтов (их точной величины) следует закрепить корпус турбины (катридж) в тисках (через алюминиевую прокладку).

И установив рядом на верстак индикаторную стойку, можно упереть щуп индикатора в конец вала и прокручивая вал и пошатывая из стороны в сторону, точно замерить люфт. Допустимые значения осевого биения в пару соток.

И основной вид ремонта — это шлифовка вала (чтобы убрать задиры и неравномерность износа) под размер ремонтных втулок (подшипников скольжения с меньшим внутренним диаметром).

Чтобы вынуть вал для последующей шлифовки или замены новым (зависит от степени износа) следует снять хотя бы одну из крыльчаток (лучше компрессорную, которая вращается в алюминиевой улитке — она легче снимается).

Открутив (обычно резьба наоборот и при откручивании нужно крутить гайку вправо) удерживающие крыльчатку гайку на валу (или сняв стопорные кольца — бывают реже), чтобы далее снять крыльчатку с вала, следует воспользоваться небольшим съёмничком.

Перед стягиванием крыльчатки съёмником с вала, пометьте маркером или чертилкой расположение её лопастей относительно вала, чтобы впоследствии (при сборке) не нарушить заводскую балансировку. Расположение гайки относительно вала и крыльчатки, тоже желательно пометить. Но всё же после сборки катриджа с восстановленным валом, его обязательно следует отбалансировать.

Сами втулки на большинстве турбин удерживаются с помощью стопорных колец (обычно два кольца со стороны чугунной улитки и одно со стороны алюминиевой), которые нужно снять специальным инструментом, например таким. Кроме втулок, все уплотнения (сальники) тоже следует заменить новыми. Все эти детали входят в ремкомплект для ремонта турбин и есть в продаже.

Сделать ремонт турбокомпрессора своими руками или обратиться в сервис?

Это смотря какой вариант ремонта. Ремонтнику, решившему сделать ремонт турбины своими руками, следует сделать выбор из двух вариантов. Первый вариант позволяет сделать ремонт своими руками, если заказать новый катридж и заменить его.

Или второй вариант — восстановить родной вал его шлифовкой, с последующей заменой втулок и уплотнителей новыми (ремонтными).

И именно второй вариант не реально выполнить в обычном гараже, так как кроме шлифовки вала под ремонтные втулки (подшипники скольжения), вал и сам собранный с новыми втулками катридж, следует обязательно отбалансировать на специальном балансировочном стенде.

При подборе втулок следует учесть один нюанс — рабочий зазор (для масляной плёнки) имеется не только между внутренним отверстием втулки и шейкой вала, но ещё и по наружному диаметру втулка должна иметь рабочий зазор относительно корпуса. То есть при работе турбины, масляная плёнка создаётся не только между внутренним отверстием втулки и вала, но ещё и между наружным диаметром втулки и посадочным местом втулки в корпусе.

Многие не знающие ремонтники это не учитывают и запрессовывают новые втулки в корпус с натягом, а не с рабочим зазором. В итоге такой ремонт турбины приводит к быстрому выходу её из строя.

Заменить изношенный катридж новым намного проще, чем разбирать его и восстанавливать вал шлифовкой, но новый катридж нужно искать, чтобы он подошёл именно для вашей турбины (по маркировке на корпусе турбины найти легко, например от фирмы «Turbo Rail» — Italy). Но новый катридж в сборе не так дёшев (от 19 тысяч рублей, с катриджем идут в комплекте и уплотнительные резинки — кольца).

Зато такой ремонт можно осуществить своими руками, без помощи специалистов. Только всё же перед установкой нового катриджа, советую отпескоструить улитки, особенно высокотемпературную (чугунную). Наглядно замену катриджа можно посмотреть в видеоролике ниже.

А второй вариант (с шлифовкой вала), как я уже говорил, в обычном гараже не сделаешь. Придётся обратиться к специалистам, чтобы проточить и шлифануть вал под ремонтные втулки, и затем подобрав втулки, следует обязательно вал отбалансировать вместе с крыльчатками.

Ведь обороты при работе турбины очень большие, и любой дисбаланс вала приведёт к быстрому износу новых деталей.

К тому же сначала следует обалансировать вал с крыльчатками, а затем катридж собирается с новыми деталями и после сборки балансировка производится вторично. Современный балансировочный стенд для катриджей при балансировке подаёт в подшипники скольжения горячее масло и имитирует работу турбины в реальных условиях (под нагрузкой).

К тому же улитки, среднюю часть (катридж), да и крыльчатки тоже (особенно высокотемпературную улитку) нужно будет отпескоструить и покрасить. Но мастерскую, которая возьмётся за ремонт вала в отдельности, не так просто найти, так как большинство мастерских берутся за ремонт турбин от начала (с разборки турбины) до конца (до полной сборки).

Несколько советов после ремонта турбины.

После восстановления вала, замены подшипников скольжения (втулок), упорной втулки и уплотнений новыми (из ремкомплекта), или после установки нового катриджа, всё собирается в обратной последовательности. Новые подшипники скольжения (втулки) обязательно смажьте свежим моторным маслом, перед установкой их на вал (и вал тоже желательно смазать).

Иначе частицы герметика могут случайно попасть в масляные каналы и перекрыть подачу масла. Последствия будут плачевными, а деньги на ремонт турбины будут потрачены зря.

Вообще — чистота при ремонте и особенно при сборке турбины является главным фактором успешного ремонта. Поэтому сборку ведите на столе, покрытом чистой белой бумагой или х.б. тканью.

Разумеется перед сборкой, все детали турбины (улитки, крыльчатки, корпус, если он не новый) должны быть отпескоструенны и отмыты.

Трубопроводы подачи масла, перед подключением к турбине, советую заполнить (с помощью медицинского шприца) свежим моторным маслом. Собрав и установив турбину на место, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах минут пять-десять. При этом не теряйте время зря и понаблюдайте за шлангами и прокладками и убедитесь, что масло нигде не подтекает.

Выехав на дорогу с отремонтированной турбиной советую примерно первую тысячу километров ездить в спокойном режиме, не превышая стокилометровую отметку на спидометре и тем более не допуская стрелку тахометра в красную зону. После запуска двигателя, никогда не повышайте резко обороты, пока мотор не прогрет.

А после поездки, если у вас нет турбо-таймера, не глушите двигатель сразу, дайте поработать ему на холостых оборотах пару минут. Впрочем это правило желательно всегда выполнять не только для отремонтированных или новых турбин, но и для изрядно поездивших. А чтобы не забывать это делать, желательно установить турботаймер, если он не установлен на ваш автомобиль с завода.

Вот вроде бы и всё. После грамотного ремонта турбины, она прослужит положенный ей ресурс не хуже нового турбокомпрессора, успехов всем.

Источник: http://suvorov-castom.ru/remont-turbin/

Как проверить турбину на дизельном двигателе: видео, диагностика

Турбированные дизельные моторы отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива. Однако, ресурс турбины заметно ниже, чем у мотора, поэтому регулярная проверка турбонагнетателя позволит вовремя обнаружить его неисправность и обойтись небольшим ремонтом. Из статьи вы узнаете, как проверить турбину на дизельном двигателе своими руками, не обращаясь в автосервис.

Что ломается в турбине

Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов

Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники.

Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс.

Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.

Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.

Когда необходимо проверять турбину

Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.

Устройство системы турбонаддува

Как самостоятельно проверить турбину

Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:

1. На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику.
   

   Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта

2. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
3. Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя.
   

   Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.

4. Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.

Самостоятельная регулярная проверка турбины позволяет выявить проблемы в начальной стадии, благодаря чему вы сможете устранить их без серьезного ремонта или замены этого агрегата.

Пренебрежение такой проверкой приведет к тому, что вам придется выложить не одну сотню евро за ремонт или замену турбокомпрессора. Теперь вы знаете, как проверить турбину на дизеле своими руками, поэтому сможете вовремя обнаружить любую неисправность.

Источник: http://AutoLirika.ru/soveti/kak-proverit-turbinu-na-dizelnom-dvs.html

Ремонт турбины автомобиля своими руками

Нет такого автомобиля, в котором ничего не ломается. И нескоро такое чудо техники появится, поэтому автовладельцу приходится мириться с неизбежностью проведения ремонтных работ.

Обращаться по каждому поводу к специалистам — это не выход из положения. Нужно что-то уметь и самому, учиться и усовершенствовать свои навыки.

Например, ремонт турбины своими руками можно осуществить, если проявить немного терпения, почерпнуть новые знания и перенять опыт мастеров.

Знакомимся с турбиной

Прежде чем приступать к ремонту любого оборудования, стоит ознакомиться с его конструкцией и принципом действия. Это логично и правильно.

В конструкцию входит следующий набор деталей:

• крыльчатка с турбиной;
• насос воздушного центробежного типа;
• компрессор;
• ось с жёсткой конструкцией для связывания составных элементов;
• набор мелких деталей (подшипники, клапаны, уплотнители, кольца и прочее).

Газы, которые вырабатываются в результате работы мотора, направляются на крыльчатку турбонагнетателя. Их энергия носит кинетический характер, а благодаря крыльчатке она становится механической.

Синхронная работа насоса и воздушного фильтра обеспечивает подачу воздуха внутрь компрессора. Воздух сжимается и направляется в двигатель.

Таким образом повышается мощность двигателя и эффективность расхода топлива.

Примерно так и работает турбина. Теперь нужно определить характер и причину поломки. Приступаем к осмотру агрегата и его диагностике.

Выявляем проблему

Судить о том, что с турбиной что-то не в порядке, можно по следующим признакам:

• ощутимое снижение мощности двигателя;
• изменение цвета выхлопа (чёрный или тёмно-синий);
• увеличенное потребление масла;
• появление посторонних звуков при работающем двигателе.

Этапы ремонта турбонагнетателя

Все подготовительные работы выполнены, информация усвоена, вы полны решительности и энтузиазма — пора приступать к самому важному и ответственному этапу. Детально и внимательно изучаем, как отремонтировать турбину без привлечения специалистов.

Снимаем и разбираем турбину

1. Подготавливаем заранее минимальный набор обязательных деталей, которые могут потребоваться в процессе ремонта (вкладыши, сальники, винты, кольца, шайбы).
2. Снимаем турбину с места её крепления.
3. Откручиваем крепления, отмечая каждый из них, запоминая и записывая их изначальное расположение.

   Этот этап очень важен, поскольку разбирать проще, чем собирать. Не забываем про «улитки», которые также придётся снять.

4. Обостряем внимание на турбине и компрессоре. Если они пришли в негодность, то необходима будет замена на новые детали, поскольку ремонту эти составляющие не подлежат.

5. Для снятия компрессорного колеса необходимо использовать кусачки, на которых имеются раздвижные губы. Обратите внимание, что вал компрессора имеет левую резьбу.
6. По-хорошему требуется проверка люфта вала на допустимость, но для этого требуется иметь специальное оборудование для ремонта турбин.

   За неимением такового придётся надеяться на лучшее и при первой же возможности обратиться в соответствующий сервис.

7. Перед нами стоит задача снять компрессорное колесо, которое крепится на валу. В этом поможет универсальный съёмник.

8. Особое внимание уделяем втулкам вала, неисправность которых может вызывать возникновение люфта.
9. Очень аккуратно и тщательно промываем каждую деталь. Помните, что малейшая песчинка может вывести из строя весь агрегат. Некоторым деталям потребуется новая смазка, в качестве которой можно использовать автомобильное масло.

Возможные неисправности

В турбинах может забиваться катализатор, что приводит к снижению давления турбонаддува. Для исключения такой ситуации потребуется полностью открыть дроссельную заслонку, выжав педаль газа до упора, заставив таким образом работать двигатель на максимальных оборотах.

Если такая проверка не дала результатов и причина поломки остаётся неизвестной, пора приниматься за проверку перепускной заслонки. Её ещё называют WestGate. Чаще всего эта деталь приходит в негодность у любителей агрессивной езды со спортивным характером. Заслонка просто не успевает закрываться, пропуская часть переработанных газов.

Должного внимания заслуживает проверка вакуумной утечки. Показания датчика демонстрируют давление наддува, по которому можно судить о наличии разряжения. При холостой работе двигателя показатель разряжения не должен опускаться ниже 0,54 bar. В противном случае можно смело говорить про наличие вакуумной утечки. Она может появляться за коллектором или за дроссельной заслонкой.

Допустим, что и эта проверка не пролила свет на проблему с турбиной. Значит, нужно сконцентрировать внимание на турбинном нагнетателе и подшипниках вала. В работе этих элементов не должно присутствовать дисбаланса и люфта. В этом процессе главное — предельная и максимальная точность.

Водители часто сталкиваются с пришедшей в негодность крыльчаткой, которая требует замены. Чтобы успешно справиться с этим заданием необходимо следовать следующим указаниям:

• отмечаем места соединения деталей, серединное положение улитки и её стыки;
• такие же действия проводим с валом, гайкой и крыльчаткой.

Если вы не пренебрегли этими советами, то установить новую крыльчатку будет легко.

Ремонт турбин дизельных двигателей мало чем отличается от ремонта турбонагнетателя бензиновых агрегатов. Потребуется соблюдать такие же меры предосторожности, запоминать, а лучше намечать расположение каждой детали, проявить максимальную осторожность и внимательность.

Мнения экспертов расходятся относительно целесообразности выполнения ремонта турбины своими руками. С одной стороны, этот агрегат сложный, капризный и дорогостоящий, поэтому самодеятельность может привести в негодность турбину. Но, с другой стороны, нужно всё-таки учиться оказанию помощи своему верному железному другу. В конце концов, не всегда есть возможность обратиться к специалистам.

Источник: https://CarExtra.ru/remont/remont-turbinyi-avtomobilya.html