Можно ли потерять двигатель?

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.

Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо.

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле.

Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра.

Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ – датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец.

Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения.

Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Источник: https://www.avto-sos.com/snizhenie-moshchnosti-dvigatelya.html

Двигатель теряет мощность – что делать

Потеря мощности ДВС вашего авто – серьезная причина задуматься о его диагностике и ремонте. Как правило, когда двигатель теряет мощность, большинство автовладельцев сразу готовятся к серьезному дорогостоящему ремонту. И в отдельных ситуациях это вполне справедливо, ведь причин потери мощности очень много. Разумеется, что некоторые из них связаны с выходом из строя дорогостоящих элементов двигателя авто, датчиков и т.д. Тут уж два варианта: либо замена, либо ремонт. Но при этом в отдельных случаях можно обойтись и минимальными вложениями, так что диагностика в любом случае не помешает.

Видео

Итак, машина теряет мощность – нужен ли ремонт двигателя ? Скорее всего, нет, поскольку это крайняя мера, когда авто уже совсем не едет. Максимум, что нужно будет сделать с ДВС, если все не так критично – это поменять масло или отрегулировать клапана. Ведь чаще всего причины кроются в выходе из строя топливной рампы, датчиков, загрязнении фильтрующих элементов.

Встречается также и потеря мощности машиной при нагреве. Это отдельные случаи, каждый из которых необходимо разбирать индивидуально. Но чаще всего причины кроются в том же, что и при общем «ослабевании» ДВС, только лишь в данной ситуации это по определенным причинам не проявляется при холодном двигателе.

Почему двигатель теряет мощность

• Основная причина потери мощности – это загрязненный воздушный фильтр
• Итак, попытаемся разобраться, почему двигатель теряет мощность, при помощи следующей таблицы.
• 
• Поэтому, чтобы вернуть прежнюю мощность автомобиля, понадобится техническое обслуживание двигателя.
•  Проверьте компрессию – возможно вам требуется регулировка клапанов или ремонт гидрокомпенсаторов

Двигатель теряет мощность при нагреве

Более сложными считаются ситуации, когда двигатель теряет мощность при нагреве. Если так происходит, то диагностировать нарушение работы одного из компонентов ДВС становится очень сложно, ведь он начинает сбоить только при определенной температуре. Но в целом, можно выделить несколько основных поломок:

• лямбда-зонд: при нарушении в работе считывает неверную информацию об остаточном количестве кислорода в выхлопных газах, вследствие чего подает неверные сведения о составе смеси в ЭБУ. Может проявляться только при повышении температуры.

Так выглядит лямбда-зонд

• форсунки: при нагревании неисправная форсунка начинает сбоить, в связи с чем возникают перебои в подаче топлива.

Черный дым из выхлопной трубы говорит о переобогащенной смеси – потеря мощности из-за кислородного голодания двигателя или перелива топлива в форсунки или карбюратор

• топливный насос: при перегреве начинает работать неравномерно, а затем и вовсе может отказать.

На самом деле, причины потери мощности двигателем при прогреве могут быть очень специфическими, и в таких случаях всегда требуется вмешательство опытного мастера.

С уважением, команда специалистов engine-repairing

Источник: https://engine-repairing.ru/dvigatel-teryaet-moshhnost/

14 признаков скорой смерти мотора

Двигатель внутреннего сгорания является, пожалуй, вторым по значимости после кузова компонентом автомобиля. Именно от него зависит сама возможность перемещения в пространстве.

Однако любой мотор не вечен — рано или поздно наступает момент, когда он перестаёт нормально выполнять свои обязанности.

Тогда перед владельцем машины встаёт извечный вопрос: «откапиталить» движок, купить контрактный мотор или просто переложить все заботы на кого-то другого, сменив транспортное средство целиком.

Именно по этой причине для определения состояния мотора следует ориентироваться не только и не столько на километраж на одометре, сколько на косвенные свидетельства надвигающихся проблем.

Мы насчитали 14 признаков того, что двигатель автомобиля скоро попросится на пенсию.

10 признаков поломки коробки передач.

Предвестники больших проблем

Как вы уже догадались, любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта.

Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.

— вялый разгон

В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях.

Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить этого не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.

— низкое давление масла

О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора.

Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью — вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.

7 неприятностей, способных погубить аккумулятор.

— высокий расход масла

Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.

— неуверенный запуск

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

— низкая компрессия

Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь.

Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии — верный признак грядущей «капиталки».

Почему нельзя ремонтировать шины жгутами.

— синий дым из выхлопной трубы

Густой синеватый дым из выхлопной трубы — признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя.

Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках.

Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.

— неровный холостой ход

Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.

— повышенный расход топлива

С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива — оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.

— «махровый» нагар на свечах

Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку.

Они — верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана.

Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.

Чем опасны скрипящие тормоза и как с этим бороться.

• — сильная детонация
• Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.
• — стуки в двигателе

Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы — очень звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.

— перегрев двигателя

Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.

— пробитие прокладок

Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот — почти гарантированный капитальный ремонт мотора.

Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя подшипники мотора.

5 симптомов неисправности вакуумной магистрали двигателя.

— пульсация в газоотводящем шланге из картера

Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна — всё тот же износ поршневой.

Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит.

Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами — это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.

«Капиталить» или нет

А что делать, если диагноз подтвердился и ваш мотор доживает последние дни? Наиболее логичным решением проблемы выглядит так называемый капитальный ремонт двигателя.

Он предполагает вовсе не проведение текущих регулировок, устранение мелких поломок или банальную замену фильтра и масла, и даже не обновление ремня ГРМ или притирку клапанов, а полный демонтаж агрегата и восстановление его эксплуатационных характеристик. Иными словами — замену или ремонт всех изношенных деталей, узлов и агрегатов.

А значит, тянет за собой поистине фантастические суммы, которые тратятся на диагностику, покупку запасных частей и собственно работы. Мероприятие это действительно трудоёмкое, длительное и хлопотное.

Прежде чем решиться на глобальный ремонт, нелишним будет понять, насколько это целесообразно. Для этого нужно посчитать все затраты и выяснить стоимость «контрактного» мотора. Во многих случаях автомобилисты предпочитают не ремонтировать свой агрегат, а менять его на аналогичный, бывший в употреблении, именно по финансовым причинам.

К примеру, 8-клапанный двигатель на «Логан» в неплохом состоянии можно купить за 25–30 тысяч рублей. Примерно в ту же сумму обойдётся и капитальный ремонт изрядно изношенного агрегата. А при использовании высококачественных оригинальных деталей эта сумма может оказаться ещё выше.

Наиболее ушлые автолюбители предпочитают не связываться с ремонтами и заменами, а просто продают пока ещё относительно живой автомобиль кому-то другому.

Источник: https://quto.ru/journal/help/76061/

Старение масла и потеря смазочных свойств: помогают ли присадки? – Колеса.ру

То, что свежее масло и поработавшее в моторе несколько месяцев — это, по сути, два разных масла, в общем-то не новость. Потеря смазочных свойств со временем и по мере роста пробега — тоже. А есть ли вообще способ остановить деградацию масла или даже улучшить его смазочные свойства?

Писать про присадки в топливо или масло — это очень часто занятие неблагодарное. В редакцию регулярно приходят предложения опубликовать статью про некий инновационный продукт, разработанный британскими учёными / советскими оборонными предприятиями / молодыми гениями из Сколково (нужное подчеркнуть).

Когда к нам обратились питерские производители ВМПАВТО, мы были удивлены. Они предложили доказать эффективность присадки в лаборатории с применением испытательного стенда. То есть, не просто прислать какие-то скриншоты графиков, а провести натурный эксперимент в нашем присутствии.

Вот с таким подходом изучать смазочные свойства масел — правильно! Сегодня на испытании у нас будет сразу несколько масел, которые мы проверим свежими, состаренными и с присадкой. Результат вас удивит — гарантировано. Поехали!

Методология эксперимента

Сейчас не те времена, когда на любой АЗС можно было купить в разлив несколько литров автола. Выбор масел сегодня огромный, причём как дорогих, так и подозрительно дешёвых.

Конечно, мы не можем купить по канистре каждого масла: это слишком дорого даже для нас (ха-ха, какая прекрасная скрытая реклама издания), да и эксперимент проходил бы очень долго.

Поэтому мы поступим чуть иначе — купим всего пять масел, каждое из которых произведено на разной базе: минеральное, полусинтетическое, гидрокрекинговое, ПАО и на основе сложных эфиров – именно это является корректным переводом английского слова ester на русский язык.

Поэтому сначала мы посмотрим, что покажут эти масла новыми, потом искусственно их состарим и проверим, как они будут работать после нашего условного “пробега”.

А потом сделаем с ними ещё кое-что, но об этом позже.

Так, а что у нас с инструментальной базой? Давайте вспомним, для чего нам в моторах вообще нужно масло.

Основных задач у масла три: смазывать, охлаждать и очищать.

Итак, нам нужно смоделировать ситуацию с трением и сопутствующим нагревом. Для этого подходит машина трения ИИ5018-М.

На место сопряжения этих деталей будем по очереди капельно (чтобы сымитировать условия недостатка смазки) подавать разное масло.

Таким образом мы создадим условия, сопоставимые с условиями работы верхнего поршневого кольца в районе верхней мертвой точки — месте наибольшего трения цилиндро-поршневой группы, и будем регистрировать момент трения и температуру в этой области.

Чем они будут меньше — тем лучше. Конечно, мы будем иметь дело с вращением, а не возвратно-поступательным движением поршня в цилиндре, но как показывает практика лаборатории, такое моделирование в сравнительных тестах даёт достаточно точные результаты.

Теперь вопрос второй: откуда мы возьмём масло с пробегом? Идеально — заливать свежее в один и тот же мотор (чтобы были одинаковые условия старения) и сливать его при одном и том же пробеге. Но на это ушёл бы не один год. Так что поступим проще: состарим масло искусственно.

Гаджеты

Сегодня мы не только расскажем о принципе работы этого гаджета, но и исследуем им шесть проб моторного масла заранее известного качества, чтобы понять, можно ли всерьез полагаться на показания маленькой черной коробочки….

45801 5 0 13.10.2016

И опять же используем опыт лаборатории и методику, разработанную в ней в прошлом году. Её смысл в обычном окислении масла, то есть его нагреве в присутствии кислорода воздуха.

Опытным путём было доказано, что делать это нужно в термостате при температуре 250 °С в течение двух часов.

Именно при таких условиях изменение щелочного числа, вязкости и трибологических характеристик (тех параметров, которые влияют на процессы трения, изнашивания и смазки) максимально близко к тем, которые происходят при пробеге около пяти тысяч километров.

Само собой, в моторе к этому добавляются и некоторые другие изменения. Например, разбавление масла не сгоревшим топливом и попадание в него продуктов износа частиц металлов.

Так что испытания искусственно состаренного (окисленного) масла на машине трения нам будет достаточно: наглядно и вполне правдоподобно.

По порядку становись!

Ну, а теперь пару слов о том, какие мы выбрали масла. Может показаться, что выбор несколько странный: тут нет некоторых популярных продуктов, зато есть кое-что, чего найти не так просто. Но на самом деле такая подборка не случайна. С таким набором мы сможем проследить, как влияет старение на масла с различной основой. Вязкость у всех масел одинаковая — 5W30.

Итак, первое масло — Petro-Canada Supreme 5W30. Цена литра — 324 рубля, основа — минеральная. Не самый популярный продукт, зато дешёвый и ведёт себя так, как и должно себя вести минеральное масло, так что нам оно подходит идеально.

Второе — Shell Helix Ultra ECT 5W30 C3. Цена литра — 683 рубля, основа — синтетическая. Это масло очень популярно, его знают многие. Имя, “фуллсинтетик”… Одним словом — вкусняшка, хотя строго говоря, это масло всё же более относится к полусинтетическим.

Третье масло — Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W30 A3/B4. Цена литра — 480 рублей, основа — гидрокрекинг. Чтобы не нарваться на подделку, это масло мы привезли прямиком из Германии.

Четвёртое — Mobil 1 ESP Formula 5W30. Цена литра — 625 рублей, основа — ПАО (ПАО — это полиальфаолефины, и такое масло является действительно синтетическим). Оно тоже прилетело к нам из Германии.

Почему оттуда? Потому что нам было интересно посмотреть на достаточно редкое масло на эфирной базе RED LINE 5W30, которое и стало нашим пятым участником. Цена — 1 500 за литр (да, это рекорд!). Ну, а масла на основе эфиров тоже относятся к синтетическим.

Вот в этом порядке мы и будем “кормить” нашу машину трения маслами, сначала — свежими, потом — состаренными.

Жжём и давим

Итак, внизу — три графика. На первом мы видим, как ведут себя свежие масла, залитые сразу из канистр. Жёлтые вертикальные линии отделяют временные интервалы длительностью 15-20 минут. Другими словами, замену масла мы проводили каждые пятнадцать минут.

Нам не интересны первые две-три минуты: тут виден процесс приработки, неизбежный при смене одного масла другим. Поэтому смотрим на те цифры, которые появляются ближе к завершению каждого цикла испытаний. Как я уже говорил, это момент силы трения в Н*м и температура в градусах Цельсия. Естественно, чем больше трение, тем выше температура.

А так как задача масла — снижать это трение, то чем цифры ниже, тем лучше. Давайте смотреть первый график.

Некоторые удивятся, но минеральное Petro-Canada Supreme, которое только что капнули из канистры, работает не самым худшим образом. Момент силы трения – 0,76 Н*м, температура – 186 °С (для простоты я округлю до целых).

Идущее следом Shell Helix Ultra ECT 5W30 C3 на фоне старой доброй минералки выглядит уныло: 0,86 Н*м и 210 °С соответственно.

Но больше всего впечатлило масло Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W30, которое показало очевидные для машины трения, но невероятные для нас результаты: 0,89 Нм и 217 °С! Это – худший результат из всей пятёрки. С чем мы и поздравляем Castrol.

Совсем другими цифрами нас порадовало Mobil 1 ESP Formula 5W30. Причём цифры эти ещё невероятнее провальных цифр предыдущего участника, правда, со знаком плюс. Трение по сравнению с предыдущим образцом стало почти в три с половиной раза меньше, всего 0,26 Н*м. Температура упала вдвое, с 217 до 108 градусов. Вот это масло я бы себе в мотор залил, не скрою. Во всяком случае, пока оно свежее.

Лидер по цене, масло RED LINE 5W30, и в тесте выглядит молодцом: 0,40 Н*м — момент силы трения, и 129 °С — температура. Это – второй результат после Mobil1, но отрыв от остальных участников очень значителен (в моменте трения – в среднем в два раза).

• Теперь давайте смотреть, как работает то же самое масло, но состаренное.

Пакет присадок тут работает уже хуже, и момент трения ожидаемо становится выше. Как и связанная с ним температура.

Но «минералочка» Petro-Canada Supreme держится молодцом: 0,76 Н*м и 198 °С. То есть, прироста момента нет, а температура выросла всего на 12 °С. Результат хороший, но интереснее ведёт себя Shell Helix Ultra ECT. Заметьте: момент стал даже ниже (0,70 Н*м против изначальных 0,86 Н*м), соответственно, снизилась и температура (с 210 °С до 193 °С).

Castrol MAGNATEC продолжает тихо плакать в сторонке. Но тенденция улучшения качеств прослеживается и тут: момент трения с 0,89 Н*м опустился до 0,76 Н*м, температура – с 217 °С до 207 °С. Результат так и остался худшим.

А вот Mobil 1 ESP Formula внезапно сильно «постарело» и момент стал 0,45 Н*м (был 0,26), температура – 153 °С (была 108 °С). Оставаясь по этим параметрам до сих пор лучшим, это масло потеряло свои свойства быстрее всех. Наверное, его и менять стоит чаще.

Масло RED LINE достаточно стабильно, но смазывать стало чуть хуже: температура – 169 °С, момент – 0,57 Н*м (было 129 °С и 0,40 Н*м соответственно).

Казалось бы, вывод ясен: Mobil 1 ставим на первое место, Castrol MAGNATEC – на последнее. Но давайте проведём ещё один эксперимент — добавим присадку.

Где-то после трёх тысяч пробега (мы не берём экстремальные условия эксплуатации, там масло можно угробить очень быстро) количество присадок становится оптимальным, а тысячам к 10 пробега их уже недостаточно.

Но на рынке есть средства, производители которых обещают своими чудодейственными препаратами восстановить работу присадок. Например, iMagnet P14.

Производитель – российская компания ВМПАВТО.

Читаем на их сайте: «Всего один флакон iMagnet P14 восстановит штатные характеристики современных масел, а мощный полимерный комплекс в составе присадки улучшит антифрикционные качества масла в несколько раз, сделав работу двигателя намного надежней и немного динамичней, позволив вам просто наслаждаться вождением своего автомобиля.

Смотрим график.

Кажется, чудеса бывают! Наглядно «чудо» очень заметно в виде переходного процесса на первом отрезке, когда в машину трения только начали подавать масло с iMagnet P14. Если помните, перед этим мы подавали одного из лидеров – состаренное масло масло RED LINE, которое показывало очень хорошие результаты (0,57 Н*м и 169 °С).

И смотрите, как оба графика поползли вниз. Здесь на наш ролик, который трется о часть поршневого кольца, началась подача минеральной Petro-Canada с iMagnet P14. Результат этой пары просто удивительный: 0,24 Н*м и 114 °С! Напомню, что даже с приятно удивившим нас свежим Mobil1 ESP Formula момент составил 0,26 Н*м.

То есть, минералка стала работать лучше хорошего масла на основе ПАО (читай — синтетики).

Но ещё лучше присадка подействовала на остальные масла.

Обратите внимание: явный «кастроловский» аутсайдер вплотную приблизился к одному из лидеров, RED LINE. Признаться, чудовищно дорогому лидеру. Результат неожиданный, но очень приятный. Но какие можно сделать выводы из всего этого?

Всё-таки менять

Все эти масла со своей работой справляются. Кто-то хуже, кто-то лучше, но они работают. Лучше всех себя показало, конечно, масло Mobil 1, на второе место поставим RED LINE, а в конец списка поставим Castrol MAGNATEC.

Но в паре с iMagnet P14 все масла практически выровнялись и не только вернули свои свойства, но даже стали работать лучше. Эта присадка действительно позволяет сделать масляную плёнку прочнее и не даёт ей «порваться».

Это очевидно.

Но очевидно и другое: iMagnet P14 можно залить один, два, даже три раза, и это действительно не только продлит жизнь маслу, но и поможет работе мотора. Вот только бесконечно этого делать всё равно нельзя.

Ведь мы не учитываем, что масло стареет не только из-за «смерти» пакета присадок, которые постепенно превращаются в отложения, но и из-за разбавления его топливом и попаданием в него частиц износа.

Кроме того, фильтр тоже постепенно забивается и теряет пропускную способность.

Так что менять масло всё равно придётся, но, скорее всего, есть смысл после первых трёх-четырёх тысяч пробега добавить в масло iMagnet P14.

Опрос

А вы какое масло используете?

• Полусинтетику 37%, 11121112 37%

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kogda-sintetika-huzhe-mineralki-kak-borotsya-s-poterej-svojstv-motornogo-masla

Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

• Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

• Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

• Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

• Загрязнение или разрушение свечей зажигания. Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом.

Как показывает практика, обычные одноэлектродные свечи желательно менять каждые 15 тыс. км. Что касается более дорогих многоэлектродных аналогов или изделий с платиновыми или иридиевыми электродами, срок службы зачастую не превышает 50-60% от заявленного самим производителем тех или иных свечей.

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению.

Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

• Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации  специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя.  На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Однако на моторах с инжектором нужно отдельно проверять электробензонасос, который находится в топливном баке. Также в ряде случаев следует менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса после снятия устройства.

• Неполадки в системе выпуска. Не все знают, что сильное загрязнение выхлопной системы также приводит к тому, что приемистость двигателя падает. Особенно это актуально для инжекторных авто с катализатором.

Указанный элемент является фильтром, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда двигатель «задыхается», мощность закономерно падает, ухудшается тяга.

Наиболее правильным способом решения этой проблемы является замена катализатора на новый, однако нужно учесть, что данный элемент является весьма дорогостоящим. По этой причине на территории СНГ распространена практика удаления катализатора.

Отметим, что успешно вырезать катализатор удается не на всех автомобилях, но если все работы выполнены грамотно, тогда двигатель работает нормально. При этом основные минусы – в выпускной системе появляются дополнительные шумы, автомобиль начинает сильно загрязнять окружающую среду, постоянно присутствует запах выхлопных газов во время работы мотора и т.д.

• Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС. Данная ситуация является самой проблемной, так как причиной снижения тяги и приемистости является поломка двигателя. Как правило, речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д.

При этом не во всех случаях стоит сразу настраивать себя на капитальный ремонт двигателя. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится силовой агрегат. Иногда бывает достаточно произвести замену поршневых колец, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана и т.д.

После ряда манипуляций такой мотор еще можно «оживить» и  эксплуатировать далее. В любом случае, не стоит делать каких-либо поспешных выводов до того момента, как будет произведена комплексная диагностика и дефектовка двигателя в случае его разборки.

• Еще отметим, что как в случае с карбюраторными, так и инжекторными моторами необходимо исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.

Подобные неисправности приводят к нарушению смесеобразования, состав рабочей смеси (соотношение топлива и воздуха) меняется, в результате чего такая смесь может не соответствовать режиму работы мотора.

Если инжекторный двигатель потерял приемистость: что нужно учитывать

С учетом того, что карбюраторные моторы все больше уходят на задний план, давайте заострим внимание на проблемах двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.

Дело в том, что на таких автомобилях проблемы стоит разделить на две группы:

• механические неисправности;
• неполадки по электронной части и электрике;

Сама ЭСУД фактически представляет собой множество электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, после чего блок управления посылает команды на исполнительные устройства.

При этом сбои в работе одного из датчиков могут существенно повлиять на работу мотора. Например, неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) или выход его из строя приведет к тому, что ЭБУ также будет получать неверную информацию. То же самое происходит и тогда, когда, например, выходит из строя или некорректно работает ДМРВ.

Затем на основе  ошибочных данных от того или иного датчика блок начинает «приготовлять» топливно-воздушную смесь, которая фактически не будет соответствовать режимам работы двигателя.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения  проблемы  и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Подведем итоги

Как видно, возможных причин для ухудшения приемистости двигателя и потери тяги достаточно много. При этом инжекторный мотор диагностировать сложнее по сравнению с карбюраторным ДВС.

Если суммировать полученную информацию, тогда на моторах с электронным впрыском на начальном этапе:

• проверяется фильтр топлива и воздуха на предмет загрязнения;
• при необходимости производится чистка инжектора, выполняется замена свечей зажигания, высоковольтных бронепроводов и т.д.;
• затем диагностируется бензонасос, параллельно стоит проверить регулятор давления в топливной рампе;
• далее выполняется компьютерная диагностика автомобиля;

В любом случае, если вы заметили, что двигатель автомобиля стал не такой приемистый, как раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как была определена причина снижения тяги, неполадку нужно быстро и качественно устранить, что позволит избежать более серьезных последствий.

Источник: http://KrutiMotor.ru/dvigatel-tupit-plohaya-priemistost-prichiny/