Автослесарь залил 4 литра колы в бачок радиатора

Также могут забиваться сором радиатор охлаждения отопителя в салоне, АКПП (если на автомобиле установлена автоматическая трансмиссия), конденсор или испаритель кондиционера. Засорение РО коробки-автомат приводит к перегреву КПП, а забитый грязью радиатор печки не позволяет теплу проходить в салон, и в машине зимой становится холодно.

Средство для чистки радиатора автомобиля снаружи

Чтобы РО очистить снаружи, его моют водой, очищая наружную поверхность. Но на месте до теплообменника порой трудно добраться, и поэтому нередко радиаторы снимают для того, чтобы хорошо почистить. Еще нередко грязь так прочно оседает на поверхности охлаждающего элемента, что ее счистить обычными методами не удается. В этом случае на помощь приходят специальные средства для чистки радиатора автомобиля снаружи.

Во все времена РО промывали проточной водой, на автомойках очистка производится под давлением. Но использовать сильный напор воды нужно аккуратно – можно повредить соты, и тогда радиатор потечет, потеряет свою герметичность.

Если вместе с грязью на РО оседает соль, ее необходимо удалять с поверхности теплообменника как можно раньше – соляной раствор быстро разъедает алюминий, и радиатор быстро выходит из строя Тем более, вода не отмывает стойкие отложения, и без химии для чистки здесь не обойтись.

Существуют различные очистители внешней поверхности различных радиаторов:

• кондиционера;
• системы охлаждения;
• АКПП;
• масляной системы двигателя.

На рынке достаточно хорошо известны такие очистители как:

• Liqui Moly;
• ХАДО;
• LAVR;
• VERYLUBE;

Есть универсальные очистители, которыми можно почистить не только радиатор охлаждения или кондиционера, но так же и сам двигатель. Цена очищающего средства может быть разной, и продукция известных торговых марок стоит недешево.

Например, флакончик 250 мл хорошо известного автолюбителям очистителя кондиционера LIQUI MOLY обойдется в сумму около 1000 рублей.

Последнее время для чистки радиаторных поверхностей достаточно часто используется пар, горячим паром радиаторы очищаются эффективно и быстро, при этом практически не используется автомобильная химия, которая в иных случаях может оказаться вредной для алюминиевого сплава.

Чистка радиатора автомобиля своими руками

Наружная чистка радиатора охлаждения ДВС почти всегда производится со снятием теплообменника, но при небольшом засорении РО достаточно продуть сжатым воздухом, и это можно сделать, не снимая радиатора. Рассмотрим на примере Ford Focus 2, как можно произвести чистку радиатора автомобиля своими руками на месте, не отсоединяя РО:

• снимаем верхнюю переднюю облицовку;
• демонтируем решетку радиатора (она крепится 4-мя шурупами по бокам, а внизу держится на трех клипсах). Еще нужно отсоединить привод замка капота;
• ключом типа Torx откручиваем крепления воздухозаборников, расположенных впереди автомобиля, снимаем пластиковые элементы;
• сначала из шланга с трубкой на конце продуваем радиаторы сжатым воздухом под небольшим давлением, затем промываем их из шланга проточной водой.

Если нет компрессора со сжатым воздухом и приспособления для промывки, тогда уже прочистить радиаторы без снятия не получится, а на Форд Фокус 2 снимать их довольно проблематично. Здесь лучше обратиться за помощью в автосервис, профессионалы с этим делом справятся без проблем.

Не всегда РО загрязняется снаружи, он также может забиться грязью изнутри, и в этом случае мотор также будет перегреваться. Чтобы теплообменник забивался шлаком как можно реже, рекомендуется не реже одного раза в два года полностью менять охлаждающую жидкость, по мере помутнения тосола (антифриза) производить промывку всей охлаждающей системы.

Автолюбителями придуманы различные народные способы промывки РО – кто-то рекомендует промывать охлаждающую систему молочной сывороткой, лимонной кислотой или электролитом, а кто-то советует промывать радиатор пепси колой или даже едким натром. Все эти способы сомнительны, вполне вероятно, что после подобной промывки придется менять радиатор.

Самый надежный способ – чистка системы охлаждения обыкновенной чистой водой, промывку осуществляем следующим способом:

• прогреваем двигатель до рабочей температуры;
• сливаем полностью старый антифриз – из радиатора, а так же из блока цилиндров двигателя;
• некоторое время ждем, пока все охлаждающая жидкость стечет;
• ставим на место сливные пробки, заливаем чистую воду, даем поработать двигателю минут 10-15;
• останавливаем мотор, сливаем воду. Если вода стекает с грязью, повторяем операцию до тех пор, пока не начнет сливаться чистая жидкость;
• после полной промывки заливаем в систему чистый антифриз.

Промывка радиатора охлаждения специальными средствами

На рынке существует различная автохимия, с помощью которой охлаждающая система промывается эффективно. Но следует отметить, что средства есть разные, и не все приносят пользу двигателю и автомобилю в целом.

Здесь очень хорошо работает правило: дешевое средство – плачевный результат. Для промывки радиаторов следует использовать продукцию известных брендов с хорошей репутацией, а на низкую цену покупаться не следует.

Наиболее известными производителями достаточно качественной автохимии являются:

• Hi-Gear;
• LIQUI MOLY;
• LAVR;
• PINGO;

Средство выпускаются разные по составу и назначению – некоторые из них заливаются в качестве присадки к антифризу для чистки системы, другие предотвращают образование накипи и ржавчины. Есть химия, при помощи которой устраняется течь тосола с патрубков и радиатора, но пользоваться ей нужно осторожно, так как от нее могут забиться трубки и тонкие шланги система охлаждения.

Признаки забитого радиатора охлаждения

Есть признаки, по которым можно понять, что РО забился:

• вентилятор охлаждения стал включаться чаще, и не только на холостых оборотах, но и на ходу;
• двигатель быстро нагревается, из расширительного бачка при нагревании выкидывается тосол;
• низ радиатора и нижний патрубок холодные, верхние шланги системы охлаждения при этом горячие;
• в салоне авто плохо греет печка.

Но все признаки свидетельствует не только о забитом РО, также причиной перегрева может быть:

• прогоревшая прокладка головки блока;
• неисправный термостат;
• неправильно отрегулированное зажигание;
• завоздушивание системы охлаждения.

Даже если причина перегрева ДВС не выявлена, все равно прочистка радиатора не будет лишней, тем более, если есть внешние признаки его засорения:

• снаружи на РО видна грязь;
• тосол в системе охлаждения мутного цвета, со следами ржавчины.

Чистка радиатора кондиционера (конденсора)

С засоренным конденсором не только плохо работает кондиционер, но также перегревается двигатель. Какая может быть связь между системой охлаждения и кондиционером? Все просто – полностью забитый радиатор кондиционера не пропускает поток воздуха на РО, и поэтому основной радиатор не охлаждается в полной мере. В результате перегревается и сам мотор.

Снимать конденсор лишний раз не стоит – придется после чистки заново заправляться фреоном, поэтому чистку обычно производят в составе автомобиля.

Лучшим средством на рынке для прочистки кондиционеров считается Liqui Moly, но вся проблема состоит в смывке грязи.

Под большим давлением воду подавать нельзя, сомнутся соты конденсора, и все же выход из положения есть – можно воспользоваться садовым опрыскивателем объемом 5-9 литров.

Поступаем следующим образом:

• распыляем на конденсор средство из флакончика;
• ждем 4-5 минут;
• промываем радиатор водой из опрыскивателя;
• операцию выполняем несколько раз, до более или менее нормальной очистки конденсора от грязи.

Полностью отмыть радиатор кондиционера вряд ли получится, но для нормального функционирования системы такой чистки хватит, а самое главное – двигатель перестанет перегреваться с включенным кондиционером.

Полезные советы

1. Даже если радиатор охлаждения ведет себя нормально, рекомендуется его промывать не реже одного раза в два года.
2. Перед промывкой обязательно нужно прогреть двигатель, а промывать лучше теплой водой – грязь быстрее будет выходить из системы.
3. Нельзя промывать или продувать радиаторы под большим давлением – можно легко повредить соты.
4. Экспериментировать с различными средствами для чистки не стоит, опыты могут привести к порче РО.
5. Если прочистка изнутри и снаружи не помогает, нужно готовиться к покупке нового радиатора – лучше потратить деньги на приобретение нового РО, чем ремонтировать двигатель.

Источник: https://avtobrands.ru/kak-pochistit-radiator-ohlazhdeniya-avtomobilya-ot-gryazi/

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Глупо говорить о том, что во время работы мотор в автомобиле сильно нагревается. Препятствует этому процессу тот самый антифриз, которые многие заливают в бачок только потому, что «надо», не удосуживаясь узнать подробности процесса.

Работа системы охлаждения зависит от качества охладителя. Немаловажный параметр – уровень антифриза в расширительном бачке, о котором и пойдет речь в дальнейшем. Что может произойти, если добиться критических высших и низших отметок? Как обеспечить оптимальное количество жидкости и проследить за ее состоянием? Об этом и поговорим.

На что влияет уровень охлаждающей жидкости?

Двигатель охлаждается благодаря продуманной герметичной системе трубок и каналов, по которым постоянно циркулирует антифриз. Пока мотор не разогрелся до своей рабочей температуры, охладитель гонится помпой сначала по малому кругу (печка, ГБЦ, блок цилиндров). Как только антифриз сам прогрелся до отметки в 90 градусов, открывается термостат, запускающий большой круг циркуляции.

По мере процесса объем жидкости, исходя из законов физики, увеличивается на 3-5%, а все излишки перекочевывают в расширительный бак. При остывании силовой излишки антифриза снова попадают внутрь двигателя. Процесс препятствует образованию паровых пробок, которые пагубно влияют на агрегат. Тем самым поддерживается необходимый уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если уровень охладителя критически мал – недостаток влечет за собой появление пробок из пара или воздуха, что нарушает температурный режим ГБЦ. В итоге головка перегревается, трескается, разрушаются охладительные и масляные каналы.

Снижается общая компрессия и мощность, влекущая повышение расхода топлива и прочие проблемы, вплоть до полного выхода мотора из строя, что чревато капительным ремонтом.

Из-за чего снижается уровень антифриза?

На уровень охладителя влияет перечень факторов:

• целостность ГБЦ, прокладок, блока, радиатора и шлангов, печки и бачка расширения;
• фиксация всех шлангов системы хомутами;
• полноценная работа клапанов;
• общее состояние отвода жидкости от шланга и горловины;
• работа системы подачи топлива;
• правильная настройка системы зажигания;
• тип антифриза;
• стиль вождения.

При появлении трещин в ГБЦ или прокладках наблюдается постепенная протечка антифриза в масло или цилиндры. В первом случае водитель получит пузыристый состав, не пригодный для дальнейшего использования в системе. Во втором – выхлоп приобретет вид белого пара даже в теплую погоду. Пробивка прокладки чревато появлением двух симптомов одновременно.

Забивание шлаком шлангов отвода чревато тем, что антифриз не сможет вернуться обратно в радиатор и двигатель. В результате приемлемый уровень упадет, что станет почвой для образования новых пробок.

На нагрев цилиндров также влияет несколько факторов. И это не только работа системы охлаждения, но и грамотная настройка самой топливной аппаратуры, а также системы зажигания.

Если в систему попадает переобедненная смесь, то появится детонация, что чревато более быстрым сгоранием бензина с повышенным выделением тепла. Это влечет увеличение температуры антифриза, закипание и появление пробок.

В итоге имеем резкое падение уровня охладителя и ускоренный перегрев мотора.

При поступлении излишне обогащенной топливной смеси придется сильнее жать на газ для обеспечения надлежащей мощности. При этом цилиндры чрезмерно переполняются бензином, что ведет к падению уровня антифриза и закипанию системы в целом.

Глицериновые охладители закипают при температуре около 90-100 градусов. Даже незначительный перегрев двигателя гарантированно ведет к образованию пара. Если водитель любит ездить на высоких передачах с низкими оборотами (менее 2 тысяч), то любой подъем или горка вызовут увеличение нагрузки на силовую и повысят температуру системы. На таких оборотах помпа не способна обеспечить надлежащий потом антифриза. ГБЦ начнет перегреваться, жидкость – парить, а уровень станет медленно, но верно снижаться.

Как проверить уровень охлаждающей жидкости?

Чтобы добиться оптимальной компрессии и грамотного охлаждения мотора, требуется периодически смотреть на показатель расширительного бачка. Но как проверить уровень антифриза самостоятельно? Процедура имеет несколько этапов:

1. Откручиваем крышку радиатора при выключенном моторе. Жидкость при этом должна находиться на нижнем уровне отвода, от которого шланг идет к бачку.
2. Осматриваем бак. Антифриз находится между показателями «Min» и «Max».
3. Если уровень меньше требуемого, доливаем недостающее, после чего прогреваем автомобиль до рабочих температур (90-95 градусов) и охлаждаем до комнатной. Падение уровня в радиаторе или бачке говорит о нарушении герметизации, а значит двигатель нуждается в серьезном ремонте. Если уровень остался в норме – все в порядке.

Проверку стоит проводить хотя бы раз в неделю, особенно на автомобилях с большим пробегом. Диагностика позволяет вовремя заметить падение антифриза в системе и косвенно определить причину неисправности. Также вы существенно сэкономите на ремонте силовой, а капитальный ремонт, как известно, обходится очень дорого.

Источник: https://autochainik.ru/uroven-antifriza-v-rasshiritelnom-bachke.html

KIA Sorento • Просмотр темы – Промывка радиатора Кока-Колой

Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы автомобиля и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)

Niferman » 04 мар 2013, 08:56

Подскажите уважаемые форумчане, такой вопрос.При разговоре с одним бывалым водителем о промывке системы охолаждения, он сказал:Любое промывочное средство – это химия и насколько она разъедает или не разъедает вопрос сложный. Но вот точно могу сказать, раньше когда с этими жидкостями было не так все просто мы промывали лимонадом “Колокольчик”. Покупаешь ящик, заливаешь, заводишь минуты 4-5. Сливается такая гадость… Главное потом водой несколько раз промыть все это хорошо, что бы сладость всю эту убрать. Сейчас Кока-колой.

Кто, что может сказать по этому поводу? Насколько это практично и главное безопасно?

Niferman     Сообщения: 283Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 18:03Откуда: Краснодар Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Имя: Алексей Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT Год выпуска: 2002

Sergik » 04 мар 2013, 10:37

Очередное извращение советсткого человека, порожденное эпохой тотального дефицита…. Корни растут из баек американских водителей 30-х годов, работающих на перевозке концетрата “Кока-колы”. “Полезное действие” основано на входящей в состав этих напитков ортофосфорной кислоте (в колокольчике- лимонной ). при эксплуатации на воде в системе образовывался толстый слой налета извести (как в чайнике0, вот его-то и растворяли кислотой.

Учитывая материалы современных радиаторов / ГБЦ и проч., использование “чистой” кислоты я бы не рекомендовал. Лучше осуществлять промывку спец. жидкостями, “щадящими” аллюминий, либо использовать для этого свежий антифриз – в его состав входит комплекс присадок, как моющих, так и защищающих.

А по-поводу залития в систему охлаждения газированной воды – ну-ну! Был у меня такой опыт на “Таврии” (в палатке была только газированная “Аква минерале”, а ехать было нужно…). Помимо “фонтана искрометного счастья” из-под капота наблюдал треснувший расширительный бачок и сорванные шланги.

По полю нужно красться очень аккуратно ибо чревато вынесенными мостами и много еще чем… тем паче когда трава по йети.

Sergik     Сообщения: 2651Зарегистрирован: 15 янв 2008, 22:24Откуда: Москва, Орехово-Борисово Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: Сергей Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) TOD, AT Год выпуска: 2007 Доп. информация: Весь такой чОрный-чОрный…пожиратель бензина :))

Niferman » 04 мар 2013, 15:04

По поводу газиков – сказал выливаешь в ведро и немного помешать, что бы газы все вышли.

Niferman     Сообщения: 283Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 18:03Откуда: Краснодар Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Имя: Алексей Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT Год выпуска: 2002

val_grig » 04 мар 2013, 16:07

С колой всё просто: выливаешь нужное количество в кастрюлю и нагреваешь, помешивая. Так все газы уходят быстро.Я в коле травил клинок ножа из углеродистой стали для придания ему антикоррозийного свойства. Чернеет через 15 минут от кислоты. Действенный метод.

По сабжу: промывать колой систему охлаждения в машине я бы не рискнул, ибо последствия непредсказуемы. Опыта подобного шаманства среди форумчан тоже не найти А что, современная автохимия бессильна?

val_grig   Клубный шашлычник   Сообщения: 10485Зарегистрирован: 23 янв 2007, 10:35Откуда: Самара Благодарил (а): 302 раз. Поблагодарили: 452 раз. Имя: Валерий Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT Год выпуска: 2011 Доп.

информация: Пятиуровневая полная пневма, ЛД диф в заднем мосту, сибишка, новая передняя подвеска от муха 2014, глубоко прокачанный авто с кучей ништяков

val_grig » 04 мар 2013, 17:30

morbid писал(а):Почему-же?.. Вот…

АААА…не читал Не, ну если положительный экспириенс имеется, то почему бы не пуркуа? val_grig   Клубный шашлычник   Сообщения: 10485Зарегистрирован: 23 янв 2007, 10:35Откуда: Самара Благодарил (а): 302 раз. Поблагодарили: 452 раз.

Имя: Валерий Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT Год выпуска: 2011 Доп.

traktorist » 04 мар 2013, 19:00

пробовал энтот метод с кока колой,промывал только радиатор печки,разбавлял с водой,какулины конечно вышли,ни много ни мало,какая то крупа….короче хрен знает,воздух с печки пошел чуть теплее,но и остудить печкой двигатель стало легче,дизель и так не греется,а тут еще промытый радиатор печки забирать тепло начал интенсивнее….

Добавлено через 3 минуты 48 секунд:

а про колокольчик,старый водитель рассказывал как в советские времена на зиле промывали систему охлаждения молочной сывароткой,там та же кислота,только молочная,гуана говорит выходило много

Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать…..

traktorist     Сообщения: 1279Зарегистрирован: 08 сен 2011, 22:53Откуда: Самарская обл. Благодарил (а): 136 раз. Поблагодарили: 61 раз. Имя: Вячеслав Автомобиль: Другая машина Год выпуска: 2016 Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу

Niferman » 04 мар 2013, 20:07

Тут вот на одном форуме 4х4 попалось

Небольшая поправка после недели эксплуатации отделился камишек и закрыл вход напрочь окрыленный эфектом BIZOL взял флакон и начал мыть эфект 0 сутки простоял ничего.

Решил взять Ксилит (жидкий продается в хозтоварах) для снятия накипи в кофеварках на основе ортофосфорки 450 гр развел с 2 литрами воды на три часа в установку промывки и все, теперь я понял что ранее очистил радиатор даже не на 50 % после Ксилита на выходе печки давление просто супер (струя раза в два мощнее чем была) камень растворился полностью после этого решил завязывать со всякими фирменными прочистками для радиаторов. Просто развод народа если брать отношениие цена – качество промывки, вот Ксилит рулит то что надо

Просто пробовал спец.жидкостью мыть – эффект практически 0. Вышло что-то, мелочь какая-то. Так эту мелочь я и раньше простым компрессором выгонял. Вставлял компрессор в расширительный бачек и открывал слив радиатора.

Вот потому и хотелось бы узнать наиболее эффективный метод промывки без каких либо отрицательный последствий.

Niferman     Сообщения: 283Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 18:03Откуда: Краснодар Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Имя: Алексей Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT Год выпуска: 2002

morbid » 04 мар 2013, 20:21

Подумалось…Антифриз почаще менять надо наверное.

Niferman писал(а): наиболее эффективный метод промывки…

Если сильно эффективный, то представьте… всё дерьмо кучей полезет и забьёт каналы ОЖ не в одном так в другом месте. А это чревато… ⓜⓞⓡⓑⓘⓓ Куплю монеты СССР, РФ.

morbid     Сообщения: 7652Зарегистрирован: 15 апр 2009, 10:03Откуда: Красноярск Благодарил (а): 69 раз. Поблагодарили: 280 раз. Имя: Алексей Автомобиль: Sorento BL, 2.

Турбосолярыч

val_grig » 04 мар 2013, 22:21

Niferman писал(а):Просто пробовал спец.жидкостью мыть – эффект практически 0. Вышло что-то, мелочь какая-то.

Правильно. Если сделать официальую спец. жидкость “крепкой”, кто потом будет отвечать, если кислота проест дырку?

Ксилит, кстати, в этом плане крепкий. Крепче колы, сто пудов. Но вот как угадать нужную консистенцию? Что там внутрях? Поди, разбери. Поэтому шаманство и колхоз тут-чистой воды лотерея. Если смелый-вперёд, ксилит отъест любую дрянь.

val_grig   Клубный шашлычник   Сообщения: 10485Зарегистрирован: 23 янв 2007, 10:35Откуда: Самара Благодарил (а): 302 раз. Поблагодарили: 452 раз. Имя: Валерий Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, AT Год выпуска: 2011 Доп.

Niferman » 05 мар 2013, 12:09

morbid писал(а):Если сильно эффективный, то представьте… всё дерьмо кучей полезет и забьёт каналы ОЖ не в одном так в другом месте. А это чревато… ну так я планировал промыть так:

Niferman     Сообщения: 283Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 18:03Откуда: Краснодар Благодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Имя: Алексей Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT Год выпуска: 2002

Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (BL)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Источник: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=885479

Моторное масло в антифризе: почему возникает неисправность

Устройство двигателя внутреннего сгорания предполагает  постоянную подачу смазки к различным элементам и узлам, а также эффективное охлаждение. Для решения задачи в блоке цилиндров и ГБЦ выполнены специальные каналы, по которым циркулирует рабочая жидкость системы охлаждения (рубашка охлаждения), а также масляные каналы системы смазки.

В процессе эксплуатации двигателя достаточно распространенной неисправностью является попадание моторного масла в систему охлаждения.  Масло в антифризе может быть обнаружено на любом двигателе (бензиновый, дизельный, атмосферный, турбированный, рядный, оппозитный и т.д.)

Важно понимать, что подобная проблема является серьезной, а сам  двигатель нуждается в проведении незамедлительного ремонта. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется масло в системе охлаждения двигателя, а также поговорим о доступных способах диагностики для устранения такой поломки силового агрегата.

Масло в системе охлаждения двигателя: причины

Итак,  попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет  тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.

Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.

Такие признаки явно говорят о том, что  моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема  требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.

С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:

Как показывает практика, около половины отказов ДВС случается в результате того, что произошло смешивание масла и охлаждающей жидкости. Добавим, что дизельный двигатель больше подвержен такому риску, чем бензиновый. Дело в том, что такой мотор более интенсивно загрязняется изнутри, в результате происходит активное смещение различных прокладок и уплотнительных элементов.

С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.

Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.

Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.

Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора

Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.

Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.

Естественно, в подобном случае все нагруженные детали мотора начинают подвергаться значительному износу. Из строя быстро выходят коренные и шатунные вкладыши, на стенках цилиндров могут образоваться задиры и т.д. Достаточно часто двигатель попросту заклинивает, после чего требуется дорогостоящий капремонт.

Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.

Советы и рекомендации

Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот.  При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.

Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.

Представим распространенную ситуацию. Допустим, помпу поменяли, масло слили и залили новое, но без промывки. При этом до 10-15% старой смазки, смешанной с антифризом, все равно останется в поддоне. Так вот, если предварительно не промыть масляную систему, тогда присадки в свежем масле могут вступить в реакцию с остатками, создать отложения и осадок, быстро загрязнить новый масляный фильтр и т.д.

Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:

Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.

Что в итоге

Как видно, масло в антифризе значительно ухудшает свойства охлаждающей жидкости, а тосол или антифриз в масле приводит к сильным повреждениям трущихся поверхностей деталей двигателя.

Если стало заметно увеличение уровня масла  во время проверки по щупу, причем данное явление сопровождается низким уровнем жидкости в расширительном бачке и  явным разжижением смазки, появлением эмульсии и т.п., тогда это говорит об утечках ОЖ.

Если же уровень охлаждающей жидкости в бачке понизился, однако признаков попадания в масляную систему не видно, в этом случае проблема может заключаться в повреждении шлангов и патрубков системы охлаждения, а также протечек в местах соединений.

Чтобы определить место утечки, в антифриз добавляется особый краситель, который светится, указывая на проблемный участок.  Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект.

Еще отметим, что в случае появления микротрещин БЦ или ГБЦ наружных течей может не быть, при этом  мотор нужно разбирать, после чего герметичность определяется путем проверки снятых элементов в специальной ванне. При помощи такого способа выявляется поврежденное место, затем трещину в блоке или головке  ремонтируют.

Напоследок отметим, что регулярная проверка уровня и состояния моторного масла, а также охлаждающей жидкости в бачке позволит избежать описанных выше проблем или своевременно определить неисправность для проведения оперативного ремонта и сохранения внутренних элементов двигателя в рабочем состоянии.

Источник: http://KrutiMotor.ru/maslo-v-antifrize-chto-delat/

Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы

Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы  замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито.

Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока.

Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете. 

А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ.  Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бочка.

Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны:) порой ой как не легко.

Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться.

Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора.

Ну и тд и тп.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная  процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.

Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне. Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя.

Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

• Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.
• Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:
• 1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ -расширительного бочка — только замена на оригинал.
• 2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!
• 3-  расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.
• 4- подсос воздуха — очень редко но бывает!
• Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов, у нашего автопрома шланги ОЖ слабое место менял раз в полтора года.
• Также самое главное не паниковать и не слушать что говорят знатоки, так как сколько машин столько и совершенно не на что непохожих может встречаться проблем.

Это я к тому что если на нексии закипел антифриз, это прокладка блока цилиндра то на ваз 21083 это всего лишь крышка расширительного бочка. То есть все машины разные и не стоит их чесать под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же на сервисе мне продали крышку на расширительный бачок, из за данной проблемы, у меня выдавливало антифриз после того как я глушил машину, около 50-100 грамм из 7 литров.

И причем с каждой остановкой данная процедура повторялась как по написанному. Какое то время крышка работала и было все ок, но через неделю резинка улеглась и появился зазор, и снова  все повторилось. Подтяжка не помогала.

Потом я обратил внимание на резьбу по которой закручивалась крышка и вот что я обнаружил, при закручивании.

Если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бочка. Если смотреть на резьбу бочка то толком не понятно целая или нет но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана. Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции.

В итоге пришлось сгонять купить новый бочек , крышку я по пути не закручивал плотно, это меня избавило от воздушной пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео ОЖ не поднимается на том месте где было до последней поездки.

Бочок обошёлся мне в 750 рублей оригинал , новая крышка у меня была куплена неделю назад за 300 рублей оригинал, и того 1050 рублей на все про все. После установки нового бочка, новая крышка легла плотно, двигатель стал работать потише, вот фото нового установленного бочка :

1. Ремонт занял у меня всего минут 10, и опять я ничего не заплатил джамшутам за работу а деньги остались в семье чего и вам желаю.
2. Вот так выглядит новый бочек в машине которой 4.5 года
4. Ну и небольшое видео :
5. Join the Forum discussion on this post

Источник: https://peling.ru/esli-vyigonyaet-antifriz-v-rasshiritelnyiy-bachok-sposob-ustraneniya-problemyi/

Mitsubishi ASX Клуб

Вопросы по двигателю, агрегатам и системе впуск/выпуск.

Flol4 Рядовой Сообщения: 6 Зарегистрирован: 26 янв 2013, 17:59 #1

Сообщение Flol4 » 30 янв 2013, 19:53

Залил омывайку в бачок с антифризом.Что делать?После этого проехал 200 км, только потом догнал что сделал…подскажите какие действия мне предпринять?

DEN333 Маршал ASX Сообщения: 5430 Зарегистрирован: 10 авг 2010, 12:38 Город: Москва Авто: Volvo XC70 Прошлый авто: ASX 1.6 Intense S08 RED : Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 49 раз #2

Сообщение DEN333 » 30 янв 2013, 19:55

Flol4 писал(а):подскажите какие действия мне предпринять?

слить получившуюся “бурду” и залить нормальный антифриз…

Сила без справедливости бесполезна, справедливость без силы также бесполезна. Масутацу Ояма

Mitrich51 Подполковник Сообщения: 2043 Зарегистрирован: 13 дек 2012, 10:38 Город: Мурманск Авто: Skoda Rapid 1,6 МКПП Пробег: 14 000+ Прошлый авто: ASX 1.8 CVT Instyle X42 : Благодарил (а): 255 раз Поблагодарили: 177 раз #3

Сообщение Mitrich51 » 30 янв 2013, 19:56

Flol4
в каком объеме залили омывайку?
Лучше всего:

Промыть систему, заменить на новый антифриз!ИМХО

Alex S Маршал ASX Сообщения: 5867 Зарегистрирован: 10 дек 2012, 08:36 : Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 57 раз #5

Сообщение Alex S » 30 янв 2013, 20:01

Не думаю что удалось много залить , посмотреть , если не пенится то страшного ни чего может и не быть . Для самоуспокоения можно махнуть ОЖ .

VS Генерал ASX Сообщения: 4715 Зарегистрирован: 01 окт 2010, 20:21 Город: Архангельск Авто: TOYOTA RAV4 Пробег: 1700 Прошлый авто: Mitsubishi ASX : Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 105 раз #6

Сообщение VS » 30 янв 2013, 20:02

Flol4
Да скорее ни чего страшного. Слейте только коктейль из расширительного бачка, а в бачок залейте свежий антифриз.

Vladimir61 Генерал-полковник Сообщения: 4515 Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 15:18 Город: Москва и область Авто: Mitsubishi ASX2.0 CVT S12 белый Пробег: 94000 Прошлый авто: Mitsubishi Space Star, Suzuki GV-III : Благодарил (а): 643 раза Поблагодарили: 489 раз #7

Сообщение Vladimir61 » 30 янв 2013, 20:03

Flol4 писал(а):Залил омывайку в бачок с антифризом.Что делать?После этого проехал 200 км, только потом догнал что сделал…подскажите какие действия мне предпринять?

DEN333 все правильно Вам подсказал:

DEN333 писал(а):слить получившуюся “бурду” и залить нормальный антифриз…

Не переживайте, главное, не говорите об этом ОД – страшного тут ничего нет, но поводов им давать не нужно….

Никогда не спорьте с дураком – люди могут не заметить между вами разницы.

Flol4 Рядовой Сообщения: 6 Зарегистрирован: 26 янв 2013, 17:59 #8

Сообщение Flol4 » 30 янв 2013, 20:09

ну по поводу ОД понятно…просто не понятно какие могут последствия если его не менять?из бачка я то солью, но какой смысл, если я уже на этом коктейле ездил?

Alex S Маршал ASX Сообщения: 5867 Зарегистрирован: 10 дек 2012, 08:36 : Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 57 раз #9

Сообщение Alex S » 30 янв 2013, 20:12

Последствий не будет , главное посмотреть что бы не пенился , хорошо бы посмотреть температуру замерзания , если чё слить с расширительного бочка и добавить концентрата ( того же цвета как и ОЖ ) .

Vladimir61 Генерал-полковник Сообщения: 4515 Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 15:18 Город: Москва и область Авто: Mitsubishi ASX2.0 CVT S12 белый Пробег: 94000 Прошлый авто: Mitsubishi Space Star, Suzuki GV-III : Благодарил (а): 643 раза Поблагодарили: 489 раз #11

Сообщение Vladimir61 » 30 янв 2013, 20:38

Flol4 писал(а):омывайки литруху залил..

Вначале не обратил внимания…., но это сути рекомендаций не меняет.
Возник другой вопрос – а куда у Вас делся антифриз, если Вы залили 1л в расширительный бачок????

Совет – проинспектируйте все соединения на предмет утечки антифриза….

Никогда не спорьте с дураком – люди могут не заметить между вами разницы.

VS Генерал ASX Сообщения: 4715 Зарегистрирован: 01 окт 2010, 20:21 Город: Архангельск Авто: TOYOTA RAV4 Пробег: 1700 Прошлый авто: Mitsubishi ASX : Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 105 раз #12

Сообщение VS » 30 янв 2013, 21:00

Vladimir61 писал(а):

Flol4 писал(а):омывайки литруху залил..

Совет – проинспектируйте все соединения на предмет утечки антифриза….

Омывайку то не до уровня доливают, а до полного. Зимой после стоянки, когда ОЖ сжалась, как раз около литра и войдёт. А при прогреве расширяющаяся ОЖ вытеснит из полного бачка чуждую. Так что ещё раз повторюсь, ни чего страшного не произошло. Всю ОЖ можно срочно не менять. Замерить температуру замерзания ОЖ и на этом успокоиться. SEN Капитан Сообщения: 898 Зарегистрирован: 02 май 2012, 13:27 Город: Москва Авто: ASX S21 CVT черный Пробег: 79000 Прошлый авто: ТАЗ 2110 : Благодарил (а): 23 раза Поблагодарили: 39 раз Контактная информация: Контактная информация пользователя SEN #14

Сообщение SEN » 30 янв 2013, 23:11

VS
На морозе жидкость может сжаться до 1 л ??? Аж самому инетересно. С нач зимы ниченго не проверял. Аж реально забеспокоился В пт реально гляну что там с уровнями … после промежут ТО 7500 туда даже не залезал ))

WBR, Evgeny

Alex S Маршал ASX Сообщения: 5867 Зарегистрирован: 10 дек 2012, 08:36 : Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 57 раз #15

Сообщение Alex S » 30 янв 2013, 23:14

SEN писал(а):VSНа морозе жидкость может сжаться до 1 л ??? Аж самому инетересно. С нач зимы ниченго не проверял. Аж реально забеспокоился В пт реально гляну что там с уровнями … после промежут ТО 7500 туда даже не залезал ))

Омывайку заливают до пробки , в расширительном бачке уровень ОЖ примерно +- по середине , на холодном моторе он ниже , на прогретом выше .

Источник: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?t=4569