Сначала быстрый упрощенный ликбез, дабы занятому читателю не лезть в википедию и еще куда.Металл бывает цветной (алюминий, нержавейка и др) и черный (все остальные). Черняги много и она дешевая, с цветниной наоборот.Коррозии подвержены обе группы:— Чернина в гораздо большей степени и по цвету она рыжая — ржавчина.
— Ржавчина на нерже либо вовсе не ее (частицы черного металла, попавшие на нержу во время обработки, например), либо поверхностная, то есть акромя внешнего безобразия ничем не грозит.— Люмишка вообще осыпается белым порошком — вроде и ржавчины нет, но и металла уже не осталось :))Понятно, что коррозия возникает при определенных (читай — естественных) условиях.
В основном это влага; как сама по себе в качестве источника, так и в качестве посредника в гальванопарах.Касаемо топливных баков.1. Коррозия снаружи — это процесс достаточно долгий и пока нет сквозных дыр ничем не опасный. Заводские баки, имеющие толщину стенок обычно 0,6-0,8мм, держатся от 4 до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации и качества обработки.
Забегая вперед, тюнинговые изделия с толщиной стенок от 1,5 до 3,0мм соответственно будут жить десятки лет — это много.
2. Коррозия внутри гораздо хужее, потому что ржавчина — это не твердые частицы, которые с успехом ловят штатные фильтры автомобиля.
Эта текуче-растворимая дрянь без проблем добирается до самого горла двигателя и быстренько приканчивает топливную аппаратуру, которая тем дороже, чем современнее авто (отдельный привет владельцам современных дизелей).
Именно поэтому заводские баки из металла обязательно имеют внутреннюю обработку: лужение, горячее цинкование, специальные грунты, полимерные составы; и все эти технологии отнюдь не бытового свойства.
Zoom
Редко, но ржавчину можно встретить даже в заводских баках. Чаще других этим грешат Паджеро и Патрол. На фото бак с дизельного Патруля У61
Именно поэтому с тюнинговыми изделиями не все так однозначно, нам приходилось видеть даже изделия серьезных фирм с определенными нарушениями внутренней обработки. А уж весь ХэндМэйд и подавно в группе риска. Отдельно хочется упомянуть ремонты прогнивших штатных баков, когда в ход идет сварка.
Внутреннее покрытие однозначно нарушается! А восстановить его и нечем, да и просто невозможно чаще всего.Собственно оно и все, но поскольку вбросы типа “при наличии топлива бак внутри не ржавеет. нормально езжу 10 лет…” продолжают появляться, то мы покажем небольшой диафильм.Короткая предыстория к нему.
Дизельная Тойота с дополнительным баком в заднем свесе, бак из черняги БЕЗ ОБРАБОТКИ ВНУТРИ. Два года мучений с топливной аппаратурой, пока владелец наконец не решился на замену. При этом он даже слышать больше не хотел про бак из черняги, пускай и с обработкой внутри, который ажно на 30% дешевле.
Бытовая травма, что поделать 🙂
Zoom
Виновник визита на сервис — бак из черного металла без внутренней обработки
Zoom
сняли с машины
Zoom
Ржавчина снаружи — это не самая большая беда.
Zoom
заглянем внутрь
Zoom
Вот она вражина!
Zoom
Подсветим. Так лучше видно?
Zoom
Здесь ржавчинка текла — немного наследила и потекла дальше.
Дальше как в любой сказке — отныне жили они долго и счастливо:
Zoom
Старый в металлолом, новый на его место.
Zoom
Внешне практически без изменений.
Источник: https://www.drive2.com/b/473044537959252820/
Чем очистить бензобак от ржавчины?
Здесь, как вы поняли, речь пойдет об очистке топливного бака от ржавчины изнутри. Ведь вся сложность как раз в том, что доступ к внутренней поверхности бака мы имеем только через горловину. Итак, начнем с причин, по которым внутри бака появляется коррозия.
Привет любителям ездить на пустом баке! Одно дело, когда в таком случае транспорт находится постоянно в движении, а другое — когда простаивает в гараже или на стоянке. Большая часть бака не контактирует с топливом, а вследствии перепада температур на его стенках конденсируются водяные пары.
Поэтому если вам предстоит поставить на длительное время транспортное средство в гараж — залейте топливный бак «под завязку».
Автомобильный топливный фильтр забит ржавчиной.
Мой хороший знакомый, который занимается б/у-шной мототехникой, частенько сталкивается с ржавыми баками. Перед отправкой мотоциклов из Японии на морском терминале весь бензин должен быть слит. Дальше после отправки может пройти достаточно долгий период. А бывает и такое, что еще до терминала он стоял долгое время без топлива. В сухом остатке мы имеем ржавый бак.
Дальнейшие действия зависят от того, насколько глубоко проела коррозия стенки бака. Если он существенно покрыт ржавчиной изнутри, то можно воспользоваться простым и надежным способом. Берем гайки, насыпаем их внутрь и заливаем бензином или керосином. Закрываем бак.
Тщательно трясем как бубном и выливаем образовавшуюся смесь. Заливаем еще одну порцию бензина для окончательной промывки.
Далее для того, чтобы убрать мелкие остатки ржавчины можно воспользоваться уже проверенной ортофосфорной кислотой или специальными преобразователями ржавчины.
Но как правило, они проникает настолько глубоко, что это может потом сказаться на дальнейшей реставрации бака. Как бы вы ее не старались вымыть, она себя покажет снаружи при лакокрасочных работах. Можно долго думать отчего вспучивает краску.
Ну это если речь идет о топливных баках мотоциклов, которые байкеры выкрашивают с особым трепетом. С автомобильными дело обстоит проще, поскольку максимум, что от них требуется снаружи — покрыть грунтом и битумной мастикой.
Вобщем действовать нужно в зависимости от степени воздействия коррозии на стенки бака.
От многих приходилось слышать, что в качестве средства очищающего ржавчину применяют такой напиток как Кока-Кола или Пепси. Все дело в том, что в нем содержится та самая ортофосфорная кислота. Судя по роликам на Youtube достаточно много примеров очистки следов ржавчины этим напитком. Лично я не пробовал, но надо будет испытать.
Да, и не забываем о мерах безопасности при работе с преобразователями ржавчины, ведь фактически все они содержат кислоты, которые могут вызвать реакцию на открытых участках кожи. Работайте в прорезиненных перчатках.
Интересный метод очистки баки путем электролиза. Для этого нам понадобится аккумулятор на 12 В, пару проводов, сода и вода. На фото ниже изображен бак объемом 15 л.
Готовим раствор в пропорции 100 грамм соды на 10 литров воды. Заливаем раствор. Провод от плюсовой клемы (анод) мы погружаем внутрь бака таким образом, чтоб он не касался стенок.
Провод от минусовой клемы соединяем с корпусом бака. Оставляем на пару дней. Вуаля! Бак чист.
А вам приходилось чистить бак от ржавчины? Получилось? Делитесь опытом.
Источник: http://www.yaprofi.net/clean-tank-from-rust/
Как устранить ржавчину в бензобаке самостоятельно?
Как известно, для нормального функционирования транспортного средства требуется установленное количество топливной жидкости. Бензобак является местом, куда бензин заливается и в последующем хранится. Большую часть бензобаков изготавливают из металла, который в достаточной степени подвержен процессам коррозии. В связи с этим проблема образования ржавчины внутри бака не является редкой.
Подобное явление довольно часто встречается, когда владелец автомобиля оставляет его на хранение в отапливаемом гараже, в зимнее время.
Бензобак при этом остается на половину заполненным. Бак не полный, следовательно, происходит процесс конденсации воды. Это возникает в результате перепада температур.
Данный процесс является одной из причин развития коррозии.
Если заправляться на неизвестных станциях, то велика вероятность покупки некачественного топлива. Очень часто продавцы, в целях повышения прибыли, разбавляют бензин водой. В результате, заправившись подобным топливом, велика вероятность образования ржавчины.
Чтобы предотвратить разрушающие процессы, необходимо застраховать бак от образования жидкости. Целесообразнее всего использовать спирт, заливая его при каждой заправке. Вид спирта не имеет значения.
Молекулы спирта будут смешиваться с молекулами воды, что позволит без лишних проблем, избавляться от жидкости через нормальный процесс сгорания топлива.
Также, можно воспользоваться механизмами дегидрации, позволяющие избавится от воды, путем высушивания.
Очистка бензобака от ржавчины при помощи электролиза
Еще одним эффективным способом удаления ржавчины является способ электролиза. Создается раствор, который заливается в полость бака. Концентрация раствора составляется в соответствии со следующей пропорцией: 100 грамм соды на 100 литров воды. Подготовив раствор, требуется аккумулятор с напряжением в 12 В.
Электрический контур от клеммы «+» помещается внутрь бака, таким образом, чтобы не было касания стенок. Контур от клеммы «-» закрепляется на поверхности бака.
Длительность процесса очистки, в зависимости от степени загрязнения, в среднем равняется двум дням. Перспективным направлением являются профилактические меры.
Данные мероприятия должны осуществляться на постоянной основе, чтобы чистота поддерживалась на определенном уровне.
Удаление ржавчины ортофосфорной кислотой
В случае наличия процессов коррозии, образовавшаяся ржавчина подлежит нейтрализации. В зависимости от уровня загрязнения, выбирается соответствующий способ удаления.
Если процессы разрушения значительные, то используется механическое воздействие. Чтобы удалить большие заржавевшие участки, следует использовать абразивные материалы. Здесь можно применить простые гайки. После, в бензобак заливается керосин, либо бензин.
Наполнив емкость всем необходимым, следует тщательная встряска. Если загрязнение обильное, то это можно проделать несколько раз. Удалив основные элементы загрязнения, остатки можно нейтрализовать с помощью ортофосфорной кислоты или преобразователя ржавчины.
При наличии незначительных процессов ржавчины, можно просто воспользоваться ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины.
Но применяя данные вещества, стоит знать, что излишнее их количество чревато осложнениями при покраске бензобака снаружи. Это связано с высокой активностью веществ, которые способны просачиваться сквозь металл.
После этого краска просто не сможет должным образом укрепиться на поверхности.
No cities match your search query
Источник: http://www.techpomoch.ru/news/9-sovet/144-rost_del
Как защитить автомобиль от ржавчины
Нужно ли использовать присадки для бензина?
Двигатель вашего автомобиля довольно вынослив, а с такими сложными системами управления топливом, которые используются в настоящее время в вашем инжекторном двигателе, он может довольно много вам простить. Плохой бензин не означает немедленный выход из строя двигателя.
Но есть одна вещь, которая является врагом топливной системы автомобиля, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе – вода. Опасно нахождение даже небольшого уровня влажности в баке автомобиля, так как это может привести к ржавчине. Эта ржавчина может стать катастрофической, результатом появления дыры в баке, утечке топлива и даже пожара.
Но даже если бак автомобиля устоит перед ржавчиной, вся топливная система может столкнуться с медленной и мучительной смертью, которая как рак будет распространяться по всей системе. Ржавчина съедает все, что сделано из железа и стали – автомобильные детали. Ржавчина может распространяться разными путями.
В одном случае ржавчина может ослабить ваш автомобиль снаружи, а в других случая изнутри. Это такой тип атаки ржавчины, который может произойти внутри топливного бака.
После того как вода и воздух вызвали окисление внутренней облицовки топливного бака, мелкие частицы ржавчины попадают в бензин. Эти мелкие частички металла начинают путешествовать вместе с бензином через топливные шланги и форсунки.
Вначале их атаке подвергнется топливный насос. Современные топливные насосы намного более чувствительны, чем старые насосы низкого давления.
Даже небольшое количество ржавчины, постоянно попадающее в современный насос высокого давления, может съесть его и в конечном итоге вывести его из строя. Крыльчатка насоса просто не выдержит абразива в топливе.
Сетка топливного фильтра может улавливать крупные частицы мусора, но мелкие частицы будет свободно проходить через нее.
Кроме ржавчины
Даже помимо ржавчины вода может причинить еще много проблем вашему двигателю. Выходя из бака, вода попадает во всю остальную топливную систему, из-за чего автомобиль будет хуже ехать или может вообще заглохнуть.
Вода может накапливаться в карбюраторе и замерзнуть там, что может привести к размораживанию мелких топливопроводов карбюратора. По этой причине воду нужно удалять из топливной системы. Современные топливные баки в большей степени уже защищены от этого явления.
Но, тем не менее, полностью исключить этот момент нельзя.
Как может появиться вода
Вода может появиться в баке благодаря накоплению конденсата. Поэтому многие автолюбители используют присадки к топливу для удаления воды из бензина, особенно в старых автомобилях, которые более склонны к накоплению воды в баке. Но являются ли эти средства столь необходимыми? И что более важно, не причиняют ли они вреда компонентам топливной системы?
Как действует присадка для улаления воды
Существует множество присадок служащих этой цели. Но, как правило, их объединяет одно – главным ингредиентом в них является спирт. Спирт смешивается с водой, чем устраняет ее воздействие на топливную систему. Таким образом, он работает. Подобные присадки исключают вредное воздействие влаги.
Присадка Fuel Protect Соответствует требованиям современных двигателей, топлив и условий применения. Абсорбирует и удаляет воду из бензобака и топливной системы Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняет окружающую среду; экономно в употреблении, защищает карбюратор от обледенения. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.
Источник: https://www.moly-shop.ru/blog/ot-rzhavchiny
Чем отмыть бак изнутри от ржавчины?
Жаль не видно вашего бака (нет фото) потому как можно было бы понять, исключать ли механический способ очистки и остановится только на химии. Если доступ к внутренней поверхности бака свободны, не как у тех что на фото ниже (только для заливки воды) –
— то эффективнее всего будет, вооружившись болгаркой и дрелью с насадками в виде корщеток, просто очистить всю ржавчину до здорового металла. Это самое действенное. После чистки промыть керосином, протереть, и дать просохнуть. Можно даже прогреть паяльной лампой.
Но без незамедлительной обработки, эти телодвижения можно будет назвать “мартышкин труд” потому как даже без присутствия воды в баке, очищенный металл начнет окислятся (ржаветь) натягивая влагу из воздуха. Но про обработку мы поговорим ниже.
Теперь, что же делать если мы не можем попасть внутрь бака не то что с болгаркой в руке, а даже и с тряпкой?
Если вы не желаете вырезать верх бака (хотя я это настоятельно рекомендую, ибо обработку после чистки все равно не провести как надо, если нет доступа внутрь) то остается только “химичить” и полоскать, средствами которые уже перечислены в ответах других авторов. Но прежде применения химических средств очистки ржавчины, попробуйте вот этот – очень простой и экологичный.
В бак с водой нужно загрузить картофельные очистки, сколько – зависит от размеров бака, но не менее четверти его объема, остальное вода, добавьте поваренной соли. Кипятить нужно чем больше тем лучше на медленном огне, можно и целые сутки.
Щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, особенно в поверхностных слоях клубней, отлично очищает ржавчину, к тому же способствует образованию и закреплению накипи на стенах бака. Накипь тоже является, своего рода “антикором” и не дает окислятся металлу. После этого бак не промывается с отшаркиванием тряпкой(!), а только споласкивается несколько раз.
Теперь наливаем полный бак чистой воды и вывариваем ее (просто долго кипятим) Это делает слой накипи еще толще. На сезон таких манипуляций точно хватит и бак заржаветь не успеет.
После помывки в бане, возьмите за правило всегда доливать бак до краев водой. Ржавчине не где будет появляться без доступа воздуха. После окончания дачного сезона слейте воду и вытрете бак насухо. Протрите бак бензином в котором растворено немного воска, и ваш стальной бак будет ждать вас по весне без намека на ржавчину. А воск удалится при первом же кипячении.
Одним из наиболее действенных способов защиты бака с горячей водой от ржавчины являются не нанесение лакокрасочных покрытий а омеднение и оцинкование (хотя бы даже “Атоцинкором” для машин, только напряжение не менее 24 вольт понадобится думаю).
Источник: http://www.remotvet.ru/questions/14590-chem-otmyt-bak-iznutri-ot-rzhavchiny.html
Тест шести влаговытеснителей: откуда в баке ржавчина?
Среди продуктов автохимии, в изобилии представленных на прилавках российских магазинов, сегодня присутствует и такая группа препаратов, как вытеснители влаги из бензина. Мы решили проверить, насколько эффективны такие добавки.
На АЗС горючее часто попадает уже будучи «увлажненным». Причина – конденсат, значительная часть которого образуется при неправильном содержании в крупных бензохранилищах.
Сам факт наличия на рынке подобных топливных присадок лишний раз свидетельствует о том, что качество отечественного горючего все еще оставляет желать лучшего.
Если же говорить конкретно о воде, присутствующей в топливе, то ее в обычном автомобильном бензине быть не должно по определению. По крайней мере, в действующем ГОСТе даже намека на ее содержание нет (в солярке, к слову, есть).
Как отмечают сами производители бензинов, горючее на нефтеперерабатывающих заводах действительно делают качественно, а вот потом…
Потом оно транспортируется на бензохранилища и АЗС, перекачивается в баки машин – на этих этапах, собственно, и происходят главные процессы его «увлажнения», обусловленные двумя основными факторами. Первый – это, скажем так, фактор погодно-климатический.
Суточные изменения влажности и перепады температур при определенных условиях приводят к выпадению конденсата.
Подобное часто происходит в незаполненных автоцистернах-наливниках или в полупустых многокубовых емкостях автозаправочных станций (то же самое, к слову, происходит и в незаполненных баках автомобилей). А дальше в действие вступает второй – человеческий фактор.
По идее, все топливные хранилища и бензоцистерны должны по регламенту периодически очищаться от конденсата и грязи. Вот только делается ли это, а если и делается, то насколько качественно? Вопросы, на которые сегодня трудно будет получить однозначные ответы.
В баке вода всегда находится ниже уровня бензина
Наконец, есть еще одна неблаговидная сторона человеческого фактора – это преднамеренное разбавление бензина водой ради получения дополнительной прибыли. Причем грешат этим как перевозчики топлива, так и сотрудники АЗС. Тут, полагаем, все понятно и комментариев не требует.
Получается, что даже при самых благоприятных условиях вероятность появления воды в бензобаке достаточно высока. Например, в новенькой машине, которую вы только что приобрели у официального дилера, в бензобаке вполне может оказаться уже несколько десятков, а то и сотня-другая миллилитров влаги.
Откуда она появилась? Да все оттуда же – из воздуха в виде конденсата. Ведь никто вам не скажет точно, сколько времени до момента продажи машина с практически пустым баком простояла на открытой площадке: месяц, три, полгода или еще больше? Если авто собрано за рубежом, то его как-то должны были доставить в Россию.
Хорошо, если везли автовозом, а если морем в условиях повышенной влажности?
Фасовочный объем большинства нейтрализаторов влаги рассчитан на разовый залив, из расчета один флакон на бензобак емкостью 40-60 л
В общем, получается, что влага в бензобаке – вещь неизбежная. И для машины даже зловредная.
Так, вода снижает эффективность действия функциональных добавок, используемых при производстве бензина, вызывает коррозию металлических деталей, ухудшает работу системы впрыска, а при низких температурах может вызвать примерзание топливопроводов.
И чем ее больше, тем сильнее негативное действие. Кстати, по разным оценкам, на дне бака легковой машины в зависимости от его объема за сезон может накапливаться до литра водно-грязевой смеси.
Словосочетание «на дне» мы употребили намеренно – вода не растворяется в бензине, с ним она образует эмульсию неустойчивого состояния. Иначе говоря, когда обе жидкости принудительно не перемешиваются, то из-за существенной разности в плотности вода в такой эмульсии всегда находится ниже уровня бензина.
«Индикаторные» гвозди перед началом испытаний были тщательно обезжирены, высушены и затем отполированы
Данная особенность имеет и свои плюсы: например, если в баке предусмотрено сливное отверстие, то вода из него удаляется без проблем. Однако во многих современных машинах, оснащенных пластиковыми топливными емкостями, слив отсутствует.
Поэтому в случае необходимости в бак можно проникнуть только через технологические лючки, в которых штатно крепятся, например, датчик уровня топлива или погружной бензонасос. Но это, как говорится, крайняя мера.
По жизни же основная масса автомобилистов вообще не заморачивается темой воды в баке и спокойно эксплуатирует своих «железных коней». Но лишь до того момента, пока эта самая вода вместе с растворившейся в ней грязью не покажет свой норов.
Напомним, что во время движения (разгоны-торможения, неровная дорога) влага перемешивается с топливом и может попасть в узлы топливной аппаратуры. А там уж как кому повезет!
Долой воду
Между тем сегодня ряд производителей автохимии предлагают свои способы превентивного «воздействия» на воду с помощью особых присадок, так называемых нейтрализаторов влаги или осушителей топлива.
Принцип действия здесь, в общем, таков: препараты этого типа связывают молекулы воды, которые путем механического перераспределения в структуре бензина выводятся вместе с ним из бака и попадают к форсункам системы впрыска. На качество сгорания топливной смеси «связанная» влага практически не влияет.
Кроме того, утверждают автохимики, в связанном состоянии вода не подвержена морозам и, что очень важно, гораздо меньше провоцирует коррозию металла.
Все это, конечно, неплохо, более того, методика применения нейтрализаторов влаги достаточно хорошо апробирована на практике. Но эффективна она лишь в том случае, когда горючее и вода в баке постоянно перемешиваются.
А это возможно лишь во время активной езды, и то отчасти: например, при равномерном движении по ровной трассе перемешивание можно считать достаточно условным.
Что уж говорить про ситуацию, когда машина стоит на месте, да еще с выключенным мотором! А если машина стоит день, два, неделю, месяц?
В продаже встречаются универсальные топливные очистители, способные, как указывают производители, удалять из бензина конденсат и воду
Вот поэтому нас как раз в большей степени заинтересовал именно последний момент – результативность действия топливных нейтрализаторов влаги в период длительного простоя автомобиля.
На наш взгляд, это очень важный аспект их применения, ведь, как отмечалось выше, в обычных условиях бензин с водой образуют эмульсию неустойчивого состояния и при отстаивании вся влага собирается на дне бака, представляя собой активную коррозионную среду.
А как меняется это свойство при использовании той или иной влаговытесняющей присадки? Если верить производителям, то они должны предотвращать образование ржавчины на металле. Это мы и решили проверить, для чего организовали простой натурный эксперимент. Настолько простой, что повторить его может любой желающий.
В пластиковую емкость наливали примерно 70 мл бензина, затем 20 мл воды и рассчитанное количество нейтрализатора влаги. Эту смесь взбалтывали и на 30 суток помещали в нее железный гвоздь.
Исходными параметрами для теста являлись емкость бака (было выбрано ее значение 50 л) и теоретически возможное количество влаги, которое могло в нем скопиться, скажем, после года эксплуатации. Мы установили это значение на уровне 500 мл, что, по мнению специалистов сервис-центров, вполне реально.
Эти исходные параметры, а также рекомендованные производителями дозировки препаратов позволили рассчитать количество конкретной присадки, необходимой для нейтрализации 20 мл воды. Такое ее количество мы обозначили, ориентируясь на собственные возможности по проведению лабораторных исследований.
В частности, для подготовки одного исследуемого образца бралась пластиковая чистая 200-миллилитровая баночка, в нее наливалось 70 мл специального бензина высшей очистки, добавлялось 20 мл воды и потом еще (в зависимости от расчета) от 7 до 14 мл присадки.
Затем эта смесь тщательно взбалтывалась в течение двух минут (для лучшего воздействия присадки на воду), а после в нее помещали индикатор ржавчины в виде обычного железного гвоздя.
Сам гвоздь для повышения его коррозионных свойств предварительно был обезжирен и отполирован.
При этом мы исходили из следующего постулата: поскольку вода и бензин при отстое будут расслаиваться, то та часть гвоздя, что находится в слое воды, станет постепенно ржаветь. Если же вода в образце, куда добавлялась присадка, будет хотя бы частично нейтрализована ею, то коррозия должна идти менее интенсивно, чем в образце, где присадки нет.
Дозировка препаратов осуществлялась с помощью обычного медицинского шприца
Всего для эксперимента было подготовлено семь образцов с «индикаторными» гвоздями. Один из образцов содержал только бензин и воду, в остальных присутствовали еще и нейтрализаторы влаги, по одному на каждый образец.
Сами препараты представлены шестью брендами, три из которых родом из России, два — из США и один — из Германии. Оба «американца», кстати, являются универсальными топливными очистителями, способными, как указано на упаковке, удалять из бензина конденсат и воду.
Остальные четыре препарата – продукты направленного (против влаги) действия.
Все подготовленные банки с гвоздями закрыли крышками и оставили на месяц в гараже. Честно говоря, мы представления не имели, какими будут результаты нашего длительного эксперимента.
Тем более неожиданными и познавательными они стали для нас после того, когда банки были вскрыты и из них извлекли «индикаторы» ржавчины. Ниже мы приводим фотографии и краткие комментарии по каждому исследованному образцу.
Начнем с «нулевого» (то есть без присадки), в котором были только бензин с водой.
Бензин и вода без присадки
Вода, как активная коррозионная среда, здесь проявила себя в полной мере. Это хорошо видно по коррозии той части гвоздя, которая находилась в слое воды. За месяц ржавчина основательно подпортила металл, образовав в некоторых местах черные язвы. Примерно такую же картину можно будет наблюдать и в бензобаке на стальных деталях, куда попадет влага.
Жидкость «И-М» («Ойл Райт»)
- Наименование препарата: жидкость «И-М»
- Торговая марка: «Ойл Райт»
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 1000
- Рекомендуемый объем бака, л: 500
- Ориентировочная цена, руб.: 80
Продукт непонятного назначения – так мы его позиционировали. Эту жидкость под названием «И-М» предложил менеджер автомагазина, когда мы попросили показать нам какие-нибудь нейтрализаторы воды в топливе. Уже когда препарат готовили к испытаниям, выяснилось, что в описании нет ни слова ни про удаление воды из бензина, ни про антикоррозионные свойства.
Зато сказано, что средство особенно эффективно при резких понижениях температуры. Это не так: когда мы замораживали образцы при -18 градусах, то, в отличие от других участников теста, вода в бензине с присадкой «И-М» замерзла. И от коррозии эта жидкость тоже не защищает, что наглядно видно на снимке.
Спрашивается, для чего тогда нужен такой препарат?
Средство для удаления влаги торговой марки Nekker
- Наименование препарата: средство для удаления влаги
- Торговая марка: Nekker
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 250
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 180
На упаковке этого средства написано, что оно «связывает влагу, конденсат с топливом в однородную жидкость».
Результаты нашего эксперимента это опровергают, по крайней мере, в спокойном состоянии вся вода, обработанная средством Nekker, отделилась от бензина и собралась на дне баночки.
В то же время коррозионная активность этой водной субстанции замедлилась – ржавчины на «индикаторе» заметно меньше, чем в образце, куда присадку не добавляли.
Удалитель влаги (Expert)
- Наименование препарата: удалитель влаги
- Торговая марка: Expert
- Страна-производитель: Россия
- Объем флакона, мл: 250
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 160
Cпециализированная влагонейтрализующая присадка Water Remover отечественного производства в целом продемонстрировала определенную эффективность.
Судя по «индикаторному» гвоздю, та его часть, что находилась в обработанной «экспертом» воде, корродировала гораздо медленнее, чем в воде обычной.
За месяц отстаивания в гараже ржавчина только-только стала появляться на поверхности металла. Что ж, как говорится, и на том спасибо.
Fuel Protect «Антилед» (Liqui Moly)
- Наименование препарата: Fuel Protect «Антилед»
- Торговая марка: Liqui Moly
- Страна-производитель: Германия
- Объем флакона, мл: 300
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 515
Если оценивать эффективность немецкой присадки Fuel Protect в части ее противодействия водной коррозии, то на фоне остальных участников эксперимента она показала просто великолепный результат! Металл, погруженный в бензоводную среду, обработанную этим препаратом, после месяца ожидания остался чистым, без единого намека на ржавчину. Отличный продукт! Чего никак не скажешь о его цене.
Очиститель инжекторов торговой марки IMG
- Наименование препарата: очиститель инжекторов
- Торговая марка: IMG
- Страна-производитель: США
- Объем флакона, мл: 350
- Рекомендуемый объем бака, л: 50
- Ориентировочная цена, руб.: 300
Топливный очиститель универсального действия, который, согласно этикетке, связывает и удаляет воду из бензобака и «предотвращает возникновение коррозии всех элементов топливной системы». Не беремся судить о чистящих способностях данного продукта (мы их не исследовали), но как замедлитель коррозии он себя не проявил никак. На снимке это хорошо видно.
Gas Treatment (Motor Medic)
- Наименование препарата: Gas Treatment
- Торговая марка: Motor Medic
- Страна-производитель: США
- Объем флакона, мл: 350
- Рекомендуемый объем бака, л: 75-80
- Ориентировочная цена, руб.: 220
Еще один комплексный топливный очиститель широкого спектра действия, поставляемый к нам из США. Вероятно, именно эта универсальность не позволила данной присадке в полной мере проявить свои качества. Например, обеспечить защиту от коррозии, вызываемой водой, когда та попадает в бензин. Результат, что называется, налицо – ржавчина покрыла металл толстым слоем.
***
Как видно из результатов нашего эксперимента, далеко не все влаговытесняющие топливные присадки способны на практике продемонстрировать те качества, которые производители указывают на их этикетках. И если вы намерены покупать подобные продукты для своей машины, рекомендуем внимательно изучать их описания и подбирать исключительно специализированные, а не универсальные препараты.
Свежие новости:
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Источник: https://social.zr.ru/blog/43178142257/Test-shesti-vlagovyitesniteley:-otkuda-v-bake-rzhavchina?tmd=1
Classicautoclub.ru Очистка бензобака. Методы борьбы со ржавчиной
Один из самых часто встречающихся примеров – это появление ржавчины внутри бензобака. Если автомобиль не используется ежедневно, а хранится в гараже или на стоянке с неполным баком, то при перепадах температуры на стенках бака конденсируются водяные пары, которые и вызывают коррозию.
На просторах интернета можно найти большое количество самых разных способов очистки, от обработки газировкой до выпаривания выхлопными газами и способа с горстью металлических гаек.
Все они по-своему хороши и, так или иначе, способствуют решению проблемы, но сегодня я хочу поделиться одним из методов очистки бака от ржавчины, опробованном на собственном опыте – с помощью преобразователя ржавчины, содержащего ортофосфорную кислоту.
Рекомендация: если вы не эксплуатируете автомобиль постоянно, храните его с полностью заправленным баком.
Подготовка
В процессе очистки вам предстоит использовать сильнодействующее химическое вещество, поэтому подготовьте рабочее место и обезопасьте себя от возможных ожогов. Вам необходимо иметь: емкость с чистой водой, которой можно будет смыть вещество при попадании на кожу, резиновые перчатки и защитные очки. Работать нужно в сухом, светлом и хорошо проветриваемом помещении.
Итак, начнем.
Идем в автомагазин и покупаем преобразователь ржавчины, содержащий ортофосфорную кислоту.
Использовать кислоту в чистом виде я не рекомендую, так как, если переборщить с количеством или неверно соблюсти пропорцию, она может нанести бензобаку вашего классического автомобиля непоправимый вред.
Я пользовался средством Фосфомет, но есть и другие аналоги, например, Мелон ЖС №15 или Hotex. Удобнее сразу приобрести большую канистру, пусть лучше останется про запас.
Демонтаж бака
Перед началом демонтажа необходимо снять клеммы с аккумулятора и слить остатки топлива из бака.
Для этого предусмотрено специальное сливное отверстие, если его нет, то топливо можно удалить при помощи шланга и откачивающей груши.
Подготовьте емкость, в которую будете сливать бензин, затем тщательно изучите конструкцию бака и точки его крепления, а также места расположения патрубков топливной системы.
У каждого автомобиля могут быть свои особенности крепления бензобака, поэтому советую подробно изучить руководство по эксплуатации и схему топливной системы.
После того, как вы сольете остатки бензина, нужно будет отключить датчик уровня топлива (если он есть) и отсоединить вентиляционный и топливный шланги.
Теперь вам останется лишь открутить гайки, которые фиксируют стягивающие хомуты бензобака на кузове автомобиля, и снять минусовой провод.
Аккуратно демонтируйте бак и разместите его на ровной поверхности.
Первичная промывка
Сначала нужно избавиться от крупных кусков ржавчины, для этого я использовал обычную горячую воду, но в зависимости от степени запущенности очагов коррозии можно добавить упомянутые ранее гайки, а вместо воды использовать бензин. Много жидкости заливать не стоит, достаточно 2-3 литров.
Закройте бак крышкой и тщательно потрясите его. Слейте воду и повторите процедуру еще 2-3 раза. Если вы использовали гайки, то извлечь их можно с помощью магнитной отвертки. После того, как из бака удалены крупные куски ржавчины, его нужно просушить. Оставьте бак на 2-3 часа в хорошо проветриваемом помещении.
Ускорить процесс сушки можно также с помощью строительного фена.
ВАЖНО: Если после снятия и первичной промывки, ваш бак выглядит слишком ржавым, и есть опасность появления сквозной (до дырок) коррозии, я советую использовать более щадящие средства, например, щавелевую кислоту, о которой я кратко расскажу в конце инструкции.
Очистка
Теперь приступим непосредственно к очистке. Наливаем в бак примерно 0,5 л. преобразователя ржавчины, закрываем пробкой и медленно поворачиваем бак во все стороны, чтобы жидкость растеклась по стенкам. Ждем указанное в инструкции к преобразователю время (обычно это 30-60 минут), а затем сливаем жидкость. Если бак был сильно подвержен ржавчине, то советую повторить процедуру еще раз.
Финальная промывка
После того, как бензобак вашего классического автомобиля очищен, нужно избавиться от остатков вещества. Для этого тщательно промываем бак простой водой с добавлением пищевой соды – 100 г на 10 литров воды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду. Далее сливаем остатки раствора соды и промываем проточной водой.
Теперь из бака нужно удалить всю воду, что простым сливанием сделать не получится. Для этой цели я использовал медицинский спирт, который, как мы знаем, прекрасно смешивается с водой и при этом горюч.
Заливаем в бак около 0,5 литра спирта, взбалтываем так, чтобы спирт растекся по всем углам, где могла скопиться вода, и выливаем. Теперь нужно оставить бак просушиться на 3-4 часа.
Остатки спирта в смеси с водой не нанесут вреда двигателю – они сгорят вместе с бензином.
Установка бензобака
Очищенный бак можно устанавливать на автомобиль. Делать это нужно в порядке, обратном тому, как мы его снимали.
То есть сначала присоединяем минусовой провод, фиксируем хомуты бензобака, затем – топливный и вентиляционный шланги и, наконец, подключаем датчик уровня топлива. В любом случае, я рекомендую всегда действовать строго по схеме.
Выполняя процедуру очистки бака, рекомендуется сразу заменить топливный фильтр, а по необходимости – топливный насос, патрубки топливной системы и их хомуты.
После того, как бак водружен на свое законное место, осуществите пробную заправку – залейте несколько литров топлива и запустите двигатель. Внимательно проверьте топливную систему на отсутствие течи. Если все в порядке – смело выезжайте на дорогу и наслаждайтесь вождением вашего классического автомобиля.
Другие способы очистки
Помимо вышеописанного способа, есть еще несколько популярных методов очистки бензобака от ржавчины. Например, щавелевая кислота и электролиз. Оба они более затратны по времени, но, в отличие от преобразователя, действуют мягче и подойдут вам, если бензобак вашего классического автомобиля находится в совсем плачевном состоянии.
Если кратко, суть метода электролиза заключается в том, что в бак заливается электролит и погружается электрод – анод (“плюс” от аккумулятора 12 В), а катод (“минус”) подключается к корпусу. С помощью постоянного тока начинается газообразование – на катоде выделяется водород, а на аноде кислород. Водород производит очищение и восстановление металла из его оксида.
Данный способ займет у вас пару дней.
В случае с щавелевой кислотой, процедура немного похожа на описанный мною способ с преобразователем, но есть несколько существенных отличий. Во-первых, приобретать саму кислоту удобнее в сухом виде, затем создавать раствор из расчета 200 грамм на 10 литров воды.
Вам также понадобится емкость, в которую можно полностью погрузить бак и оставить его на несколько дней. Сам процесс прост – готовите раствор и заливаете его внутрь бака до самых краев, затем погружаете бак в раствор и оставляете его там, периодически (раз в сутки) меняя жидкость.
Спустя 2-3 дня бак можно будет достать, а затем, промыв его раствором соды, установить обратно на автомобиль.
Щавелевая кислота особенно популярна у реставраторов, специализирующихся на технике времен Второй мировой войны, так как она позволяет мягче всего очистить металл от ржавчины, не разрушая его.
Я обязательно расскажу вам об этих и других способах подробнее. Ждите публикации в ближайшее время.
Следите за вашим классическим автомобилем, и он будет каждый день приносить вам радость. Перед тем, как что-то делать своими руками, изучите предмет и пользуйтесь только проверенными методами, а главное, никогда не забывайте о технике безопасности.
Источник: https://classicautoclub.ru/manual/rust
Загрузка...
