Рейтинг самых ненадежных мотров нам помог составить Егор Дюжиков, владелец тюнинг-ателье и автомастерской, исполнитель онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com. Он не понаслышке знает, какие подержанные иномарки и с какими двигателями лучше обходить стороной. В этом списке, как ни странно, больше всего немецких моторов, но японцы тоже «постарались».
- 1. BMW N52b25 i6
- На каких машинах стоит: BMW 323i, E90, 325i E90, 523i E60, 525i E60, 523i F10, X3 E83, Z4 E85, Z4 E89
- Годы выпуска: 2005–2011
Автомобили с этим двигателем обычно дешевле баварских собратьев с другими силовыми агрегатами. И тому есть причина: этот мотор почти никогда не бывает в идеальном состоянии, страдая потеками масла. Но у него есть и достоинство: «убить» его очень сложно.
Частая проблема двигателя BMW N52b25 i6 — засоренный клапан вентиляции картерных газов. Из-за этого давление внутри мотора повышается, и масло выдавливает наружу через сальники и прокладки. Клапан встроен в клапанную крышку и меняется только вместе с ней.
Чтобы не попасть на замену этого узла, достаточно раз в полгода снимать клапанную крышку и прочищать клапан вентиляции картерных газов обычным пылесосом. Устанавливая крышку на место, используйте черный герметик, а не прокладки.
Придется научиться наносить его аккуратно и точно, но так вы сэкономите на каждой замене минимум 30 000 рублей – примерно столько стоят крышка и прокладка, без работы.
Причиной избыточного потребления масла может стать неплотное прилегание поршневых колец – конструктивная особенность двигателей этой серии.
Если вы проворонили падение давления масла и образовались задиры в цилиндрах, проще смириться и продолжать заливать масло, когда бортовой компьютер того просит – этот двигатель не гильзуется.
Народные умельцы пытаются это делать, но затея обычно заканчивается печально.
- 2. VAG CDNC TSI EA888 2
- На каких машинах стоит:
- Volkswagen Golf 6 GTI, Jetta, Passat B6/B7, СС, Tiguan, Eos, New Beetle, Scirocco, Sharan
- Audi A3-A6, Q3, Q5, TT
- SEAT Altea, Alhambra, Leon
- Skoda Superb
- Годы выпуска: 2005–2011
Двигатель CDNC TSI EA888 2, который концерн VAG ставил на свои машины до конца 2011 года, также славится неумеренным потреблением масла.
Масложор возникает из-за конструктивных особенностей поршневой группы, в частности – покрытия стенок цилиндров. Инженеры плохо продумали химический состав этого покрытия.
Оно быстро разрушается, и масло начинает плохо омывать стенки цилиндров, распределяется неравномерно. Сухой контакт поршня и стенки цилиндра приводит к задиру.
Маслосъемные кольца на этих моторах — наверное, худшие в истории двигателей внутреннего сгорания. Велик риск получить «задранный» мотор с неработающими маслосъемными колпачками, кольцами и текущим в цилиндры маслом.
В первые годы после появления машин с этими двигателями дилерские центры пытались лечить проблему увеличением разрежения в картере, что помогало далеко не всегда, а иногда приводило к поломке мотора. Теперь на сервисе просто ставят модернизированную поршневую группу.
Проблема не считается критичной, но, покупая автомобиль с таким двигателем, лучше иметь 80–100 тыс. руб. на ремонт.
Второй по степени приносимых неудобств владельцам машин с моторами серии ЕА888 является проблема растяжения цепи привода ГРМ с ее «перескоком».
Причем ломается узел без видимых (и слышимых) причин — просто в один прекрасный момент мотор перестает заводиться.
В лучшем случае здесь под замену идет цепной привод, а в худшем приходится тратиться на полный ремкомплект с переборкой ГБЦ и заменой клапанов. Причина — несовершенство конструкции натяжителя цепи ГРМ.
- Подробно про это двигатель и его проблемы мы рассказывали здесь >>>
- 3. BMW N63b44
- На каких машинах стоит:
- BMW 550i F10/GT F07, 650i F13, 750i F01, X5 E70/F15, X6 E71/F16
Годы выпуска: 2008 – наст. вр.
Основная проблема мотора N63b44 — расположение турбин в развале блока цилиндров, из-за чего там создается адская температура. Для этого двигателя предпочтительнее быстрая езда на равномерной скорости, пробки просто убивают его.
По городу ресурса мотора хватает в лучшем случае на 40 тыс. км, после чего требуется капитальный ремонт, а лучше — замена. На топовые BMW часто ставят именно этот двигатель. Если хотите такую машину, отложите полмиллиона рублей на черный день – в такую сумму может встать ремонт этого мотора.
- 4. Volkswagen-Audi ЕА111
- На каких машинах стоит:
- Audi А1, А3
- Seat Altea, Ibiza, Leon, Toledo
- Skoda Fabia, Octavia, Rapid, Superb, Yeti
- Volkswagen Golf, Passat, Passat CC, Polo, Jetta, Beetle, Scirocco, Touran, Tiguan
- Годы выпуска: 2005–2015
Двигатель хотели сделать экономичным и мощным. Все производители к этому идут, но с ЕА111 у VAG не получилось. Выпуск автомобилей Volkswagen с такими двигателями наладили еще в 2005 году. И у атмосферных моторов, и у версий с турбонаддувом оказались общие проблемы.
К примеру, у мотора объемом 1,2 литра низкий ресурс цепи. Иногда ее приходилось менять уже через 25–30 тыс. км пробега, замена стоит 40–60 тыс. руб. Также появляются детонации, выходит из строя турбина или масло загрязняет интеркулер. В результате из-за большой нагрузки поршневая система быстро разрушается. Ремонт поршней стоит порядка 30 тыс. руб.
- 5. Mercedes-Benz М272, М273
- На каких машинах стоит:
- Mercedes-Benz C 350 W203/W204, CLK 350, C209, CLS 350 W219, GLK 350 X204, E 350 W211/W212, ML 350 W164, S 350 W221, SL 350 R230, SLK 350 R171, Sprinter, Viano 3.5/Vito 126, R 350
- Годы выпуска: M272 — 2004–2013; M273 — 2005–2011
У этих бензиновых моторов есть вопросы к долговечности ключевых узлов. Особенно это касается 3,5-литрового V6 и 5,5-литрового V8. Часто уже после 150 тыс.
км пробега нужно заменить цепь и ее натяжители, изношенный балансирный вал или его шестерни (в зависимости от двигателя). Возможно, заодно придется поменять муфты системы изменения фаз газораспределения.
Моторы V6 для этого придется снимать. Стоимость ремонта — порядка 160 тыс. руб.
Другая проблема — возникновение задиров на стенках цилиндров после 150–250 тыс. км пробега. Это приводит сначала к постукиванию, а затем и к увеличению расхода масла. Проблема решается гильзовкой блока.
Вкупе с новыми поршнями, кольцами, коренными подшипниками, прокладками и работой автослесарей ремонт обойдется в 15–20 тыс. руб.
На этом фоне прохудившийся теплообменник, приводящий к смешиванию антифриза с маслом, или сломанный привод вихревых заслонок — сущие мелочи, хоть и неприятные.
6. Opel GM 2.0
На каких машинах стоит: Opel, Buick, Chevrolet Camaro, Cadillac ATS и CTS
Годы выпуска: до 2010
Турбомотор Opel GM 2.0 неофициально называют худшим среди 4-цилиндровых двигателей. Случается с ним абсолютно все: от растяжки или перескока цепи до задиров и разрушения поршневой группы. Причем поломка может произойти буквально через пару недель после покупки новой машины.
По закону о защите прав потребителя, если машина по вине производителя проводит на гарантийном ремонте свыше 45 суток в год, владелец вправе ее вернуть и получить обратно полную стоимость. В России новые автомобили с двигателями Opel GM 2.0 часто возвращают в первые месяцы.
Отчасти возвраты связаны с особенностями российского рынка. У нас машина ставится на учет в течение 10 дней с момента приобретения. Пока номеров нет (а значит, штраф с камеры не придет), многие владельцы агрессивно эксплуатируют машину, хотя капризному GM 2.
0 необходима щадящая обкатка.
Многие владельцы пользуются тем, что автомобили концерна GM слабо защищены от тюнинга, а дилеры не сразу замечают стороннее вмешательство. Такие модели, как Chevrolet Camaro, прямо из салона везут в тюнинг-ателье и дорабатывают до мощности, заложенной для североамериканского рынка.
После этого про 95-й бензин нужно сразу забыть, поскольку первый же залив некачественного топлива становится фатальным. Если другие автомобили с «чипом» могут кататься на низкооктановом топливе на небольших оборотах без детонации, то GM 2.0 такого обращения не прощает.
Ремонт двигателя может стоить до 150 тыс. руб.
7. Porsche M48.50, M48.51, M48.52
На каких машинах стоит: Porsche Cayenne I рестайлинг (957), Cayenne II (958)
Годы выпуска: 2007–2014
Масложор для этого двигателя — привычное дело. Он славится требовательностью к качеству масла и его уровню. Если пропустить долив масла, возникают задиры на стенках цилиндров. Из-за деградации свойств масла возникают проблемы с теплоотводом.
Последствия — опять же задиры и нарушение геометрии блока цилиндров со всеми вытекающими. Ремонт таких повреждений начинается с 30 тыс. руб.
Превентивно эта проблема решается только использованием качественных масел, уменьшением интервалов между ТО и вниманием к температуре и уровню масла.
Что касается растяжения цепи на 40 тыс. км пробега, это не дефект, а «норма». Мотор спортивный, и растяжение цепи — следствие его использования по прямому назначению.
- Более подробно об этих проблемах мы рассказывали здесь >>>
- 8. Mercedes-Benz M271 E18 ML/AL
- На каких машинах стоит: Mercedes-Benz C 180 Kompressor W203 / W204, C 200 Kompressor W203 / W204, C 230 Kompressor W203, C 250 W204, CLK 200 Kompressor C209, E 200 Kompressor W211 / W212, E 250 W212, E 200 Coupe C207, E 250 Coupe C207, SLK 200 Kompressor R171, SLK 200/250 R172, Sprinter W906, CLC 180 / 200 Kompressor CL203
Годы выпуска: 2002 – наст. вр.
Эти двигатели считают проблемными из-за растяжения цепи после 40–60 тыс. км пробега. Ее замена стоит порядка 40 тыс. руб.
Проблема пустяковая, но в России на автомобилях с такими двигателями часто ездят девушки, которые добросовестно обслуживают новую машину по дилерскому регламенту, но за цепью не следят.
Отсюда у мотора слава часто ломающегося. У опытных водителей двигатель проезжает 250 тыс. км без серьезных нареканий.
На вторичном рынке такие автомобили с большим пробегом покупают молодые или начинающие водители. Они любят марку, считают ее надежной и воспринимают эту машину как входной билет в мир «Мерседес».
И мало кто может определить при покупке настоящий пробег автомобиля. А на 250 тыс.
км малообъемный высокотехнологичный мотор, который эксплуатировался без педантичного обслуживания, требует капитального ремонта.
- Подробно о «болячках» этого двигателя мы рассказывали здесь >>>
- 9. Subaru ЕЕ20
На каких машинах стоит: Subaru Forester 2.0D, Impreza 2.0D, Legacy/Outback 2.0D
Годы выпуска: 2007 – наст. вр.
До 2010 года первые версии субаровского турбодизеля EE20 стандарта Евро-4 доставляли владельцам достаточно много неприятностей. Часто возникали проблемы с форсунками, быстро забивался сажевый фильтр, мог заклинить двигатель (замена на другой б/у мотор стоит минимум 250 тыс. руб.). Так что лучше покупать модели, собранные после 2010 года, с двигателем под стандарты Евро-5.
Ресурс бензиновых атмосферных двухлитровых моторов Subaru — 150 тыс. км.
Чтобы он служил дольше, надо ездить очень аккуратно: не доводить до отсечки при каждом переключении, заливать качественное топливо и лишь изредка выжимать на трассе максимум, чтобы сбить нагар.
Чтобы сэкономить на ремонте, владельцы часто устанавливают неоригинальные запчасти, а они бывают не готовы к нагрузкам, на которые рассчитывали конструкторы двигателя.
Моторы Subaru нуждаются в техобслуживании каждые 5–6 тыс. км, а если выезжаете на трек — после каждого трек-дня. К сожалению, мало кто следует этому правилу.
Разве что обеспеченные люди, которые приобретают машину новой специально для гонок, и она у них не единственная в гараже.
Тюнинг Subaru требует замены поршневой группы и коленвала на кованые, иначе двигатель может буквально рассыпаться. Это стоит 50–80 тыс. руб.
- 10. Mazda 13B-MSP
- На каких машинах стоит: Mazda RX-8
- Годы выпуска: 2003–2012
В Японии, США, Европе роторно-поршневые двигатели Mazda могут служить больше 200 тыс. км и чувствовать себя неплохо. В России ресурс этого мотора в среднем составляет 100 тыс.
км, а зачастую и меньше – из-за отсутствия должного своевременного обслуживания и качественного топлива (заправляться в идеале следует 98-м бензином). Повышенный расход масла, плохой запуск «на горячую» и низкий уровень компрессии — первые признаки приближающейся «капиталки».
Перед покупкой машины двигатель стоит проверить компрессометром: показатель должен быть не ниже 6,5 атм.
Стоимость переборки двигателя Mazda RX-8 — в районе 70 тыс. руб., ремкомплект обойдется еще примерно в 120 тыс. руб. И это при условии, что ни одна из секций мотора и никакие крупные детали не пострадали. Если внутри большой износ, задиры или повреждения, меняют всю секцию (около 50 тыс. руб.).
Если за мотором следить надлежащим образом, то он может проехать и 150 тыс. км. Советуем менять масло каждые 5 тыс. км, воздушный фильтр — раз в 20 тыс. км.
Советы по эксплуатации вышеперечисленных двигателей:
1. При покупке на вторичном рынке адекватно оценивать остаточный ресурс машины. Пробег наверняка будет скручен, но его можно вычислить и по косвенным признакам — износу обивки сидений, педалей, руля и т.д.
2. Внимательно следить за системой охлаждения. Желательно каждые полгода (ну или хотя бы раз в год) промывать радиатор со снятием.
3. Проверять натяжение цепи при каждом ТО.
4. Своевременно доливать масло и менять его каждые 5–6 тыс. км пробега.
5. При нештатной ситуации во время движения заглушить двигатель и дождаться эвакуатора. Это может спасти от покупки нового мотора.
Источник: http://5koleso.ru/articles/obzory/top-10-samyh-nenadezhnyh-dvigateley
Как убить двигатель?
Чтобы мотор дольше прослужил, надо к нему относиться, также, как к женщине — заботиться о нем и ухаживать. Также важны действия, которые делает водитель каждый раз садясь за руль своего автомобиля. Как убить двигатель быстрее? Здесь есть несколько важных действий, которые приведут мотор в непригодность.
Именно от действий водителя и зависит срок службы мотора, бывают такие ошибки водителя, которые могут привести к капитальному ремонту мотора. Но нерешаемых проблем с мотором не бывает, но это обойдется в кругленькую сумму, в зависимости от автомобиля капремонт может обойтись в 2000 долларов или придется покупать новый или б/у мотор на разборке.
Действия, которые укорачивают срок службы мотора
Быстрая езда
Если ездить на автомобиле очень быстро и часто, то он быстрее сломается. Обычно моторы рассчитаны примерно на 400 000 км. Но производителем рассчитано, что большинство времени машина будет ездить на скорости до 80 км/ч.
Иногда можно машине дать под зад, но не постоянно же. Чтобы быстрее мотор вышел из строя — надо разгоняться до 200 км/ч, резко трогаться с каждого светофора.
В таком экстремальном режиме мотор прослужит 5 лет, а иногда и меньше, зависит от марки и модели автомобиля.
Как убить двигатель наверняка: поймать гидроудар
Если ездить по глубоким лужам или мелким речкам или озерам, то можно получить гидроудар. Если нормально разогнаться и въехать в глубокую лужу, тогда вода может попасть под капот. Если зальет воздушный фильтр, то вода попадет в двигатель и этого будет достаточно чтобы один из поршней не дошел до верхней точки. Последствия гидроудара — капремонт.
Редкая замена масла
Если долго не менять масло, то ресурс мотора уменьшится вдвое. В зависимости от автомобиля масло рекомендуется менять раз в 10-15 тыс. км. Минеральное масло надо менять раз в 5-7 тыс. км. Поэтому для тех, кто ищет ответ на вопрос как убить двигатель как можно скорее, ответ прост — масло не менять вовсе.
Если рекомендуемый интервал переехать на пару тысяч км. ничего особо страшного не случится. Но если перепробег составит 5-7 тыс. км. то увеличится расход топлива, мотор будет громче работать, и срок службы мотора значительно уменьшится. Так что с заменой масла лучше не затягивать. Также не стоит забывать и менять масло в вариаторе или другой коробке передач.
Использовать сомнительные присадки
Сейчас продается огромное количество присадок, с ними лучше не рисковать, они могут давать кратковременный эффект, но в итоге мотор придется ремонтировать. Например октан-корректор, у которого в основе используется нафтолин, приведет к появлению нагара и забьется система подачи топлива. В итоге двигателю придется не сладко.
Есть еще порошок, который заменяет капремонт, но действует он не долго, но зато потом, когда все-таки придется делать капремонт, его стоимость значительно увеличится. Также бывают присадки с марганцовкой, они тоже вредны, потому что быстро убивают каталитический нейтрализатор. И еще есть целое множество присадок с которыми можно поэкспериментировать.
Загрязненный радиатор
На дорогах очень много пыли и грязи, и тополиный пух никто не отменял, поэтому радиатор загрязняется. Чтобы мотор не перегревался и прослужил дольше, радиатор надо раз в год чистить.
Еще одним из способов как убить мотор наверняка — это с забитым радиатором поездить в жаркую пору, дождаться перегрева и продолжать ездить, тогда мотор тоже выйдет быстро из строя от перегрева.
От повышенной температуры придет в негодность все, что только можно.
Замена свечей раз в 4 года
Свечи лучше менять раз в 30 000 км. Все зависит от качества топлива, если заливать некачественное топливо, то уже через 15000 км. свечи выйдут из строя. Если вовремя не менять свечи, то в камере сгорания будет происходить детонация, так что могут обгореть кромки поршней, электроды свечей и прокладки блока цилиндров.
Заправляться дешевым топливом
Если заправляться дешевым топливом, то скорее всего оно будет некачественным и тогда мотору точно придет конец раньше положенного срока. Особенно если в бензине много бензола, то это приведет к перегреву и другим болезням. Поэтому целесообразнее заправляться на проверенных сетевых АЗС.
А далее видео про тех, кто словил гидроудар и попал на крупную сумму денег:
Источник: https://avto-cool.com/sovetyi-avtomobilistam/kak-ubit-dvigatel
Зачем убивают дизельные двигатели
Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.
Утилизация автохлама
Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск.
Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама».
Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.
Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.
Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.
Хитрости замены двигателя по гарантии
Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.
Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.
Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.
По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.
Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.
Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.
Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами
Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.
Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.
В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя.
Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости.
Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.
Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.
Гидроудар
Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.
Редкая замена масла
Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.
Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.
Неграмотное использование присадок
Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.
Неправильный уход за радиатором
Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.
Неправильный уход за ремнем ГРМ
Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!
Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.
Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.
Пренебрежение состоянием свечей накала
Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.
Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.
Некачественное топливо
Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .
Вода вместо Тосола!
Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.
Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.
Некачественные фильтры
Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.
Заключение
- Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.
- Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.
Источник: http://AvtoDvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/ubit-dizelnyj-dvigatel.html
5 ошибок при стирке, которые «убивают» вашу машину | CHIP
Производители стиральных машин делают все, чтобы пользоваться их продукцией было легко и просто. Это, с одной стороны, хорошо. Но с другой – мы перестали читать инструкции, и совершенно забываем о правилах эксплуатации техники. Значит, самое время напомнить наиболее важные, пока «стиралка» еще жива и не требует ремонта. Что мы делаем не так?
1. Не перегружайте машину
Скажем, ваша стиралка рассчитана на стирку 6 кг белья. Это сколько? Вы когда-нибудь взвешивали белье? Наверняка, просто клали в бак, периодически еще и утрамбовывая. Чисто для справки: комплект постельного белья весит 1,2- 1,5 кг, мужские джинсы — около 800 гр, спортивный костюм — около 1 кг.
Можно ориентироваться по более простой методике.- При стирке х/б тканей и синтетики лучше заполнять барабан не больше, чем на 2/3 объема барабана.
- При стирке шерсти, полотенец, халатов загружайте барабан не более, чем на половину.
Если будете перегружать машину, может возникнуть дисбаланс, который негативно сказывается на ресурсе многих деталей. Недогружать тоже вредно: опять-таки, возникнут вибрации, если внутри крутится один махровый халат. По той же причине не нужно упаковывать все вещи в мешки.
При больших объемах стирки нужно выбирать соответствующие машины. Например, Hotpoint-Ariston VMSG 601 B может за один цикл отстирать до 6 кг вещей.
2. Проверяйте содержимое карманов
Нет, это не только для того, чтобы не постирать свой паспорт. Если у вас останется в кармане мелочь, она может застрять в сливном насосе и вывести его из строя. Примерно той же «цели» добиваются плохо пришитые крупные пуговицы – если вы видите, что одна из них уже еле держится, лучше сразу отрезать, а после стирки пришить ее на место.
3. Правильно дозируйте порошок
Вот еще один коварный вопрос: если вещи грязнее обычного, нужно ли увеличивать количество порошка? Правильный ответ – нет.
Можно выбрать более подходящий режим стирки, но с моющим средством принцип «чем больше – тем лучше» не работает. Правильная дозировка указана на упаковке порошка: обычно это 150-170 г для полной загрузке барабана на 5 кг белья.
Если будете сыпать больше – белье лучше не отстирается, а вот заливной патрубок или сливной фильтр могут забиться.
4. Носки и трусы – лучше в мешке
Причина проста: мелкие вещи могут попасть в пространство между барабаном и баком, и удалить их будет не так просто. Еще хуже, если в отверстия барабана попадет «косточка» от женского бюстгальтера. Такие твердые предметы могут привести к повреждению резинового уплотнителя или повредить бак.
Кстати, некоторые машины позволяют добавлять вещи уже после запуска стирки. Например, Samsung серии AddWash — в этих моделях на люке есть специальная дверца.
5. Постирали – проветрите
После стирки в стиральной машине влажность повышена. Несмотря на то, что в принципе такая техника не боится воды и влаги, лучше открывать дверцу и кассету для моющих средств каждый раз после стирки. Если этого не делать, может появиться коррозия на металлических деталях, а белье будет иметь затхлый запах.
Наверняка вы ждали и совета использовать специальное средство от накипи при каждой стирке. Но не дождетесь. Компоненты, смягчающие воду, есть в любом хорошем стиральном порошке для автоматических машин. Но, если вдруг ваш ТЭН выйдет из строя, знайте, что заменить его не так сложно. Если, конечно, под рукой есть наши гид по замене ТЭНа.
Источник: https://ichip.ru/5-oshibok-pri-stirke-kotorye-ubivayut-vashu-mashinu.html
ТОП-5 непростительных ошибок при смене масла в моторе
0:43, 13 октября 2017 4 0 1389
Несмотря на то, что про замену масла в двигателе уже, казалось бы, сказано все, тем не менее, всегда находятся автолюбители, которые с легкостью «убивают» мотор своего автомобиля из-за незнания некоторых нюансов этой на первый взгляд несложной операции.
Ключевым моментом, на котором «прокалывается» большая часть не особо искушенных автомобилистов — это сроки замены масла. Как правило, они всецело доверяют автопроизводителю, указывающему периодичность данной операции в прилагаемом руководстве по эксплуатации.
Однако, стоит понимать, что, зачастую, все рекомендации предоставляются, исходя из результатов стендовых испытаний масла той конкретной марки, которая осуществляет поставки на автосборочный конвейер.
Тогда как автовладелец при всем обилии соответствующего ассортимента вполне может залить в свой мотор масло и совсем другого бренда, которое, тем не менее, тоже подходит по своей спецификации. Таким образом, насколько «долгоиграющим» оно будет в каждом конкретном случае, сказать заранее просто невозможно.
А потому, даже если «мануал» вашей машины дает разрешение заменять масло в моторе не чаще, чем каждые 15 тысяч километров пробега (а порой и каждые 20 тысяч километров), не рекомендуется в это свято верить, если, конечно, вы дорожите своим мотором. Делайте замену масла, а также масляного фильтра, хотя бы каждые 10 тысяч километров.
Кроме того, эксперты самых разных мастей также могут авторитетно заявлять, что если автомобиль ездит немного, то и менять масло следует, ориентируясь не на пробег автомобиля, а хотя бы разок в год.
Аргументируется сей глубокомысленный вывод тем, что у продолжительное время стоящего автомобиля масло подвергается окислению кислородом и теряет свои характеристики.
Следуя этой логике, можно сделать неожиданный вывод, что когда ваш автомобиль не стоит на месте, масло каким-то таинственным образом предохранено от его контакта с воздухом.
Поверить в это можно лишь при учете черной и белой магии, а также невероятной зловредности всяких там злокозненных духов. В действительности же моторное масло в одинаковой степени подвержено окислению кислородом как во время езды, так и в момент простоя. Так что если вы не прочь заменять свое моторное масло каждый год, вне зависимости от пробега — дело ваше, хуже точно не будет.
Ни для кого не секрет, что целую массу современных двигателей можно уличить в том, что они «съедают» много масла.
Автопроизводители, как правило, хорошо осведомлены об этом печальном обстоятельстве, однако заверяют, что все предусмотрели — если между поездками в автосервис уровень масла в моторе не опускается ниже «минимума» на щупе, значит можно не беспокоится на предмет реального уровня масла в двигателе и спокойно жить — не тужить от одного ТО до следующего. В действительности же, если вам дорога судьба мотора, полагаться на пресловутый «минимум» не рекомендуется. По той простой причине, что в какой-то мотор может «съесть» чуть больше масла, чем рассчитывали конструкторы. В таком случае так называемое «масляное голодание» неизбежно, а оно уже с легкостью может стать причиной не только грядущего капремонта движка, однако и даже его полной поломки.
Пару слов стоит сказать и насчет проверки масла. Например, не стоит проверять его количество в моторе после того, как автомобиль сутки простоял недвижимым.
В такой ситуации даже при «нормальном» уровне масла, его в моторе может быть на самом деле куда меньше, чем показывает щуп, поскольку после запуска двигателя масло может просто «уйти» в масляные каналы силового агрегата, в результате чего во время работы мотора масляный насос в итоге будет сосать воздух из высохшего картера. В чем же опасность перебоев с маслом для трущихся элементов двигателя говорить, думаю не стоит. Так что осуществлять проверку уровня масла нужно на еще горячем моторе, то есть уже через десять-пятнадцать минут после его остановки. В этом случае масло еще не успеет в полном объеме стечь в картер, что и гарантирует более адекватную картину актуального уровня масла в двигателе.
Что же стоит предпринять, если уровень масла в двигателе вашей машины, как оказалось, достиг критической отметки? «Львиная доля» автовладельцев убеждена, что доливу подлежит масло исключительно того же бренда, что и было. Это, конечно, в идеале.
Однако если у вас при себе либо даже в ближайшем магазине нет такого, не станет особым преступлением воспользоваться и маслом другой марки. Важно только, чтобы оно также было синтетическим (полусинтерическим либо минеральным), как и актуальное масло в моторе и характеризовалось аналогичной вязкостью.
И даже иной пакет присадок вовсе не так смертелен – во всяком случае, до очередной плановой замены масла он особого вреда вашему мотору нанести не сумеет.
Источник: http://autolandija.ru/lyubopytno/top-5-neprostitelnyx-oshibok-pri-smene-masla-v-motore.html
Вредные привычки, которые убивают вашу машину
XXI век, высокотехнологичный цивилизованный мир, буквально ежедневные научные открытие… Но в среде автомобилистов по-прежнему царит каменный век и дикие обычаи, которые хотелось бы поскорее искоренить.
Что губит человека давно известно — вроде как вода. Автомобиль же нередко губит гомо сапиенс, склонный совершать опрометчивые поступки, не анализировать свои действия и не принимать во внимание чужой опыт. Мы собрали некоторые вредные водительские привычки (а по факту их гораздо больше), результатом которых являются поломки и проблемы при эксплуатации.
Не надо мешать машине работать!
Первым пунктом идет серое и гнетущее безразличие, которое в обычной мирской жизни разъедает души людей и не творит добро в быту автомобилиста. Под безразличием в данном случае мы подразумеваем отсутствие всякого интереса к состоянию здоровья машины.
Завелась? Едет? Что еще нужно! При этом в двигателе может быть черная субстанция, давно утратившая свои смазывающие и защитные свойства, а на ремне ГРМ красоваться масляные потеки. И так далее, и тому подобное, насколько хватит фантазии.
В итоге происходит поломка, а сервисмены лишь разводят руками: “Как вы вообще сюда доехали?”.
Безразличие — штука страшная. Недавно приятель автора этих строк чуть не сгорел в старом внедорожнике своей сестры, отгоняя его на сервис.
После рождения ребенка хозяйке стало банально плевать на машину, и в один отнюдь не прекрасный момент напомнил о себе воспламенившийся катализатор, полностью утративший пропускную способность.
К счастью, инцидент произошел по прибытию на сервис — страдальца экстренно потушили, и никто не пострадал.
Растянутый интервал замены масла
Уж сколько раз твердили миру — не слушайте автопроизводителей, рекомендующих менять смазочные материалы в двигателе раз в 10-15 тысяч километров. Если вы живете в городе, то смело урезайте интервал до 7 тысяч километров.
Почему? Темпы старения масла напрямую зависят от условий эксплуатации автомобиля, а городские пробки — это крайне неблагоприятная среда для двигателя.
Судите сами: обдува иногда нет как такового, что влечет за собой увеличение температуры и ускоренное окисление, а из-за работы на малых оборотах ухудшаются условия смазки. Здесь же контакт с картерными газами и несгоревшим топливом.
В результате смазочный материал деградирует, требуя значительно сократить интервал замены. Напомним, что масло не только смазывает внутренние части мотора, оно моет агрегат и охлаждает его.
Заправка низкооктановым топливом
До сих пор находятся люди, которые с упорством олимпийского спортсмена заливают в бак бензин Аи-92, хотя компания предписывает не опускаться ниже Аи-95 или даже Аи-98.
Аргументация у них обычно та же, что и много лет назад: “В России “девяносто пятый” бензин бодяжат сильнее, да и экономия налицо!”.
И вообще, двоюрдный брат мужа старшей сестры Петровича всю жизнь на Аи-92 и проблем не знает. Мало ли что эти японцы там рекомендуют!”
Одним из частых последствий эксплуатации двигателя на бензине с более низким, чем того требуется, октановым числом, является детонация (взрывное сгорание топливно-воздушной смеси), которая разрушает поршни и головки блока цилиндров, провоцирует ускоренный износ деталей кривошипно-шатунного механизма, а также приводит к перегреву двигателя, что в свою очередь может привести к прогару прокладки головки блока цилиндров со всеми вытекающими последствиями.
Нагрузка на непрогретый двигатель
Вязкость смазочных материалов при сильно отрицательных температурах возрастает и, пока “желе” успеет прокачаться по каналам системы смазки, агрегат успевает чуть-чуть поработать “всухую”. То есть, существует риск пусть и непродолжительного масляного голодания.
При нехватке смазки узлы трения воспринимают не только большие нагрузки, но и ускоренно изнашиваются. Рекомендуется подождать порядка пяти минут и затем отправляться в дорогу, не усердствуя с педалью газа.
Важно и то, что езда без прогрева не позволяет двигателю подготовиться к восприятию нагрузок.
Скажем, канавки поршней начинают разрушаться одними из первых из-за большого перепада температур и, соответственно, напряжения — днище поршня прогревается быстро, а область канавок соприкасается со стенками условно холодного цилиндра.
Езда с полупустым топливным баком
Во времена непрерывного роста цен на топливо автовладельцы естественным образом пытаются сэкономить. Но выражается это не в смене стиля вождения и общем уходе за автомобилем, ибо разрегулированный механизм потребляет больше топлива, а в заправке на очень скромные суммы.
Очевидно, иногда психологически проще заправиться на 500 рублей, а не на тысячу, хотя предстоит ездить и ездить… В результате складывается ситуация, когда в баке стабильно пуст более чем наполовину, и машина нередко ездит с горящей лампочкой, сигнализирующей о критически малом уровне топлива.
Делать так крайне нежелательно не только из-за бензонасоса, который может “хлебнуть воздуха” и выйти из строя из-за работы “вхолостую”, поскольку охлаждается он непосредственно бензином. Во-первых, редко кто промывает топливный бак и со временем на его дне скапливается грязь.
При малом объеме топлива она особенно способствует загрязнению фильтрующего элемента. Во-вторых, на стенках пустого бака образуется конденсат, то есть влага, которая может уже находиться в топливе, скажем так, из-за человеческого фактора.
С бензином она не смешивается, а оседает на дне резервуара и оттуда попадает в топливопроводы, вызывая коррозию и замерзая зимой, делая пуск сложным или невозможным.
Езда на спущенных или перекачанных шинах
Еще в 2006 году наши коллеги из “За рулем” провели тесты и выяснили, как сниженное или превышенное давление в покрышках влияет на поведение Lada-2112.
Выяснилось, что при отклонении значения в меньшую сторону (давление стравили с 2,0 до 1,5 атм), улучшается плавность хода и уменьшился тормозной путь из-за увеличения пятна контакта. Но скорость при выполнении маневра “переставка” чуть снизилась, а управляемость и курсовая устойчивость на прямой ухудшились.
При увеличении давления до 2,5 атм появились претензии к плавности хода, а скорость на “переставке” при том, что чувство руля ухудшилось. А вот тормозной путь почти не изменился.
Кроме негативных изменений в поведении автомобиля, происходит ускоренный износ покрышек.
Приводим цитату с официального сайта производителя шин, компании Hankook: “При низком давлении: увеличивается ширина пятна контакта, в результате чего появляется усиленная нагрузка на края протекторов. Внешний износ может повредить обе части шины.
Это также приводит к повышенному уклону боковины в сравнении с уклоном при оптимальном давлении, что может быть опасным. При высоком давлении: из-за шарообразной надутой формы шины, нагрузка концентрируется в центре.
Неравномерная нагрузка на пятно контакта становится причиной усиленного износа. Считается, что шины каждый месяц теряют давление до шести сотых бар, поэтому важно проверять все шины, включая запасную, как минимум, раз в месяц или же перед поездкой на длительное расстояние”.
“Спортивная” езда, убивающая АКП
Автоматические коробки передач обычно недолго живут у водителей, практикующих резкие старты со светофора — при жесткой эксплуатации происходит перегрев трансмиссионной жидкости и ускоренный износ фрикционов. При этом, особенно болезненно переносит спортивный стиль пилотирования бесступенчатая коробка передач (вариатор).
Рывки со светофора, длительная пробуксовка, буксировка прицепа или автомобиля, а также банальная невнимательность и небрежность при эксплуатации, выражающаяся в растянутом интервале замены масла (в случае с автомобилями, эксплуатирующимися в мегаполисе крайне желательно проводить процедуру раз в 30-40 тысяч километров), гарантированно и быстро прикончат вариатор.
Скачки через неровности
Здесь все просто — подвеска автомобиля не любит дорожную грязь и удары во время быстрой езды, получаемые при скачках по ямам, ухабам и “лежачим полицейским”. В частности, этого не терпят амортизаторы.
Вообще подвеска автомобиля — это сложная система, в которой компоненты и их “здоровье” зависят друг от друга.
В частности, амортизаторы зависят от пружин, шаровые опоры — от амортизаторов и сайлент-блоков, а сайлент-блоки — от пружин и амортизаторов. Такой вот замкнутый круг.
Рулевое колесо в крайних положениях
Эта тема давно стала источником дискуссий и споров — одни автовладельцы считают, что крутить руль на парковке от упора до упора, еще и задерживая его в одном из крайних положений, не несет особенного вреда машинам с гидроусилителем. Другие же убеждены, что это — верный способ “убить” насос ГУР.
А вот, что говорят о данной проблеме некоторые эксперты. При активном вращении руля в системе может увеличиваться давление, а в ситуациях, когда руль повернут на максимальный угол, открывается клапан и стравливает излишки масла в магистрали.
Здесь и кроется опасность, особенно, если речь идет о старом автомобиле со старыми патрубками системы, склонными пропускать масло. Так и получается течь гидроусилителя руля.
Дабы этого не произошло, есть рекомендация чуть приотпускать руль и отклонять его обратно после “заламывания” во время движения и, соответственно, при вращении на месте. Тем самым вы не позволите клапану открываться, а магистрали убережете от избыточного давления.
Редкая мойка
Здесь уместнее сказать “крайне редкая мойка”. Некоторые автомобилисты закрывают сезон посещения моек в ноябре и открывают его весной. Это не шутка и не утрирование — примерно так, по нашим наблюдениям, обстоят дела. Аргументация у “грязнуль” обычно следующая: зачем мыть автомобиль, если на дорогах коктейль из слякоти и регентов.
Но что вы получаете, когда забываете о водных процедурах? Во-первых, слой пленки на стеклах, которая бликует и ухудшает обзор.
Во-вторых, на кузове постоянно находится грязь и разная “химия”, способствующая повреждениям лакокрасочного покрытия и ржавчине, особенно, если на ЛКП есть повреждения.
Касательно регулярности мытья ходят разные рекомендации. Нам кажется, что оптимальный вариант — раз в две недели.
Источник: https://auto.rambler.ru/navigator/41736777-vrednye-privychki-kotorye-ubivayut-vashu-mashinu/
Загрузка...
