Почему «закипают» тормоза?

Эффективность работы тормозной системы зависит не только от состояния исполнительных механизмов, но и от тормозной жидкости. Прочитав статью, вы узнаете, почему важно использовать тормозную жидкость, соответствующую автомобилю, что происходит, если применяют неподходящую жидкость и научитесь выбирать ее.

Что делает тормозная жидкость

Тормозная система любого автомобиля состоит из главного и рабочих тормозных цилиндров, которые работают по принципу сообщающихся сосудов. Нажатие на педаль тормоза активирует главный тормозной цилиндр или электромеханический привод АБС, выполняющий те же функции.

Давление в тормозной системе возрастает, ведь жидкость, как и вода, не сжимается. Поднявшееся давление выжимает поршень рабочего тормозного цилиндра, который придавливает колодки к тормозному диску или барабану.

Интенсивное нагревает колодки до температуры 150-300 градусов. Из-за этого рабочие цилиндры и тормозная жидкость нагреваются до 120-220 градусов.

Если температура кипения жидкости ниже, то выделившийся пар резко увеличит давление в системе торможения, что негативно скажется на управляемости и безопасности автомобиля.

Если температура застывания жидкости выше, чем температура воздуха, то эффективность торможения резко снижается. Загустевшая жидкость с трудом передает давление по тонким трубкам тормозной системы.

Если жидкость гигроскопична (обладает способностью впитывать воду), то со временем влага из воздуха будет проникать в нее. Это приведет к изменению основных характеристик. Температура кипения снизится, а температура застывания увеличится.

Эффективная работа главного и рабочих тормозных цилиндров возможна лишь в том случае, если тормозная жидкость смазывает резиновые уплотнительные детали, снижая трение о металлическую поверхность цилиндра.

В автомобилях, произведенных в 60-80 годах прошлого века, использовали резиновые уплотнители, которые разъедают некоторые виды тормозной жидкости.

Это связано с возросшими требованиями к тормозной системе, которые потребовали разработки новых жидкостей с улучшенными показателями температуры кипения/замерзания и гигроскопичности. Для таких тормозных систем используют шланги и уплотнители из особо стойкой резины.

Виды тормозной жидкости

Промышленность выпускает три вида тормозной жидкости:

• бутиловая (DOT 3);
• гликолевая и полигликолевая (DOT 4);
• силиконовая (DOT 5).

Бутиловая тормозная жидкость отличается низкой температурой кипения и высокой температурой застывания, зато превосходно смазывает трущиеся резиновые детали, не повреждая их. Такую жидкость используют лишь в том случае, если она рекомендована для автомобиля.

Гликолевая и полигликолевая жидкости закипают при температуре 240-260 градусов, а застывать начинают лишь при температуре минус 40 градусов.

К тому же, обладают хорошими смазывающими качествами и менее агрессивны в отношении резинотехнических изделий (РТИ): тормозных шлангов и уплотнительных колец.

Силиконовые жидкости отличаются высокой температурой кипения и полным отсутствием гигроскопичности, но обладают слабым смазывающим действием и разрушают шланги и уплотнительные кольца из обычной резины. Цифры после букв DOT означают класс допуска по американским стандартам безопасности (Department of Transport).

Как выбирать тормозную жидкость между DOT 3 и 4

При выборе тормозной жидкости ориентируйтесь на руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Если для автомобиля рекомендованы жидкости DOT 3, то использование других приведет к быстрому выходу РТИ из строя.

Если рекомендована жидкость DOT 4, то применение DOT 3 приведет к небольшому снижению эффективности торможения в мороз и жару, а использование DOT 5 быстро разрушит шланги и уплотнители.

Если же рекомендована жидкость DOT 5, то использование любой другой приведет к серьезному снижению эффективности торможения.

Наиболее надежные производители жидкости

Наиболее надежные из зарубежных производителей следующие: Castrol, Liqui Moly, Mobil. Среди российских фирм наиболее надежны «Тосол-синтез», «Химпром», «СВ-ХИМ». Все они выпускают свою продукцию в соответствии с требованиями DOT 3 и 4. Среди российских производителей нет ни одного, кто выпускает качественную тормозную жидкость класса DOT 5, сопоставимую с зарубежной продукцией.

• Brake Fluid DOT 4 лучшая жидкость стандарта DOT 4, выпускаемая фирмой Castrol. Температура кипения превышает 240 градусов, текучесть жидкости при температуре минус 40 даже превышает требования стандарта. Обладает хорошим смазывающим эффектом, но агрессивна по отношению к РТИ старых тормозных систем. Поэтому можно применять только на автомобилях, для которых рекомендована жидкость DOT 4. Средняя цена 600 рублей за 1 литр.
• Тормозная жидкость DOT 4 от компании Liqui Moly полностью соответствует стандарту. Специальный комплект присадок снижает гигроскопичность и агрессивность. Однако, уступает даже российским жидкостям по вязкости в условиях низких температур, поэтому неэффективна при температуре ниже минус 35. Можно использовать в автомобилях, для которых рекомендованы жидкости DOT 3 и DOT 4. Средняя цена 550 рублей за 1 литр.
• Brake Fluid DOT 4 от Mobil. По температуре кипения соответствует стандарту DOT 4, а по температуре начала застывания даже превосходит его (минус 45 градусов), поэтому эффективна даже в условиях российского севера. Неприменима на машинах, которым рекомендована жидкость DOT 3. Средняя цена 550 рублей за 1 литр.
• «Томь» DOT-3 и DOT 4 выпускает ООО «Химпром», расположенное в Кемерово. Одна из лучших жидкостей этих стандартов. Температура кипения жидкости, не впитавшей воду не менее 220 градусов для DOT 3 и не меньше 240 градусов для DOT.4. Через год температура падает до 160-190 градусов, в зависимости от влажности воздуха. Температура начала застывания минус 40 градусов. Соответствуют требованиям, изложенным в американском стандарте FMVSS № 116. Обе жидкости безвредны для любых тормозных систем. Подходит для советских, российских и иностранных автомобилей, которые эксплуатируют в спокойном режиме. Средняя цена 200 рублей за 1 литр.
• «Роса-4» (она же РосДот -4) – лучшая жидкость стандарта DOT 3, превосходящая и российские и зарубежные аналоги, по многим характеристикам соответствует DOT 4. Эту жидкость выпускает «Тосол-синтез». Температура кипения жидкости, не впитавшей атмосферную влагу не менее 235 градусов. Температура начала застывания минус 40 градусов. Безвредна для любых тормозных систем. Подходит для советских, российских и иностранных автомобилей, которые эксплуатируют в спокойном режиме. Средняя цена 230 рублей за 1 литр.
• «Тайга» – хорошая жидкость стандарта DOT 3. По температуре кипения (240 градусов) и температуре начала застывания (минус 40 градусов) соответствует стандарту DOT 4. Эту жидкость выпускает «СВ-ХИМ». Подходит для любых автомобилей, для которых рекомендована жидкость стандартов DOT 3 и DOT 4. Неагрессивна по отношению к резиновым элементам тормозной системы. Средняя цена 190 рублей за 1 литр.

Как отличить подделку

Существуют два основных правила, которые позволяют определить подделку;

• внешний вид упаковки;
• сертификат соответствия.

Все серьезные российские и зарубежные производители тормозной жидкости уделяют большое внимание упаковке.

Поэтому все емкости выполнены без малейшего изъяна, наклейки изготовлены типографским способом, все надписи и рисунки (даже мелкие буквы) выглядят очень четко. Если этикетки наклеены неровно, отпечатаны нечетко или на таре видны заводские дефекты, это подделка.

Открутив крышку, осмотрите защитную пленку. На ней должны быть нанесены или название или логотип производителя. Если этого нет – перед вами подделка.

Тормозная жидкость подлежит обязательной сертификации. Ее проверяют предприятия и лаборатории, получившие аккредитацию федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В сертификате должны быть указаны:

• название производителя;
• название тормозной жидкости;
• дата проверки; срок действия сертификата;
• наименование организации, проводившей проверку;
• дату получения аккредитации и регистрационный номер;
• нормативные документы, по которым проводилась проверка.

Если сертификата соответствия нет, или в нем отсутствуют необходимые данные, перед вами подделка. 

Источник: https://VipWash.ru/tormoznaya-sistema/tormoznaya-zhidkost-kak-vybrat-nuzhnyy-vid-dot-3-4

Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2110: причины

Закипание охлаждающей жидкости в автомобильном двигателе свидетельствует о полной неработоспособности системы. Это довольно серьёзный симптом, хотя причина закипания может быть пустяковой. Тем не менее нарушение температурного режима работы двигателя может привести к выходу из строя как двигателя целиком, так и основных узлов и агрегатов. Если кипит тосол при нормальных показаниях датчика температуры, немедленно приступаем к поиску неисправности.

Когда кипит антифриз на ВАЗ-2110?

Как известно, температура закипания дистиллированной воды сильно зависит от давления.

Мы привыкли, что нормальная температура закипания воды — 100 градусов. Тем не менее при атмосферном давлении ниже нормы, к примеру, 530 мм. рт. ст., вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагреве до 70 градусов вода закипит в условиях атмосферного давления 250 мм. рт. ст.. Как это относится к двигателю ВАЗ-2110 и антифризу?

Одной из причин закипания антифриза в расширительном бачке является низкое давление в системе охлаждения.

Напрямую. Дело в том, что система охлаждения десятки должна быть герметичной и выдерживать определённое давление.

Это давление нагнетается водяным насосом, а контролируется банальной крышкой расширительного бачка. Других методов контроля давления в системе  не предусмотрено.

Мы плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе.

Основные причины

Если исходить из того, что система охлаждения исправна, то вариантов может быть несколько:

1. Падение давления в системе привело к закипанию антифриза при реальной температуре в 90 градусов. Негерметичность системы может быть вызвана подтеканием жидкости или чаще всего — выходом из строя клапана пробки расширительного бачка. Пробка стоит копейки и заменить её можно запросто, а утечка жидкости видна невооружённым глазом.
   

   Антифриз может закипать из-за качества жидкости.

2. Качество антифриза. Современные охлаждающие жидкости закипают при температуре +130–160 градусов. При этом важно соблюдать правильную пропорцию дистиллированной воды и концентрата при заливке.

Подготовление концентрата

• Обычно концентрат разводят с дистиллированной водой в пропорции 50/50. В этом случае антифриз замёрзнет при температуре -37 градусов, а закипит при температуре +105 градусов.
• Пропорция 65/35 обеспечит низкую температуру замерзания (—70) и температуру закипания +110 градусов.
• Максимальная точка кипения жидкости будет достигнута при пропорции 80/20, в такой пропорции жидкость замёрзнет при -44 градусах, а закипит при +125–130 градусах.

Видео как правильно развести антифриз-концентрат

Почему кипит на 90 градусах?

Следовательно, если датчик температуры исправен, но кипение при 90 градусах продолжается, обращаем внимание на клапан пробки расширительного бачка и на пропорцию смеси концентрата и воды.

Другие причины

Кроме этого, перегрев двигателя и закипание антифриза может быть вызвано более серьёзными поломками:

1. Утечка жидкости через прокладку головки блока. Неприятная ситуация, когда при прогаре прокладки жидкость уходит прямиком в систему смазки или в камеру сгорания. При этом мы не наблюдаем следов утечки, но уровень антифриза стремительно падает, двигатель греется, жидкость кипит. Основной симптом — запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на масляном щупе и на пробке маслозаливной горловины. Выход один — замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена антифриза.
   

   Пробитая прокладка головки цилиндров может стать причиной закипания антифриза.

2. Вентилятор. На двигателях ВАЗ-2110 вентилятор охлаждения радиатора должен запускаться при температуре жидкости +105 градусов. Он запускается по сигналу электронного блока управления двигателем, который в свою очередь, получает импульс от датчика температуры. Если датчик неисправен и выдаёт неверные данные, вентилятор не запустится и антифриз закипит. При поиске неисправности нужно проверить как сам датчик температуры, так и работоспособность двигателя вентилятора. Замыкаем оба провода на датчике, если вентилятор не запустился, он подлежит замене. Если запустился — виноват датчик или прошивка ЭБУ.
   

   При поиске причины закипания тосола следует проверить двигатель вентилятора охлаждения.

3. Воздушная пробка. Она может возникнуть при разгерметизации системы охлаждения и попадании туда воздуха. Воздух также может оказаться в системе из-за частого закипания антифриза. Массив воздуха не даёт циркулировать жидкости по полному кругу, поэтому перегрев и закипание жидкости неизбежно. Бороться с этим можно несколькими способами, но наиболее эффективно удалить воздушную пробку можно, отсоединив патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе. Дроссельный узел — самая высокая точка в двигателе и там, как правило, и собирается весь воздух.
   

   Для удаления воздушной пробки необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе.

4. Дешёвые антифризы. Жидкости плохого качества на этиленгликолевой основе, особенно готовые к заправке, а не концентраты, разбавляются водой производителем. Никто не может гарантировать, что пропорция воды и концентрата правильная, а сам концентрат качественный. Именно поэтому экономия на охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и закипанию антифриза.
5. Радиатор охлаждения. Забитые соты радиатора снаружи и внутри сильно снижают теплоотдачу радиатора. В любом случае, проверить состояние поверхности радиатора не помешает никогда. Кроме того, сильно забитый изнутри радиатор можно промыть несколькими способами.
   

   Забитые соты радиатора также могут стать причиной закипания охлаждающей жидкости.

6. Термостат. Заклинивший клапан термостата или срабатывание клапана при неправильной температуре также приведут к нарушению циркуляции жидкости. Если при прогреве двигателя до 85–90 градусов клапан термостата не сработает, жидкость не будет циркулировать по большому кругу и обязательно закипит. Проверить это просто — если температура критически растёт, проверяем рукой температуру нижнего патрубка радиатора. Он должен быть горячим, что говорит о правильной работе термостата.
   

   Проверьте термостат на работоспособность.

7. Состояние антифриза. Потеря свойств недорогих антифризов происходит примерно через 1,5–2 года эксплуатации. Изменение цвета, взвесь, замасливание жидкости говорит о том, что присадки уже не работают и система может закипать уже при 90 градусах. При замене антифриза, возможно, будет необходима промывка системы охлаждения.

Выводы

Изучив состояние двигателя и его деталей, а также состояние охлаждающей жидкости, можно запросто обнаружить причины закипания антифриза и перегрева мотора. Следите за системой охлаждения регулярно и добрых всем дорог!

Источник: http://carfrance.ru/zakipaet-tosol-v-rasshiritelnom-bachke-na-vaz-2110/

Отворачивание штуцера или трубки тормозной системы

Новый автомобиль приятно обслуживать и ремонтировать: все гайки отворачиваются легко, нет трудностей со сломанными шпильками или болтами, заломанными в теле какого-либо корпуса. С увеличением числа пройденных километров детали и крепежные элементы ржавеют, особенно те, которые находятся под днищем автомобиля.

Открутить тормозную трубку от цилиндра порою очень непросто, за счет этого осложняется ремонт. Но снять тормозной цилиндр, трубку, шланг, другие трудно поддающиеся демонтажу детали можно без особых трудностей, есть знать различные хитрости, способы съема, грамотно подойти к делу.

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

• на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
• влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
• гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

Основные правила откручивания трубки:

• пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;
• прежде чем начать отворачивание, необходимо основательно очистить части соединения от грязи;
• перед началом работы следует произвести обработку WD-40, подождать минут 5-10, чтобы «вэдэшка» отъела ржавчину;
• в отдельных случаях не вредно открутить штуцер для прокачки тормозов, так как он будет мешаться, к тому же его можно нечаянно сломать.

Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

• снимаем колесо;
• металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
• из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
• ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Когда производится замена ТШ, а соединение «стоит насмерть» и не поддается, следует разрезать шланг, отсоединить его в первую очередь от суппорта, а вторую половинку в этом случае лучше удерживать накидным ключом. Но все равно откручивание необходимо производить аккуратно, без излишнего усилия, отломить трубку очень легко, особенно, если она старая и ржавая.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку).

Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением.

Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Обламывание прокачного штуцера

Еще одна неприятность – слом прокачного штуцера (ПШ) в рабочем цилиндре или суппорте, нередко такое происходит при попытке прокачать тормоза.

ПШ также закипает из-за того, что он редко откручивается, и во многих случаях после обламывания верхней части «прокачки» приходится менять узел целиком. Чтобы штуцер стронулся с места и не заломался, используем те же методы, что и при отворачивании тормозной трубки или шланга.

Здесь очень эффективен метод обстукивания молотком металла вокруг «прокачки», по самому ПШ ни в коем случае стучать не стоит.

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

• высверлить сверлами, подходящими по размеру;
• загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
• приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Когда закатаны грани

Если грани тормозной трубки, шланга или «прокачки» уже закругленные, ослабить соединение сложно, но есть способы, помогающие решить проблему. Можно сделать следующее:

• использовать для отворачивания специальный ключ-захват (сантехнические клещи);
• для снятия тормозной трубки сделать сбоку разрез в головке-ключе соответствующего размера (с помощью болгарки), сверху срезать две грани для установки ключа, закрепить полученное приспособление на ТТ и отвернуть штуцер;
• для «прокачки» воспользоваться новой шестигранной головкой, пробовать отворачивать штуцер накидным, а тем более рожковым ключом здесь уже недопустимо – грани станут еще хуже.

Для «отмачивания» закисшего соединения следует воспользоваться не только WD-40, но также соляркой или керосином, важно отворачивать не сразу, а небольшими рывками, тогда обламывания трубки или штуцера не произойдет. И не стоит забывать про нагрев и обстукивание, такие методы эффективнее различных хитрых приспособлений.

Источник: https://avtobrands.ru/otvorachivanie-shtutsera-ili-trubki-tormoznoj-sistemy/

Почему «закипают» тормоза

Время от времени случается, что подводят тормоза, которые ранее приреканий не вызывали. Кто-то начинает грешить на колодки и диски, запамятывая при всем этом проверить очередной важный элемент тормозной системы кара

Нежданно отказали исправные тормоза. Педаль просто взяла и «провалилась». И если водителю подфартило, то «восстановилась» она до того, как вышло ужасное. Естественно, в этом можно винить «глюк» системы. Но, почаще всего, неувязка заключается в тормозной воды.

Что не так?

Всем понятно, что при сильном нагревании жидкость начинает кипеть — поменять свое агрегатное состояние. Вот и тормозная жидкость ведет себя буквально так же. И, случается, заместо нее в тормозной системе возникает газ, который, в отличие от воды, способен сжиматься.

Выходит, другой раз водители сами себя подставляют манерой вождения. Из-за нередкого резкого торможения тормозные колодки могут чрезвычайно очень нагреться, а жидкость — закипеть. Получившийся газ сжимается — и педаль «проваливается» в самый неподходящий момент.

Данной для нас дилемме, естественно, уже много лет. О ней узнали инженеры и конструкторы в самом начале развития автопромышленности. И с того времени наилучшие разумы отыскивают безупречный состав «тормозухи», которая бы и не закипала, и не леденела.

ДОТ-3, ДОТ-4 и ДОТ-5.1 — это три поколения тормозной воды, которые употребляют в карах. Сделаны они на гликолевой базе и различаются неплохим качеством. Но без ложки дегтя все равно не обошлось. Неувязка в том, что все эти ДОТы чрезвычайно очень «высасывают» воду из воздуха.

В итоге, температура кипения воды падает, «упираясь» в максимально допустимые 150 °C. Вот по данной нам причине большая часть автопроизводителей советует поменять жидкость с интервалом в два года.

Так как при предстоящей эксплуатации (в особенности при брутальном стиле вождения) вероятны «сюрпризы» с самыми плачевными последствиями.

Но почти все автовладельцы на рекомендацию внимания не обращают, деньги-то жаль. А «отмазываются» почаще всего тем, что, дескать, ездят очень аккуратненько и в горы не суются.

Не считая закипания у тормозной воды есть и обратная неувязка — замерзание. Жидкость, естественно, навряд ли стопроцентно «околеет», но эффективность торможения снизится весьма значительно. Сначала педаль становится «каменной», а скоро преобразуется в «ватную» (в особенности опосля пары-тройки резких торможений). Ну а в качестве «приза» идет развитие коррозии в системе.

Тормозные трубки на данный момент делаются из стали с нанесением специального защитного слоя, но от ржавчины это их все равно не выручает. Рано либо поздно она непременно покажется, при этом и снаружи, и изнутри.

Потому их состояние тоже необходимо временами инспектировать. В особенности это касается дюралевых поршней в металлических тормозных цилиндрах.

Им довольно совершенно маленького количества воды, чтоб они попали под действие коррозии.

Как с ней обращаться?

Хранить тормозную жидкость нужно в герметичной емкости, чтобы избежать ее контакта с воздухом. Так как из-за этого жидкость может начать равномерно окисляться, набирать огромное количество ненадобной воды либо же просто испаряться.

Еще необходимо держать в голове, что тормозная жидкость — это горючее и легковоспламеняющиеся вещество. Потому курить либо просто «баловаться со спичками» рядом с ней чревато не самыми приятными последствиями.

К тому же, «тормозуха» ядовита, и попадание ее в организм может привести даже к смертельному финалу. Если жидкость все таки попала вовнутрь, необходимо как можно быстрее помыть желудок. Если в глаза — помыть их незапятанной прохладной водой.

И, естественно, стоит сходу заглянуть к доктору.

Читать дальше на веб-сайте svpressa.ru

Источник Вольная пресса

Источник: https://yavmashine.ru/baza-znani/vajno-znat/pochemu-zakipajut-tormoza/

Закипают тормоза — замена колодок, ламп ближнего света, переобулся на лето — logbook Dodge Avenger 2008 on DRIVE2

Первые дни апреля было решено провести в гараже с машиной. Отличная погода и хорошее настроение должны были помочь решить несколько проблем по машине.Во первых температура на улице уже позволила наконец то обуть авто снова в хром и летнюю резину.Во вторых писк колодок уже достал окончательно.

В третьих нужно что то было решать с тусклым ближним светом и одной постоянно то работающей то нет, лампой.Начал все с колес, быстро закинул их на балансировку и не спеша осматривая ходовую повесил их обратно.Передние сразу не ставил и полез менять колодки.

На удивление все направляющие суппортов открутились без особого усилия а в целом узлы были в хорошем состоянии.

Zoom

из барахла в гараже удалось слепить хорошую приспособу

Колодки стерлись практически до метала и как то на удивление быстро. На задней оси еще осталось около 40-50 %, а менял одновременно.

Zoom

колодки стерлись не равномерно

Покупать новые не было времени поэтому вспомнил что остались где то в закромах колодки которые сменили на 36 000 км, и они были в приемлемом состоянии. Отыскал коробочку и действительно запас у них еще неплохой.

Zoom

справа феродо прошла 20 000 км, слева родная с завода прошла 36 000 км. об износе говорит и изменение манеры езды хозяина

Оперативно все установил на место и занялся заменой ламп ближнего света.Эта работа показалась мне в какой то степени сложнее замены колодок, подлезть с лампочкой в руках к фаре чтоб не где ее не зацепиться не так просто.

К выбору ламп подходил долго, но на отрез отказался от ламп повышенной яркости, уж очень часто их приходиться менять а процедура не из приятных, та и штатного света пока хватает с головой. И уж очень они меня слепят у других машин еще и с неправильной регулировкой света. В итоге взвесив все «+» и «–» выбрал Philips EcoVision LongLife.

Оказались вполне приличные ламп, неплохо освещают дорогу и имеют довольно белый свет, ну уж точно не желтоватый.Теперь нужно поменять перегоревшие габариты в такой белый что б особо не разнились. Но сними без снятия фар или бампера походу не разобраться.По итогу работы есть один существенный минус.

Даже после приличной обкатки, после замены колодок, очень сильно греются тормозные диски, до такой степени что можно запросто жарить яичницу и ко всему добавилась сильная вибрация на руле при торможении и определенном усилии на педаль. Диски в неплохом состоянии относительно недавно проточены, да и на старых колодках такого не было. Решил в итоге не экономить и заказал новые все теже Ferodo.

Как по мне так хорошо зарекомендовали себя в разных условия эксплуатации плюс неплохо себя ведут на больших скоростях. Есть только один небольшой минус, в не прогретом состоянии тормозят очень посредственно. Так что жду выходных и опять в гараж, в этот раз при замене смажу все составляющие тормозов спец смазками и проверим результат.

Источник: https://www.drive2.com/l/9514798/

Тормозные жидкости для автомобилей – виды, совместимость

Почему к выбору тормозной жидкости необходимо относиться максимально серьезно? Дело в том, что от нее во многом зависит бесперебойная работа тормозной системы и, соответственно, безопасность автомобиля.

Когда водитель нажимает на педаль, тормозная жидкость, которая находится в системе под давлением, передает усилие на поршень суппорта, а поршень – на колодки. Тормоза срабатывают, и автомобиль останавливается. Но из-за возникающего при этом трения происходит нагревание жидкости. Если она закипит, то утратит свое важное свойство – несжимаемость.

В этом случае система практически перестанет реагировать на нажатия педали и остановиться будет очень-очень сложно, так как усилие тормозным колодкам не передается.

Основные свойства тормозной жидкости

Тормозные жидкости обладают рядом характеристик, от которых напрямую зависят их эксплуатационные качества. Это:

• гигроскопичность;
• температура застывания;
• агрессивность.

От уровня гигроскопичности зависит способность жидкости впитывать влагу. Чем ниже этот показатель, тем лучше. Это связано с тем, что влага, попадая в тормозную жидкость, ухудшает ее свойства , в частности, понижает температуру закипания.

Агрессивность тормозной жидкости определяет то, в какой степени она оказывает негативное воздействие на прокладки и другие элементы системы, изготовленные из резины или пластика.

Температура застывания – чрезвычайно важный параметр. В сильные морозы тормозная жидкость может стать чрезвычайно густой, она перестает циркулировать в системе.

В этом случае водителю сложно нажать педаль тормоза, и у него могут возникнуть серьезные проблемы с безопасностью вождения.

В России, которая на весь мир славится своей холодной зимой, необходимо пользоваться жидкостью, сохраняющей свои свойства даже при низких температурах.

Виды жидкости для тормозной системы

Существует несколько классификаций тормозных жидкостей, но наиболее популярной сегодня является та, что разработана Департаментом транспорта США (USDOT). Согласно ей все продукты, относящиеся к этой категории, делятся на несколько классов, от DOT-1 до DOT-5. Самое важное, что нужно знать о них:

• жидкости DOT-1 и DOT-2 сегодня практически не используются;
• DOT-3 – тормозная жидкость на основе гликоля, сравнительно агрессивная по отношению к лакокрасочным покрытиям и резиновым изделиям, обладающая высоким уровнем гигроскопичности, с температурой закипания 205 градусов по Цельсию (при условии, что в нее не попала влага);
• DOT-4 – к этой категории относятся тормозные жидкости на гликолевой основе, которые разъедают краску, но не оказывают негативного воздействия на резиновые изделия; они обладают меньшей гигроскопичностью по сравнению с продуктами DOT-3 и закипают при температуре 230 градусов по Цельсию (при условии, что они не впитали воду);
• DOT-5 – более современная разновидность тормозной жидкости, в которой в качестве основы используется силикон с пакетом присадок, благодаря чему она практически не поглощает воду, безопасна для лакокрасочных покрытий и резиновых деталей, закипает при температуре 250 градусов по Цельсию;
• DOT-5.1 – тормозная жидкость на гликолевой основе со сравнительно высоким уровнем гигроскопичности, агрессивная по отношению к лакокрасочным покрытиям, но безопасная для резиновых деталей, закипающая при температуре 275 градусов по Цельсию (при условии, что она не впитала воду).

Внутри каждой категории могут быть продукты с улучшенными характеристиками, хотя официальная классификация их не предусматривает. Например, помимо тормозной жидкости DOT-4 можно встретить DOT-4.5 и DOT-4 SUPER. Также каждый тип, кроме DOT-5, делится на две группы:

• для автомобилей с ABS (в этом случае маркировка выглядит так – DOT-4/ABS);
• для автомобилей без ABS.

Тормозные жидкости, относящиеся к разным классам, как правило, имеют разный цвет. Это позволяет водителю визуально определить, с каким продуктом он имеет дело, избежать ошибки или случайного смешивания:

• DOT-3, DOT-4, DOT1 – желтый цвет (от светло-желтого до светло-коричневого);
• DOT-5 – красный или розовый цвет.

Так как тормозные жидкости DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1 изготавливаются на гликолевой основе, их, в принципе, можно смешивать.

Однако разные производители могут использовать различные пакеты присадок; поэтому, по мнению специалистов, допускается совмещение продуктов, созданных одним производителем.

Например, можно смешивать тормозную жидкость Liqui Moly с другими аналогичными продуктами той же компании. Соответственно, продукты DOT-5, изготовленные на силиконовой основе, не совместимы с DOT-3, DOT-4 и DOT-5.1.

DOT-4 – универсальный, но несколько более дорогой продукт. Он подходит практически для любого автомобиля с дисковыми тормозами, а благодаря высокой вязкости хорошо работает в системах с высокой степенью износа, позволяя не бояться утечек.

Категория тормозной жидкости DOT-5 рекомендована для использования в новых автомобилях, она не подходит транспортным средствам с изношенной системой торможения в связи с довольной низкой вязкостью.

DOT 5.1 – довольно дорогой продукт, который хорошо подходит для транспортных средств с небольшим пробегом и автомобилей, которые эксплуатируются в условиях повышенной и даже экстремальной влажности.

При выборе тормозной жидкости необходимо руководствоваться следующими параметрами:

• рекомендациями компании-производителя;
• пробегом, состоянием тормозной системы,
• типом, массой, мощностными характеристиками вашего транспортного средства.

Источник: https://liquimoly.ru/servis/info/tormoznyye_zhidkosti_dlya_avtomobiley/

Тормозная система: что нужно знать владельцу (FG radio)

Сегодня в нашем эфире одна из важнейших автомобильных тем — тормоза. Тема была выбрана не случайно. Один из наших постоянных слушателей Александр рассказал тревожную историю. В его автомобиле внезапно пропали тормоза в момент, когда он спускался с затяжного спуска.

К счастью, Саша сориентировался и с помощью ручника и механической коробки передач сумел сбросить скорость и остановиться у обочины. Если бы за рулём был менее опытный водитель — всё могло бы закончиться гораздо печальнее.

В студии Александр Федченко, Борис Король и тест-механик «Первой Передачи» Артём Сенчик.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=goOyjR2uU_c&w=980]

АФ: Артём, зачем постоянно менять тормозную жидкость, раз в год? Каков регламент замены?

АС: Регламент — раз в два года. Всё зависит от того, где эксплуатируется автомобиль, в каком температурном режиме. Что такое тормозная жидкость? Это жидкость, которая помогает передавать усилие от рабочего тормозного цилиндра до тормозных колодок.

Как и все жидкости тормозная жидкость несдавливаемая, то есть, она мгновенно передаёт на тормозные колодки.

Что же произошло? Тормозная жидкость от нагрева начала закипать, в ней начали возникать пузырьки. И всё усилие идёт на то, чтобы сдавить эти пузырьки, а лишь только потом тормозная жидкость давит на тормозной цилиндр, который передаёт усилие на тормозные колодки и останавливает ваш автомобиль.

АФ: Подожди, это в любом автомобиле происходит? Мы сейчас говорим как о Таврии так и шестисотом Мерседесе?

БК: Я всё-таки поправлю, потому что мне кажется, что чаще происходит перегрев дисков и колодок, чем закипание тормозной жидкости. В каких условиях тормозная жидкость может закипеть? Если человек очень агрессивно едет и интенсивно тормозит.

И второй вариант — если у него подклинивают колодки, жидкость постоянно нагревается из-за трения тормозной колодки об диск и получается перегрев.

Но, всё-таки, я очень редко сталкивался с тем, что может закипеть тормозная жидкость, кроме как на треке.

АФ: Но в движении я так понимаю, всё равно может закипеть?

АС: В движении вы не выйдете и не проверите в процессе торможения, закипела у вас тормозная жидкость или нет. Поэтому спорный вопрос. Но, рабочая температура тормозной жидкости колеблется от -40 до +220 градусов Цельсия. Это мы говорим про DOT4 — стандарт для нас.

Что такое 220 градусов? Опять же, возвращаемся к тому моменту, когда заклинила тормозная колодка или немного подклинивает. Мы едем, колодка греется, передаёт температуру на рабочий поршень тормозного цилиндра и, соответственно, этот поршень греет тормозную жидкость.

АС: Корни неисправности в этом тоже заключаются, но не нужно забывать о том, что тормозная жидкость меняется один раз в два года или через 40-50 тыс. километров пробега. Проехали за год 40-50 тысяч — поедьте поменяйте тормозную жидкость.

АФ: Артём, я знаю людей, которые понятия не имеют, зачем менять тормозную жидкость. Открыли капот, посмотрели — есть бачок. Ну и Бог с ним.

БК: Жидкость есть, посмотрели на уровень, долили если нужно…

АФ: Честно говоря, я сам особо не задумываюсь и не заморачиваюсь над вопросом замены тормозной жидкости. Скажи таким как я, если я не буду менять тормозную жидкость, что случится? Колёса отвалятся?

АС: Колёса не отвалятся. Просто в один из критических моментов автомобиль подведёт.

АФ: Ничего себе «подведёт»! То есть, тормоза пропадут что ли?

АС: Тормоза не пропадут. Эффективность тормозов будет ниже. Ты это всё спишешь на скорость, покрытие, резину.

АФ: То есть, я могу не заметить, что подвели тормоза. Она будет тормозить, но не так эффективно.

БК: Но по педали всегда заметно, особенно на современных машинах, где очень чётко работает тормозная система и ты прямо чувствуешь каждый миллиметр нажатия. И через 50 тысяч ты понимаешь, что у тебя педаль проваливается почти вполовину хода.

АФ: И «бампер, привет!».

АС: Дай Бог, чтобы только бампер.

АС: Также у новых автомобилей, я слышу это очень часто, жалобы водителей на работу ABS: «Я еду, торможу и срабатывает ABS не так, как срабатывала раньше». Вот это и есть первый маячок, потому что ABS подсказывает вам — ребята, стоп, что-то не то.

АФ: Артём, Боря говорил, что тормозная жидкость меняется по регламенту на СТО. Если вы купили новую машину. Каждый из нас троих покупал новый автомобиль.

И мы знаем точно, как на некоторых СТО относятся к замене некоторых вещей. Мы здесь говорим о наших жизнях. Если пропали тормоза, не дай Бог, то можно потерять жизнь и не только свою.

АС: Замену тормозной жидкости определить очень легко. Если вы откроете расширительный бачок тормозной жидкости и она светлая, новенькая, красивая — это видно. Старая тормозная жидкость будет более тёмная. Новая тормозная жидкость более прозрачная. Второе — есть приборы, которые замеряют содержание влаги в тормозной жидкости.

И по этому прибору вы можете определять, стоит её заменять или не стоит.
Одним из самых больших недостатков тормозной жидкости является то, что она гигроскопична, то есть, она влагопоглощающая. Жидкость поглощает влагу из воздуха, с которым контактирует. И вот всего за один-два года тормозная жидкость набирает 2-3% воды.

А в процентном соотношении на тормоза — температура кипения снижается на 30-40%.

АФ: То есть, уже при 150 градусах она может закипеть? В обычной пробке?

БК: В пробке нет, а на затяжном спуске может.

АФ: В пробке на спуске по Олены Телиги до Петровки.

АС: В конце тормоза уже закипают. Что можно сказать в данной ситуации? Как только вы почувствовали, что тормоза начали отказывать или начали неэффективно работать в такой пробке, действительно, необходимо включать аварийку, показывать различными путями и съехать в крайний правый ряд.

Продолжение смотрите в видео эфира.

Источник: http://first-gear.in.ua/tormoznaya-sistema-chto-nuzhno-znat-vladelcu-fg-radio/

Почему «закипают» тормоза?

Неожиданно отказали исправные тормоза. Педаль просто взяла и «провалилась». И если водителю повезло, то «восстановилась» она до того, как произошло страшное. Конечно, в этом можно винить «глюк» системы. Но, чаще всего, проблема заключается в тормозной жидкости.

Что не так?

Всем известно, что при сильном нагревании жидкость начинает кипеть — менять свое агрегатное состояние. Вот и тормозная жидкость ведет себя точно так же. И, случается, вместо нее в тормозной системе появляется газ, который, в отличие от жидкости, способен сжиматься.

Получается, иной раз водители сами себя подставляют манерой вождения. Из-за частого резкого торможения тормозные колодки могут чрезмерно сильно нагреться, а жидкость — закипеть. Получившийся газ сжимается — и педаль «проваливается» в самый неподходящий момент.

ДОТ-3, ДОТ-4 и ДОТ-5.1 — это три поколения тормозной жидкости, которые используют в автомобилях. Созданы они на гликолевой основе и отличаются хорошим качеством. Но без ложки дегтя все равно не обошлось. Проблема в том, что все эти ДОТы чрезмерно сильно «высасывают» воду из воздуха.

В результате, температура кипения жидкости падает, «упираясь» в предельно допустимые 150 °C. Вот по этой причине большинство автопроизводителей рекомендует менять жидкость с интервалом в два года.

Поскольку при дальнейшей эксплуатации (особенно при агрессивном стиле вождения) возможны «сюрпризы» с самыми плачевными последствиями.

Но многие автовладельцы на рекомендацию внимания не обращают, деньги-то жалко. А «отмазываются» чаще всего тем, что, мол, ездят максимально аккуратно и в горы не суются.

Кроме закипания у тормозной жидкости есть и противоположная проблема — замерзание. Жидкость, конечно, вряд ли полностью «околеет», но эффективность торможения снизится очень существенно. Поначалу педаль становится «каменной», а вскоре превращается в «ватную» (особенно после пары-тройки резких торможений). Ну а в качестве «бонуса» идет развитие коррозии в системе.

Тормозные трубки сейчас изготавливаются из стали с нанесением специального защитного слоя, но от ржавчины это их все равно не спасает. Рано или поздно она обязательно появится, причем и снаружи, и изнутри.

Поэтому их состояние тоже нужно периодически проверять. Особенно это касается алюминиевых поршней в чугунных тормозных цилиндрах.

Как с ней обращаться?

Хранить тормозную жидкость необходимо в герметичной емкости, дабы избежать ее контакта с воздухом. Поскольку из-за этого жидкость может начать постепенно окисляться, набирать большое количество ненужной влаги или же просто испаряться.

Еще нужно помнить, что тормозная жидкость — это горючее и легковоспламеняющиеся вещество. Поэтому курить или просто «баловаться со спичками» рядом с ней чревато не самыми приятными последствиями.

К тому же, «тормозуха» ядовита, и попадание ее в организм может привести даже к летальному исходу. Если жидкость все же попала внутрь, нужно как можно скорее промыть желудок. Если в глаза — промыть их чистой холодной водой.

И, конечно, стоит сразу заглянуть к врачу.

Требования к «тормозухе»

Главные требования к тормозной жидкости — по вязкости и температуре кипения. Но и есть и другие, не менее важные параметры. Например, отсутствие какого-либо воздействия на резиновые манжеты, находящиеся между цилиндрами и поршнями гидропривода. Дело в том, что жидкость при контакте с резиной может увеличить последнюю в объеме. Но это воздействие не должно быть слишком сильным.

Важную роль играет, конечно, и защита металла от коррозии.

Тормозная система устроена так, что для появления «рыжей гадости» там созданы хорошие условия — ведь различные узлы сделаны из разных металлов.

Чтобы избежать коррозии, тормозную жидкость «прокачивают» добавлением различных ингибиторов, которые и отвечают за сохранность металлических, алюминиевых, латунных, чугунных и медных деталей.

Нельзя забывать и о смазке пар трения. Ведь смазывающие свойства тормозной жидкости влияют на износ поверхностей цилиндров, уплотнителей, а также поршней.

Прибор для проверки

Прогресс, как известно, не стоит на месте. Поэтому сейчас есть самые разные приборы, с помощью которых можно проверить состояние тормозной жидкости.

В принципе, эти устройства не представляет из себя ничего сложного. Можно даже не листать инструкцию в поисках русских слов. Нужно всего лишь соединить зажимы с аккумулятором, опустить щуп в бачок с жидкостью и посмотреть, какие показания появились на шкале.

Поскольку эти устройства профессиональные, и предназначены для автосервисов, с их помощью можно определить «самочувствие» тормозной жидкости на достаточно высоком уровне.

Источник: https://autoversty.com/blog/43281797907/Pochemu-%C2%ABzakipayut%C2%BB-tormoza