В статье «приспособление для восстановления свечной резьбы», которую можно прочитать вот здесь, я описал как сделать простое устройство, с помощью которого можно восстановить сорванные верхние 3-4 витка резьбового отверстия для свечи зажигания, не снимая головки двигателя.
Ну а что же делать, если почти все витки резьбы испорчены и при вкручивании, свечу зажигания просто невозможно затянуть ключом.
В таком случае всё таки придётся восстановить головку двигателя более серьёзным способом, то есть произвести грамотный ремонт, который мы и рассмотрим подробно в этой статье.
Что нужно делать, чтобы не испортить резьбовое отверстие.
Многие водители пренебрегают простыми действиями перед откручиванием свечи зажигания, а именно — очисткой грязи пространства вокруг свечи, иначе находящийся там песок или грязь, слижет резьбу, или того хуже, попадёт в цилиндр.
Но дело тут даже не в лени, а в том, что свечные колодцы некоторых двигателей такие глубокие, что очистить в них грязь можно только с помощью мощного компрессора.
На многих иномарках свечной высоковольтный колпачок имеет резиновое уплотнение, препятствующее попаданию грязи, но вот на наших машинах и мотоциклах такого блага нет, и перед откручиванием свечи, всё же всегда нужно стараться удалить грязь.
При вкручивании свечи зажигания, тоже следует делать правильные действия, а именно: вставлять свечу в резьбовое отверстие всегда нужно по возможности рукой, а не ключом (если конечно свечной колодец не сильно глубокий).
Когда свеча вкрутится рукой на несколько витков, тогда уже можно пускать в дело ключ для полной затяжки, и причём в идеале не обычный ключ, а динамометрический.
Так как алюминиевые головки всех моторов, а точнее их мягкая свечная резьба, не терпят усилия более двух кг.м.
Да к тому же на свече зажигания твёрдая стальная резьба, а в головке цилиндров достаточно мягкая алюминиевая резьба. Это раньше, на антикварной технике, изначально на заводе устанавливались в алюминиевые головки футорки из бронзы, но сейчас на современной технике такого уже не делают.
Так же никогда не следует вкручивать в длинное свечное отверстие свечу с короткой резьбовой частью, и наоборот в короткое резьбовое отверстие нельзя вкручивать свечу с длинной резьбовой частью.
В обоих случаях резьба или свечи (во 2 случае) или резьба головки (в первом случае) забьётся нагаром и при последующем выкручивании или выкручивании (уже нормальной свечи) резьба головки будет повреждена.
Чем грозит для машины или мотоцикла сорванная резьба.
Если в головке двигателя прослабятся (испортятся) хотя бы 3-4 нитки резьбы (примерно 30%площади резьбового сопряжения), или свеча будет вкручена неплотно (не до конца как на рисунке 1 б), то результат может быть весьма плачевный, в который некоторые водители даже не поверят моим словам, но это статистика.
А результат всего этого — это самовоспламенение топливной смеси от раскалённого изолятора центрального электрода свечи и работа мотора с неприятными рывками при выключенном зажигании. То есть произойдёт калильное зажигание, от которого могут пригореть кольца, а то и прогореть поршень, ну или задиры на цилиндре и поршне.
И по сравнению с этими неприятными последствиями, такие мелочи как выстрелившая в капот или бензобак мотоцикла свеча, кажутся уже не такими страшными, но всё же.
Рис 1. Температура свечи зажигания.а — нормально вкрученная свеча, б — нарушение надёжного сопряжения свечи и головки. 1 — корпус свечи, 2 и 3 — нормальный контакт уплотнения и резьбы свечи, 4 — центральный изолятор свечи, 5 — отсутствие уплотнения, 6 — недостаток тела или резьбы головки.
Посмотреть наглядно, почему происходит калильное зажигание, от казалось бы такой мелочи как сорванные пару витков свечной резьбы в головке, или недотянутой свечи, можно на рисунке 1. На нём видно, как повышается температура деталей свечи от вышеуказанных неприятностей.
Странно, не правда ли, что из-за таких мелочей, на целые 400 градусов повышается температура центрального электрода (см. рисунок) и на 200 градусов повышается температура центрального изолятора.
Странно, но это физика, подкреплённая статистикой и испытаниями на специальных стендах.
Вывод — нужен ремонт резьбового отверстия свечи зажигания.
Из всего вышесказанного следует вывод, что ремонт неизбежен. Если у вас сорвано пару ниток, то восстановить резьбу можно с помощью приспособления, ссылка на которое указана в самом начале текста. Если витков сорвано больше, или свечу нельзя затянуть с усилием 2 кг.м.
, то следует установить в головку специальную втулку, называемую футоркой. А наружный диаметр этой футорки, как правило ограничивается малыми размерами камеры сгорания современных двухтактников.
Ну а у современных форсированных четырёхтактных двигателей, размер футорки может быть ограничен четырьмя или пятью клапанами, имеющими достаточно большой диаметр тарелок клапанов и их сёдел.
Но как правило места для прочной футорки хватает, и посадочное место для неё многие ремонтники просто высверливают. А затем метчиком нарезают новую резьбу большего диаметра, под наружный диаметр выточенной из бронзы футорки.
Но при таком ремонте с дрелью (если это делать не на станке с делительной головкой и точно заданным углом), велика вероятность несоосности футорки и плоскости головки двигателя. Плюс ситуацию усугубит косая нарезка резьбы метчиком.
В итоге, из-за несоответствия осей футорки, свечи и самой головки, отремонтированную таким способом дорогую головку цилиндра (или цилиндров) придётся сдать на цветмет.
Чтобы избежать вышеописанного ремонта «на глаз» и вопроса попаду-не попаду, свечное отверстие нужно восстановить без применения распространённого сверла (если конечно у вас нет точного фрезерного станка). И причём ремонт без сверления, не требует от ремонтника каких то профессиональных навыков, с такой работой справится и новичок, если конечно прочитает эту статью и купит соответствующий инструмент.
Двухзаходный метчик.
А инструмент — это специальный двухзаходный метчик (см. фото). В самом низу метчика имеется стандартная резьба, как у обычной свечи зажигания (это резьба первого захода). Она нужна для заворачивания метчика в головку по остаткам сорванной резьбы, и конечно же для ровного направления метчика без перекоса (для последующей нарезки резьбы большего диаметра).
Когда метчик полностью пройдёт сорванную стандартную резьбу и углубится в тело головки, к процессу восстановления подключается конусная часть метчика, которая следует без перекоса за резьбовой частью первого захода.
Далее свечное отверстие постепенно растачивается конусом и в дело вступает уже более толстая резьбонарезная часть метчика, которая нарезает уже резьбу такого диаметра, как и наружная резьба футорки.
Кстати, этот способ тоже позволяет произвести ремонт без трудоёмкого снятия головки, особенно на многоцилиндровых моторах, с множеством навесного оборудования.
К тому же на многих двигателях, после съёма головки, требуется новая прокладка, которую для редких или старых машин, или мотоциклов, не так то просто найти в продаже. Чтобы не снимать головку при таком ремонте, нужно нанести на рабочие части метчика густую смазку, на которую будет налипать стружка.
Это позволит избежать попадания стружки в камеру сгорания двигателя. А при ремонте с рассверливанием головки сверлом, избежать попадания стружки в камеру сгорания практически невозможно.
Чертёж стержня, для закручивания футорки в головку двигателя.
После нарезки резьбы двухзаходным метчиком, втулку (футорку) в новое резьбовое отверстие желательно вкрутить с помощью специального стержня, изображённого на чертеже (длина стержня зависит от глубины свечного колодца), на одном конце которого имеется стандартный квадрат под ключ, а на другом конце имеется резьба, для закрепления на ней футорки. У кого нет такого стержня, то его можно заказать токарю. На одном конце обычного стального прутка формируем (стачиваем) квадрат, а на другом конце нарезаем такую же резьбу как на свече зажигания.
Далее следует на прутке нарезать наружную резьбу и накрутить трубку с внутренней резьбой, и сделать на трубке грани для ключа. Подробно устройство стержня смотрите на чертеже. Резьбу М14 х 1,25 делаем только если у вас свечи именно с такой резьбой. Если резьба другая, то естественно на стержне нарезаем резьбу такую же как на ваших свечах.
Перед тем, как вкручивать футорку в головку, обезжирьте растворителем наружную резьбу футорки, и внутреннюю резьбу головки цилиндров, а затем обмажьте наружную резьбу футорки холодной сваркой или термостойким клеем » Seal-Grip».
Затем накрутите футорку на резьбу М 14 х 1,25, на краю стержня, но не до конца.
Далее накрутите на стержень трубку, так чтобы она упёрлась своим торцом в накрученную на стержень футорку, и поджав трубку с помощью ключа (на трубке есть грани) к торцу футорки, зафиксировать футорку таким образом от проворота (на резьбе М14 х 1,25).
Выкручивание футорки. 5 — шестигранник для затяжки трубки к футорке откручиваем, но при этом держим квадрат 6 ключом.
Теперь вставляем стержень с зажатой на нём футоркой в головку и вкручиваем.
После закручивания футорки, чтобы выкрутить стержень, ослабляем ключом трубку, и после этого легко выкручиваем стержень рукой из футорки (см фото).
Далее нужно специальной оправкой, с конусом на конце, ударом молотка по оправке, выдавить в футорке коническую часть (площадку) для свечи зажигания, если конечно у вас свечи с конусной частью.
Необходимый набор инструмента.1 — двухзаходный метчик, 2 — стержень для вкручивания футорки, 3 — свечная резьба на стержне, 4 — стальная оправка с конусом на конце, для выдавливания конуса в футорке, 7 — термостойкий клей для металла, 8 — футорка, 9 — накидной ключ (головка).
Остаётся напоследок ещё раз прогнать метчиком (можно обычным) свечную резьбу и уже со спокойной душой вкрутить на своё новое место свечу зажигания. Если вы всё сделаете правильно, то свеча зажигания будет надёжно вкручена в свечную резьбу, не хуже чем на новой головке.
Если у кого то головку двигателя повело от перегрева, или появилась трещина в теле головки, то как это всё восстановить советую почитать вот здесь.
Ну а эта статья, я надеюсь, поможет любому водителю, даже новичку, произвести правильный ремонт резьбового отверстия свечи зажигания; успехов всем!
Источник: http://suvorov-castom.ru/remont-rezbovogo-otverstiya-dlya-svechi-zazhiganiya/
Для чего сверлят отверстие в свечах зажигания
10 января 2019. Категория: Автотехника.
Повысить мощность двигателя и уменьшить расход топлива – две основные цели, которые преследуют сторонники тюнинга моторов собственных автомобилей. Причем, достигнуть поставленных задач, естественно, хочется с минимальными денежными затратами.
По многочисленным утверждениям народных «умельцев» добиться этого можно просто просверлив отверстие в боковом электроде свечи зажигания. Возникает резонный вопрос, почему же таким многообещающим «ноу-хау» до сих пор не воспользовались ведущие производители автомобильных принадлежностей.
Попробуем разобраться в том, стоит ли сверлить заводские изделия, и сразу же отметим, что все описанные ниже «достоинства» модернизированных собственными руками свечей, мягко говоря, сомнительны, а вот негативные последствия весьма очевидны.
Поэтому помните, если вы решитесь провести описанный ниже эксперимент, то будете проводить его исключительно «на свой страх и риск».
Суть бюджетной доработки стандартных свечей
Алгоритм производства работ достаточно прост:
- Зажимаем стандартную свечу зажигания в тиски.
- В патрон шуруповерта устанавливаем сверло.
- Высверливаем в боковом лепестке отверстие (строго напротив центрального электрода).
- Устанавливаем модернизированные изделия в автомобиль.
На заметку! Некоторые «умельцы» «обещают» еще большее повышение интенсивности искрообразования, если сточить часть бокового электрода и скруглить его края. При этом отверстие необходимо сдвинуть в бок, как показано на представленном ниже чертеже.
Для изготовления «тюнинговых» свечей зажигания вам понадобятся следующие инструменты:
- слесарные тиски;
- шуруповерт или электродрель;
- сверло Ø=0,5÷0,8 мм (стоимостью около 15 рублей).
«Многообещающие» достоинства
Приверженцы такого, прямо скажем «колхозного» тюнинга утверждают, что после применения одного из вышеописанных способов простой доработки стандартных свечей зажигания удается достигнуть:
- 5÷10% экономии топлива;
- более плавной работы двигателя;
- увеличения мощности (чуть ли не на 12%);
- снижения токсичности выхлопных газов (до 30%);
- более легкого запуска двигателя при сильных морозах.
То есть, 15 минут работы (практически без материальных затрат), и навороченные иридиевые свечи от всемирно признанных производителей «отдыхают». Причем, исследований всех вышеописанных достоинств доработанных свечей никто не проводил.
Стоит отметить, что при первых сотнях пробега вы, скорее всего, субъективно почувствуете более стабильную работу двигателя (без заметных пропусков искрообразования).
Объяснить это достаточно просто: в процессе сверления с электродов был удален нагар, и это несколько улучшило стабильность искрообразования. Не более того.
Чем грозит «дырка» в боковом электроде
Теперь попробуем разобраться в явных минусах вышеописанного тюнинга стандартных свечей и к чему может привести просверленная дырка. Стоит отметить, что геометрические размеры электродов свечей зажигания четко рассчитывают еще до начала производства, и, впоследствии, готовые изделия проходят многочисленные испытания.
После того, как в боковом электроде просверлена «дырка», с краев образовавшегося отверстия остаются тонкие металлические стенки. После непродолжительной эксплуатации именно эти места могут прогореть, в результате чего отвалившийся «язычок» упадет в цилиндр.
А это уже грозит весьма «плачевными» последствиями: задирами на поверхности стенок, поломкой колец, вплоть до необходимости проведения капитального ремонта всего двигателя.
К тому же уменьшение массы электрода может вызвать его перегрев и привести к так называемому калильному зажиганию (когда воспламенение воздушно-топливной смеси происходит не в момент искрообразования). Все это весьма негативно влияет на работу двигателя.
На заметку! Необходимо учесть, что сверление электрода в любом случае приведет к сокращению срока эксплуатации свечей, по сравнению с «не модифицированными» аналогами.
Готовые тюнинговые свечи зажигания
КБ «Нитрон» (город Самара) предлагает готовые тюнинговые свечи-пушки Дудышева, напоминающие во многом (по геометрической конфигурации бокового электрода) самостоятельно доработанные стандартные изделия, о которых было рассказано выше.
Причем, изготовители утверждают, что в основе «чудодейственных» приспособлений для искрообразования в цилиндрах бензиновых двигателей, лежит принцип сопла Лаваля.
Непонятно, при чем здесь приспособление шведского изобретателя, предназначенное для ускорения газа в паровых турбинах, и каким образом оно способствует значительному улучшению искрообразования.
Производители утверждают, что через отверстие бокового электрода в цилиндр двигателя «влетает» плазменная струя. Именно она и обеспечивает лучшее сгорание воздушно-топливной смеси (со всеми вытекающими из этого последствиями положительного характера).
Однако, даже из школьного курса физики известно, что искра образуется между металлическими электродами в месте наименьшего сопротивления. То есть, «заставить ее лететь» через обычную «дырку» дальше в цилиндр просто невозможно. Чудес не бывает, о чем свидетельствуют многочисленные отрицательные отзывы автовладельцев, испытавших эти свечи в действии.
Для информации! 4 свечи-пушки Дудышева сейчас можно приобрести за 1000÷1500 рублей. Аналогичный комплект японских NGK Standard обойдется всего 700÷900 рублей.
Несколько похожую конструкцию имеют и разрекламированные свечи от американской компании E3. Отверстие в боковом электроде (он поддерживается тремя металлическими «лепестками», опирающимися на корпус свечи) выполнено в форме квадрата (с одной стороны которого сделан пропил).
Производитель, запатентовавший конструкцию электродов DiamondFire, обещает пользователям увеличение мощности двигателя и снижение расхода топлива, а также гарантированный срок эксплуатации, эквивалентный 140000 км пробега автомобиля! Цена одной такой свечки (в зависимости от модели двигателя) варьируется в пределах 700÷1500 рублей (это не считая доставки: ведь для Российских потребителей они доступны только под заказ).
В заключении
Если вы решили заменить свечи в своем автомобиле на новые, то в качестве эксперимента конечно можно их просверлить и попробовать проехать на них сотню-другую километров. Однако при этом необходимо помнить о негативных последствиях такого тюнинга. Наш совет, основанный на опыте многих автовладельцев:
- Покупайте свечи зажигания только от проверенных временем и хорошо зарекомендовавших себя производителей.
- Периодически проверяйте зазор между электродами.
- При необходимости производите их чистку с применением специальных составов (и ни в коем случае с помощью наждачной бумаги).
- После заявленного производителем гарантированного срока эксплуатации свечей меняйте их на новые.
Эти нехитрые рекомендации обеспечат не только уверенный запуск двигателя в любую погоду, но и его безопасную и бесперебойную эксплуатацию.
Источник: https://avto-moto-shtuchki.ru/avtotekhnika/350-otverstie-v-svechakh.html
Искра божья: свечи зажигания от «кулибиных»06.01.2005
Александр ШАБАНОВ, Павел КАРИН
Резьба, изолятор и два электрода… Столь примитивная конструкция современной свечи зажигания не дает покоя народным умельцам и самородкам-изобретателям.
Одни сверлят дырки в боковом электроде, другие прилаживают к свечам «насадки», третьи являют миру «плазменные генераторы»… И каждый обещает чудеса.
Мол, стоит ввернуть в двигатель их чудо-свечи вместо обычных — и мощность сразу возрастет необычайно, расход топлива снизится, а токсичность выхлопа и вовсе приблизится к нулю.
Сказки? Или быль? Мы провели испытания нескольких «авторских» изделий.
Увы, чудес так и не произошло.
 Диаграмма распределения температур на электродах стандартной свечи ЭЗ (а) и доработанной — Пересвет-Л (б) при номинальном режиме работы двигателя ВАЗ-2111. «Разрез» бокового электрода повышает его температуру в среднем на 50°С и снижает ресурс. Заметьте, мы лишь «надрезали» электрод математической модели, а если его «пропилить» до основания, как это сделано у свечи Пересвет-Л, то температура поднимется еще выше |
 Диаграмма распределения механических напряжений на электродах стандартной свечи ЭЗ (а) и доработанной — Пересвет-Л (б) при номинальном режиме работы двигателя ВАЗ-2111. У станадартного электрода небольшая концентрация напряжений возникает лишь в месте сварки с корпусом. А «разрез» бокового электрода свечи Пересвет-Л становится дополнительным концентратором напряжений |
Ассортимент «экзотических» свечей зажигания в автомагазинах небогат, зато названия громкие. «Плазмотрон», «Шаровая молния»… Ведь покупателям невдомек, что на самом деле «плазменной» можно назвать любую свечу зажигания, поскольку электрический разряд между электродами — суть холодная плазма.
Самое известное название из всех четырех купленных нами «необычных» комплектов свечей — это Плазмофор Супер. Судя по упаковке, это продукт «конверсионных технологий» Украины — «плазменно-форкамерные» свечи зажигания.
Главная особенность таких свечей — это корпус-форкамера (камера сгорания постоянного объема), в которой «спрятан» центральный электрод. Искра «бьет» по радиусу — от центрального электрода к внутренней окружности конуса форкамеры (так называемый кольцевой разряд).
Форкамера свечи сообщается с основной камерой сгорания через четыре отверстия — осевое (вокруг центрального электрода) и три боковых.
Идея заманчивая — поскольку начальное воспламенение происходит в форкамере, то в цилиндр смесь поступает уже в виде горящего факела.
Если это действительно так, то скорость сгорания топливовоздушной смеси резко возрастает, а с ней — и эффективность работы двигателя.
На упаковке так и написано: «повышение мощности и полноты сгорания топлива, улучшение токсичности и динамических характеристик автомобиля»…
Правда, на двигателях с настоящим форкамерно-факельным зажиганием (вспомним моторы Honda CVCC или двигатель ЗМЗ-4022.10 для Волги ГАЗ-3102) его организация требовала сложных переделок головки блока — например, подачи обогащенной горючей смеси в форкамеры с помощью дополнительных каналов и клапанов. Это в итоге и погубило «форкамерную» идею.
Можно ли ее возродить одной лишь заменой свечей? Проверим на моторном стенде!
Заворачиваем свечи Плазмофор ПФА17ДРМ в восьмиклапанный «впрысковый» двигатель ВАЗ-2111, который соединен с нагрузочным устройством и динамометром, и повторяем программу испытаний, которые мы провели для «обычных» одноэлектродных и многоэлектродных свечей. На внешней скоростной характеристике фиксируем мощность двигателя, а на «частичных» нагрузках — токсичность и расход топлива. И затем сравниваем полученные характеристики с показателями штатных одноэлектродных свечей ЭЗ А17ДВРМ.
Токсичность отработавших газов (по СО и СН) со свечами Плазмофор снизилась на 72%! Это лучший результат среди всех испытанных нами комплектов — даже по сравнению с четырехэлектродными свечами Beru (57,8% снижения токсичности). Расход топлива тоже снизился, но уже незначительно — всего на 1,5%. Но на этом преимущества Плазмофоров иссякли.
На холостом ходу и малых нагрузках двигатель работал крайне неустойчиво — при фиксированной подаче топлива колебания крутящего момента достигали 10—15% от среднего значения. Мощность, вопреки обещаниям создателей Плазмофоров, не увеличилась — разница составила менее 0,2%, да и то «в минус».
А самое главное, что при работе с полной нагрузкой (на внешней скоростной характеристике) Плазмофоры нагрелись так, что началось так называемое калильное зажигание, а система выпуска раскалилась добела! Специалисты лаборатории, в которой мы проводили испытания, сразу вспомнили аналогичное поведение Плазмофоров, предназначенных для двигателей вазовской «классики», — тогда свечи перегревались так, что плавились наконечники высоковольтных проводов.
Может быть, мы сделали что-нибудь не так? Внимательно изучаем упаковку.
Ага, здесь есть рекомендация по регулировке двигателя — при установке украинских свечей на карбюраторный двигатель рекомендуется с помощью стробоскопа выставить начальный угол опережения зажигания, а затем скорректировать его на…
плюс-минус 5 градусов! «Плюс-минус километр»! А в двигателях с впрыском топлива, как на нашем стендовом моторе ВАЗ-2111, вообще регулировать нечего — все настройки «зашиты» в память контроллера Январь-5.1.
Словом, Плазмофоры — это реальный шанс угробить мотор при движении с высокой нагрузкой: например, при длительном движении по шоссе с высокой скоростью. И единственный плюс в виде зафиксированного нами снижения токсичности при малой нагрузке никоим образом не искупает этой опасности.
Другой шедевр изобретательской мысли — свечи марки Bugaets из Литвы. Как можно догадаться по названию, их создатель — господин Бугаец.
Он пошел другим путем, нежели авторы Плазмофоров — взял свечу японской фирмы NGK модели BP7ES (более «холодную», нежели рекомендованная для двигателей ВАЗ модель NGK BPR6E) и приварил к концу резьбовой части «тонкостенную конусную насадку». Получилась свеча NGK, но с «юбкой».
Зачем? Цитируем описание. «При высоковольтном пробое искрового промежутка искра не вызывает поджигание топливной смеси в камере сгорания, а начинается накопление тепловой энергии в свече. При приближении поршня к верхней мертвой точке свеча зажигания выстреливает (! — АР) запасенной тепловой энергией вдоль своей оси в виде импульсного расширяющегося факела»…
В итоге «максимальная скорость автомобиля увеличивается на 20%, экономичность возрастает на 30%, динамичность возрастает на 30%, а экологичность на 50%». А еще порадовало заявление о том, что со свечами Bugaets «машина легче справляется с гололедом за счет езды на самой высокой передаче с низкой скоростью».
За такое сокровище не жалко отдать 960 рублей — это в четыре раза дороже исходных свечей NGK.
Вворачиваем Bugaets во «впрысковый» двигатель ВАЗ-2111. Неужели работают? Мощность действительно возросла! Но вот незадача — всего на 3,4%. На порядок меньше, чем нужно бы для обещанного г-ном Бугайцом 20-процентного роста «максималки». Расход топлива снизился тоже всего на 4,6% — вместо заявленных 30%.
А самое интересное в том, что если переделанные Бугайцом свечи заменить на обычные NGK BPR6E, которые победили в нашем «одноэлектродном» тесте, то те будут работать лучше. Рост мощности составит 4,4%, а экономичность улучшится на 5,1%.
При этом с «обычными» свечами NGK двигатель работает устойчиво и без детонации, а Bugaets заставляет мотор издавать характерные металлические стуки — при полном дросселе на всех оборотах! Неужели именно это имел в виду Бугаец, когда писал в рекламной брошюре — «заставь свой двигатель работать по-новому»?
Впрочем, строгая инструкция, приложенная к свечам Bugaets, говорит, что сперва нужно выставить увеличенный на 3—6 градусов угол опережения зажигания, поколдовать с винтами качества и количества смеси в карбюраторе, а затем отрегулировать зажигание на ходу «по слуху». В двигателе с впрыском топлива, повторим, регулировать нечего. Но может быть, на карбюраторном моторе Bugaets «выстрелит тепловой энергией» по-другому?
Специально меняем на стендовой установке системы питания и зажигания — и превращаем двигатель в обычный карбюраторный ВАЗ-21083. Регулируем мотор под стандартные свечи ЭЗ А17ДВРМ, вкручиваем вместо них Bugaets… Жесткая детонация! Сопровождаемая падением мощности. Теперь пробуем отрегулировать двигатель по заветам изобретателя.
Увеличиваем угол опережения зажигания на 4 градуса, крутим винты качества и количества смеси… Мощность двигателя упала еще на полпроцента, расход топлива уменьшился на 3,7%, а токсичность (по СО и СН) снизилась на 6%. Теперь, не меняя регулировок, заворачиваем в двигатель обычные свечи NGK.
И сразу — о чудо! — детонация стала меньше, а все параметры мотора улучшились в среднем на 2%.
Словом, свечи Bugaets и украинские Плазмофоры — одного поля ягоды.
Переплачивать за «уникальную конструкцию» в виде приваренной в четырех точках «тонкостенной конусной насадки», которая провоцирует детонацию и со временем может оторваться и повредить двигатель, может только человек с повышенной степенью внушаемости, которого фразы про «выстрел тепловой энергии» превращают в зомби. Но если вы вдруг разуверились в чудо-свечах и не чувствуете улучшений, то фирма Bugaets вернет вам деньги. Главное, чтобы с момента покупки прошло не более десяти дней.
Кстати, предыдущее изобретение г-на Бугайца называлось «Шаровая молния». Это была свеча с усилителем искры…
Следующий экспонат нашей кунсткамеры — не менее интересные свечи зажигания Пересвет-Л.
Сделать их проще простого — достаточно купить готовые свечи ЭЗ А17ДВ-10, вооружиться ножовкой и сделать распил на боковом электроде, разведя его на две половинки.
«Двухискровая» свеча готова! И не важно, что «половинки» имеют разную толщину, отогнуты на неодинаковые углы, а на центральном электроде — след режущего инструмента…
Но на этот раз нас ждал сюрприз.
«Распиленные» свечи заработали! Да как — прирост мощности двигателя относительно штатных свечей ЭЗ на внешней скоростной характеристике составил 6,4%! Это даже больше, чем с «мощностным» лидером среди стандартных комплектов — трехэлектродными свечами Finwhale FX510 (6,3%). А расход топлива относительно свечей ЭЗ уменьшился на 4,5% — это лучше, чем у четырехэлектродных свечей Beru.
Фантастика? На самом деле, эффект от «раздвоения» бокового электрода известен специалистам по гоночным моторам еще с советских времен. Никаких чудес здесь нет — разводя половинки распиленного электрода, мы превращаем закрытый искровой зазор в открытый.
Развитие фронта пламени при этом происходит интенсивней — как у многоэлектродных свечей. К тому же, искра получается более «длинной» — она бьет по диагонали от центрального электрода к «половинкам», что хорошо видно на фотографии.
Наконец, бело-синий цвет искры Пересвета соответствует высокой температуре порядка 4000 К (у «холодной» искры красного цвета обычных свечей ЗЭ — около 3000 градусов Кельвина).
Так почему же этим эффектом не пользуются производители свечей? Дело в том, что тонкие и ослабленные половинки бокового электрода сильнее нагреваются — это хорошо видно на диаграмме распределения температур стандартной и «распиленной» свечи после математического моделирования.
Темп тепловой эрозии «разрезанного» электрода возрастает, быстрее накапливается «усталость» металла.
А это значит, что в один прекрасный момент (например, при детонации) «половинка» ослабленного электрода может отвалиться! Кстати, аналогичная ситуация и со свечами, у которых в боковом электроде просверлено отверстие…
Словом, на одну гонку Пересвета может хватить. На вторую — уже нет. Стоит ли рисковать, если такой же прирост мощности обеспечивают нормальные импортные свечи с «нераспиленными» электродами?
Наконец, последний испытанный нами образец — корейские свечи зажигания PlasmaPlug. Они удивили конструкцией центрального электрода — он подобен цветку о восьми лепестках! По замыслу создателей, свеча должна отличаться так называемым кольцевым разрядом, который, естественно, положительно сказывается на характеристиках двигателя.
Внешний осмотр «плазменных» свечей восторгов не вызвал — контактные гайки закреплены криво, а уплотнительное кольцо свободно соскальзывает по резьбе.
Зато в двигателе ВАЗ-2111 PlasmaPlug работает нормально! Расход топлива относительно штатных свечей ЭЗ снизился на 4,5%, мощность на внешней скоростной характеристике возросла на 3,7%.
Неплохо и с экологией — содержание СО и СН в выхлопе снизилось на треть.
Но опять-таки, никаких чудес — мы-то знаем, что такие результаты «по зубам» и обычным одноэлектродным свечам. Например, свечи Eyquem дают те же 3,7% прироста мощности, а по экологии превосходят «корейцев». А свечи Bosch WR7DP проигрывают свечам PlasmaPlug только по расходу топлива, выигрывая и по токсичности, и по развиваемой мощности.
Но в отличие от других чудо-свечей, PlasmaPlug хотя бы не опасен для двигателя. Более того, «газовая горелка» необычного центрального электрода должна увеличить ресурс корейских свечей.
А вообще… Чудес не бывает. Если вы действительно хотите сделать для вашего двигателя что-нибудь приятное, купите ему просто хорошие свечи. И не верьте рекламным брошюрам гениев-изобретателей. Что бы они ни обещали.
Источник: http://www.VinCast.ru/news/53
Почему водители делают отверстие в свече зажигания – 13 Ноября 2018 – Наша Планета
Понедельник, 20.05.2019, 19:53Привет, Гость Нашей Планеты | RSS
|
ПОДПИСАТЬСЯ НА ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИЯХ САЙТА
плюсы баннерной рекламы Загрузка…
|
* ВСЕ НОВОСТИ * ВТОРАЯ ПЛАНЕТА * ФОРУМ * ПРАВИЛА САЙТА * ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ *
|
Загрузка...
