Как победить коррозию?

Наиболее дорогой и уязвимой частью любого автомобиля является кузов, особенно это слабое место у современных китайских и российских авто, поэтому сразу после приобретения машины требуется произвести дополнительную защиту его от коррозии.

Для этого используется специальная мастика и замазка, но многие игнорируют этот момент, считая, что машина новая и не нужно заморачиваться. Я приобрел авто уже с такой обработкой, но она была некачественной, и в процессе интенсивной эксплуатации при разных погодных условиях очень быстро появились мелкие царапины, сколы и другие повреждения лакокрасочного покрытия.

Это побудило меня более серьезно заняться борьбой с очагами ржавчины в гаражных условиях.

Виды коррозионных повреждений

Способ борьбы с ржавчиной нужно выбирать в зависимости от типа конкретного дефекта.

Можно выделить следующие виды дефектов лакокрасочного покрытия, которые проявляются в виде точечной коррозии или множественных очагов со вздутием краски.

В первом случае достаточно зачистить участок и покрыть его защитной грунтовкой.

Во втором случае – полностью снять верхний слой краски, провести тщательную обработку поверхности, и заново покрасить. Если этого не сделать, то повышается вероятность сквозной коррозии. Такой вариант развития ситуации влечет за собой значительные материальные затраты.

Уточню, здесь речь не идет о сквозной ржавчине, как на фото, в этом случае необходимо менять поврежденные части кузова, варить и полностью перекрашивать, иначе рискуете вовсе загубить машину.

Читайте также

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без
Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми…

По мере роста водительского стажа в моем арсенале появлялись различные приспособления:

1. Сначала пытался предотвращать развитие коррозии вручную, используя щетку по металлу и наждачную бумагу, закрепленную на специальном держателе. С их помощью можно обрабатывать самые труднодоступные места.
2. По мере поступления новых проблем начал применять различные насадки для «болгарки». Наиболее часто пользовался щетками чашечного типа, кругами с креплением наждачной бумаги. Усовершенствовав с их помощью «болгарку», получил эффективную шлифовальную машинку. Этот инструмент значительно облегчил работы по избавлению от коррозии в условиях гаража.
3. Наряду с механическими средствами я широко применяю специальную автомобильную химию. Особенно любимым является преобразователь ржавчины, который превращает ее в безопасную для металла грунтовку. На такую поверхность уже можно наносить аэрозольную краску.
4. Кроме того, для обработки кузова полезными будут различные обезжиривающие растворы, автомобильная шпатлевка и антикоррозионная грунтовка.

Читайте также

Резиновая покраска кузова: плюсы и минусы
Рано или поздно каждый автомобилист задумывается о том, чтобы обновить цветное покрытие своей машины. Такая идея может…

Как пошагово «победить» коррозию своими руками?

На начальных стадиях возникновения проблемы обработка кузова заключается в легкой зачистке ржавчины, выравнивании поверхности обычной шпатлевкой и нанесении грунтовки. Зачастую точечную коррозию достаточно слегка отчистить, обработать преобразователем ржавчины, а после данный участок подкрасить.

Таким способом я восстанавливал небольшие участки кузова после зимы. Пользовался вот таким.

Со временем на автомобили над колесными арками появились более серьезные очаги коррозии. В таких случаях пришел черед использовать «шлифовальную машинку». С ее помощью кузов очищается до голого металла.

При этом я старался снимать «живой» металл по минимуму. Точки ржавчины на номере пришлось очищать только вручную, чтобы не повредить поверхность окончательно.

После этого загрунтовал и зашпаклевал голый металл и закрасил краской из баллончика. Цвет мне подобрали на СТО у дома бесплатно, за то, что я купил у них краску.

Вот что вышло.

Также помогал другу ремонтировать кузов при сквозной коррозии, используя стекловолоконную шпатлевку. Перед этим тщательно очистили поврежденную поверхность, обезжирили ее.

Некоторые используют металлическую заплатку подходящей толщины, но мы обошлись без нее.

Второй год эта смесь держит. Причем краска, которая сначала немного отличалась от оригинала на месте бывшей коррозии, со временем притерлась, поэтому если ничего не знать, можно и не заметить.

Таким образом, при некоторых навыках вполне реально бороться с ржавчиной в гаражных условиях.

Читайте также

Как легко удалить вмятины с кузова автомобиля
И начинающий, и достаточно опытный водитель хотя бы один раз за время вождения интересовался вопросом, как быстро и…

С другой стороны, всегда лучше предотвратить проблему, чем решать ее. Важно уделять особое внимание наиболее проблемным местам кузова автомобиля.

Будьте в курсе АВТО-новостей – подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене

Источник: https://lada-xray2.ru/sovet/kak-prosto-ubrat-korroziyu-s-kuzova

Кузов ржавеет что делать в такой ситуации

Ржавчина на кузове неизбежно появляется со временем, даже если кузов у вас оцинкованный и имеет дополнительную защиту.  Однако не многие знают, как предотвратить подобное явление, продлить жизнь кузова, ведь кузов – основная деталь автомобиля. Что делать с ржавчиной на кузове если она проявилась – устранять как можно скорее, простое замазывание краской из баллончика это не вариант.

От чего это происходит

Для начала разберемся что из себя представляет корпус любого автомобиля. Это конструкция из тонкого листового металла, корпус которой нередко сделан из разных сплавов, к тому же имеет множество сварных соединений. Кроме того корпус используется еще и как «минус» в бортовой сети машины, а это означает, что он постоянно проводит ток. Поэтому не ржаветь он просто не может!

Как возникает ржавчина

Коррозия металла — это процесс окисления его кислородом при воздействии воды. Многие автолюбители не знают как вывести ржавчину с кузова, поэтому пытаются замазать ржавчину краской или же задуть баллончиком, при этом разрушение продолжается.

Ржавление автомобильного корпуса относится к классическому виду — электрохимическая коррозия.
Однако, воздействие воздуха и воды, это не вся проблема.

 Кроме стандартных и неизбежных химических процессов, главную роль здесь играют возникающие гальванические пары, между химически неоднородными поверхностями.

Не стоит ждать, пока маленькое пятно станет большой дыркой. Не стоит пугаться слов «гальваническая пара», я не собираюсь грузить вас лекциями по химии, сложных формул учить не придется. В нашей статье термин «гальваническая пара» — это всего лишь стык из двух разных металлов. Существуют металлы более активные и менее активные.

 При возникновении гальванической пары более активный металл разрушается а более пассивный за его счет восстанавливается. Простой опыт гвозди железный и медный в растворе электролита – железный быстро разлагается, медный коррозия не трогает. А если с железным гвоздем поставить алюминиевую проволоку – то разлагается алюминий.

 Это явление в химии имеет название – «недопустимая гальваническая пара». К примеру, алюминий с медью, никель с серебром, магний со сталью и другие. В тесном соединении с электричеством они очень быстро «сожрут» один другого. Именно поэтому запрещается соединение медных проводов с алюминиевыми в электропроводке.

 В корпусе автомобиля множество мест, где возникают гальванические пары. Как правило «Недопустимых»  избегают, поэтому возникают «обычные». В точках сварки, если кузовные панели изготовлены разного металла, между различными элементами крепежа и агрегатами (медные, латунные, нержавеющие болты и железный корпус).

Даже в разных точках на одной пластине, имеющей разную механическую обработку. Между всеми ними постоянно возникает разность потенциалов, а в присутствии электролита появится и сквозная коррозия кузова если своевременно не принять меры.

Электролит

Некоторые автомобилисты сразу вспоминают, что это едкая жидкость, которую обычно применяют в аккумуляторах. Однако они  правы лишь частично. Электролитом называется любая жидкая субстанция, которая проводит электрический ток.

В аккумуляторах применяется слабый раствор соляной кислоты, совсем не обязательно обливать корпус кислотой, для появления коррозии. Функцию электролита выполняет обычная вода. В «дистиллированном» виде вода электролитом не является, однако в природе  воды настолько чистой не встречается.

Поэтому, под действием воды в гальванической паре начинается ускоренное разрушение металла со стороны положительно заряженной. От этого и появляется ржавчина на кузове. Что же делать?

Отменить реакцию металлов друг на друга вы не сможете, зато можно (и даже нужно) исключить электролит из этой схемы. А без него такие гальванические пары существуют очень долго, много дольше срока эксплуатации самого автомобиля.

Как защищают кузов производители

Наиболее простой способ защитить металл — покрыть его поверхность пленкой, сквозь которую не проникнет электролит, а если сам металл использовать хороший, практически без примесей, которые способствуют коррозии (серы, например), тогда результат выходит достойный. Но не стоит воспринимать мои слова буквально!

Наиболее распространенными видами защитной пленки являются грунт и краска. Кроме того, можно ее получить из фосфатов металла, для этого обрабатывается поверхность металла фосфатирующим раствором. Фосфоросодержащие кислоты окисляют верхний слой, создавая очень прочную защитную пленку.

По такому элементарному «рецепту» изготовляли кузова в течение десятков лет, как видите, весьма успешно, так как, многие машины произведенные в пятидесятых-шестидесятых годах великолепно сохранились до наших дней. Хотя и не все, так как со временем краска начинает растрескиваться.

Машину после аварии, как правило, стараются быстро продать, поэтому делается рихтовка и шпатлевка кузова, цена ремонта минимальная, только чтобы повреждения были незаметными.

Постепенно под слоем краски появляется очаг разрушения, но это станет проблемой нового владельца.

Разрушение верхнего слоя каски, затем нижнего и влага постепенно проникает к металлу

Избавиться от коррозии можно, улучшив качество покрытия, применяя более эластичные краски, защитный слой которых будет более надежным или же покрыв корпус пластиковой пленкой.

Существует и лучшая технология — покрытие металла кузова тонким слоем иного металла, который образует более стойкую к электролиту оксидную пленку, применяется она давно.

Это белая жесть — сталь, которая покрывается тонким слоем из  олова, знакома она всем, кто видел простую консервную банку.

Сегодня покрытия от коррозии наносятся на заводе до штамповки панелей кузова, а в качестве «защитников» используется цинк либо алюминий. Эти металлы оба, кроме наличия прочной защитной пленки, обладают ценным качеством — наименьшей электроотрицательностью.

В упомянутой нами выше гальванической паре, возникающей после разрушения защитной пленки из краски, они будут исполнять роль анода, поэтому, пока на металле остается хоть немного алюминия либо цинка, разрушаются в первую очередь именно они.

Места, где краска легко повреждается (днище, например) покрывают толстым слоем герметика, либо мастики, они дополнительно защищают от проникновения влаги. Привычно называть это покрытие «антикором».

Покрытие антикором арок и днища – вот надежная защита

Появление коррозии можно замедлить на длительное время, но исключить насовсем не получится. Применяя воскование корпуса и различные покрытия мы даем отсрочку на год, или несколько лет, не более.

Способы продления жизни кузова

Натирание корпуса воском продлевает его жизнь

Важно: Гарантия от сквозной коррозии дается только при своевременном выполнении ремонта и восстановления у дилера, главное помнить об этом условии.

Поэтому при выполнении Технического Обслуживания необходима так же очистка кузова от ржавчины и восстановление лакокрасочного покрытия исключительно по технологии.

Не стоит пренебрегать дополнительной защитой от ржавчины — парафиновые и масляные пленки со временем высыхают или  испаряются, поэтому  их необходимо периодически обновлять.
Содержите в чистоте кузов машины.

Прилипшая грязь вбирает воду, которая вместе с грязью сохраняется на кузове и продолжает выполнять разрушающую функцию, постепенно проникая сквозь микротрещины к металлу.

Пытайтесь своевременно восстанавливать повреждения краски на кузове! Помните, что своевременная очистка от ржавчины кузова продлит срок его службы.
Пользуйтесь только услугами кузовных сервисов, где работают квалифицированные мастера, так как правильное восстановление защиты поверхности требует аккуратной, чистой работы, с пониманием всех происходящих процессов.

Предложения зачистить и просто закрасить потолще недорого приведут вас обратно в кузовной цех, но повреждения будут уже более серьезные.

Как зачистить ржавчину на кузове, знает далеко не каждый:

• Зачищать следует наждачкой или щеткой по металлу
• Применять шлифмашинку с абразивом запрещается, пожжете металл и он сгниет очень быстро, не смотря на все меры защиты, так как горелый металл теряет все свои свойства

Инструменты

Как победить ржавчину или чем вывести ржавчину с кузова, актуальный вопрос для новичков:

• Если на корпусе вашего автомобиля только появляется ржавчина, тогда нужно оценить масштабы повреждения;
• Когда область ржавчины большая, стоит отогнать авто в профессиональную кузовную автомастерскую,  чтобы заменит элемент кузова;
•  Самостоятельная борьба с коррозией бывает недостаточной для дальнейшего безопасного использования автомобиля;

Перед началом самостоятельной работы по борьбе с ржавчиной необходимо позаботится о своей безопасности! Приобретите защитные очки, респиратор и плотные резиновые (прорезиненные) перчатки.

Инструменты и материалы для борьбы с коррозией

Помимо этого, Вам понадобятся следующие инструменты:

• Шлифмашинка с металлической щеткой либо дрель со щеткой (применение абразива исключено);
• Наждачная бумага крупно и мелкозернистая;
• Молоток;
• Кузовная шпатлевка и шпатель;
• Мастика;
• Грунтовка;
• Малярная лента;
• Преобразователь ржавчины;

Выполнение работ вкратце

Если возникли незначительные повреждения, то достаточно будет хорошенько зачистить ржавчину, обработать преобразователем, смыть преобразователь, загрунтовать и подкрасить, однако если ржавчина уже проела дыру, тогда нужно зачищать поврежденное место и заделывать дыру кузовной шпатлевкой.

Тогда дополнительно понадобится проволочная сетка. Она станет основой для шпатлевки. После высыхания шпатлевки, поврежденное место зачищаете мелкой наждачной бумагой, затем грунтуете и красите.
Еще вариант – изготовление заплатки из жести, заплатку клепаете или клеите, даже можно паять оловом к кузову.

После этого выполняем шпатлевку и покраску.

Также коррозия алюминиевого кузова устраняется заменой прогнившего элемента, либо вырезанием куска и варкой нового на его место. Самостоятельно вы справитесь навряд ли, нужен аргоновый аппарат и опытный сварщик.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник: https://kuzovspec.ru/remont/kuzov-rzhaveet-chto-delat-v-takoj-situacii/

Как убить ржавчину на Авто …???

Как убить ржавчину на авто…?   Именно такое или иное сочетание данных слов, набранное в поисковой строке интернета выдаёт большое количество информации о способах и возможностях борьбы с ржавчиной на авто.  Каждый волен выбрать тот или иной способ борьбы с коррозией, или же обратиться к профессионалам решающих такие проблемы.

В этом разделе  нет стандартных решений, взятых или перепечатанных из интернета.  Не будет никакого применения химии или традиционной гальванотехники.

Разговор пойдёт о практически мало известном,  технологическом методе, способным абсолютно защищать металл от коррозии. Не допускающий повторного рецидива ржавчины на ранее обработанных участках кузова авто. Более того, представляется возможным восстанавливать металл, утраченный до папиросной бумаги, то есть нарастить его там, где это ещё возможно.

Общеизвестная Задача…!!!  это защита металла, всеми доступными способами от воздействия на него окружающей среды и влаги. Ещё на заре развития авто- индустрии, защищая металл  от коррозии, применяли метод прокатки металла, накрытого сверху и снизу тонкими листами меди, через вальцы.

Происходила  диффузия металлов и получался так сказать «сендвич», из которого потом строился автомобиль. Разумеется, стоимость такого авто была очень высока. Лишь годы спустя нашли более дешевый способ — это цинкование. Преимущества оцинкованного кузова авто, его антикоррозийная стойкость, всем очевидна.

Но и сегодня не все мировые авто гиганты позволяют себе иметь производственный цикл по оцинковки кузовов. Потому вместо оцинковки,  железо обрабатывают и покрывают стойким, прочным грунтовым составом.

Вопрос лишь в том, делают ли производители автомобилей «ЭТО» качественно и по технологии …  Результаты на лицо…!!! — каждый автовладелец может видеть «ЭТО» на своём автомобиле.

Как же убить ржавчину на авто..!!!  — Это возможно..!!! …..   рассмотрим такой процесс на примерах представленных ниже  —  фо-то из собственной коллекции.

1.  Пример с ржавчиной на » Мерседес»

Незаменимый  помощник и 100% убийца ржавчины,  это-пескоструйка.  Он — абсолютный гарант стерильности, и идеальной  зачистки проблемных мест до стойкого, блестящего металла .

Способный выдрать ржавчину из самых труднодоступных  мест и образовавшихся пор. Чего нельзя сказать о шкурках, болгарках и пр. мех.приспособлениях. ..

если только при зачистке  не снести вместе с ржавчиной, половину итак  «больного» железа.

На этом фото видно, как  пескоструйка выявила  текстуру металла из под ржавчины. Зачищенное железо приготовлено для дальнейшей обработки. (сравнить с фото в начале рубрики)

Следующим этапом является нанесение  ЦИНКОВОГО  слоя на обработанную поверхность.  Металл будет защищён  слоем цинка  толщиной  более чем 30- 40 мкм. И это гораздо толще , чем традиционное гальваническое покрытие.   Общее время, затраченное на пескоструй и оцинковку- составило 10-15 минут

Далее машина  попадает к мастерам- малярам.  Возможности малярного искусства оставим за кадром, так- как это уже  другая технология.  Добавить можно лишь то, что  шпаклёвка очень здорово ложатся на полученную шершавую  поверхность металла, в сравнении со скользкой поверхностью после обработки шкуркой.

2.   Пример по реставрации на автомобиле  «Нива»

Очевидно что под резиной-уплотнителем застаивалась вода и ржавчина поползла в салон.

Вот так  выглядит металл после пескоструйной зачистки. Глубокие оспины,  рёбра утрачены и  стали появляться  сквозные  дыры.

Заранее готовится заготовка- полоска из цинкового листка.  По возможности избегаются сварочные работы, чтобы  не пережечь и так тонкий металл.

• Цинковая полоска-вставка нужна  как  подложка для  последующего наращивания алюминия на места утраченного металла.
• Наращиваем утраченный  металл, при помощи порошка  из алюминия. Сквозные отверстия, бывшие в металле, также запаковались…  ( вместо дырок — маленькие вулканчики)

Все наросты и неровности, после напыления алюминием, выравниваются при помощи фрезы. Так стало выглядеть после обработки.

Вид с лицевой стороны . — Всё отреставрировано и  покрыто цинком.  Здесь на фото можно рассмотреть грань перехода цинк- краска.  Краска практически не повреждена ,  хотя   при напылении порошковых металлических материалов  всегда присутствует температурный режим .

3.  Реставрация крыла автомобиля -Мерседес

На первый взгляд ,   вид поражённого места  предполагал  небольшой объём реставрации. Но оказалось , что… не всё так просто.  На самом деле , все работы связанные с удалением ржавчины ,  напоминают работу стоматолога.

 Вот только одна незадача ….  идём  мы в кабинет стоматолога лишь тогда , когда уж очень хочется купить  «Гильотину».  Но уже  поздно —  требуется удаление (… зуба..

?) , ну а потом конечно восстановление «утраченного» влечёт за собой повышенные  финансовые затраты и работы.

1. Вот что проявил пескоструй при удалении этой ржавчины.  
2. Свод тоже  плохо выглядит …  требуется поработать пескоструем под сводом, и сразу оцинковать , подготовить поверхность для установки вставки в этом месте.
3. Изобретаем , вырезаем , подгоняем  цинковую полоску- вставку и устанавливаем с внутренней стороны крыла .
4. Наращиваем алюминий,  так сказать — » возвращаем  утраченный металл» , опираясь на плоскость вставки.

Всё выравнивается и удаляется фрезой.  Плоскость готовится к будущей грунтовке — покраске.

После выравнивания плоскости ,  напыляется Цинк на все открытые участки оголённого металла.Теперь » Мерс» готов и  отправиться   к мастерам- малярам…!!!!

 4. Реставрация проёма лобового стекла   — Honda

На лобовом стекле данного автомобиля было несколько трещин, было принято решение по его замене.  После демонтажа стекла и удаления  старого герметика, по периметру окна вырисовалась проблема.

 Коррозия уже достаточно глубоко затронула металл.  При помощи пескоструя проблемные места надо зачистить  до стерильной чистоты и потом  нарастить слой цинка.

   На фо-то видна разница  что было и как стало при реставрации оконного проёма.

Далее как всегда мастера -маляра шпаклевали , грунтовали, зачищали и красили…!!!!!!

                                      Mitsubishi Outlander

Мицубиси Аутлендер  — год выпуска 2005.  На машине появилась сквозная ржавчина, пришлось вырезать прогнившее место и приваривать латки.  При зачистки профиля крыла , проявились новые, скрытые проблемные места и прибавилось ещё две латки.  На фо-то места латок отмечены красными кружками.

После пескоструйной обработки сварочного шва , проявились микротрещины и непровары по сварке. Если  запаковать, закрыть эти щели и дырочки сразу шпаклёвкой,  то может оказаться что через некоторое время, влага  вновь проникнуть через эти сквозные места под шпаклёвку и коррозия возобновиться.  Получается что все усилия  по реставрации прошли в пустую.

1. В данном случае щели и отверстия были перекрыты ( запакованы) цинком а излишние наросты цинка были сняты болгаркой и фрезой.
2. Теперь фо-то  в сравнениях  как было и как стало после оцинковки крыла.
3. ———————————————————————————————————-

Ржавчина  забралась под  герметик , затронула нижней шов — вальцовку металла.  При  визуальном осмотре шва,  герметик уже частично отстал  и вздулся.  Жалом отвертки  отрываем герметик.  Далее всё пошло по обычному сценарию … пескоструйная обработка ржавчины и оцинковка шва двери.

Последними элементами на данном авто были: крыло + фары + капот.

 Владелец  авто, после реставрационных работ не предполагал  скорую покраску автомобиля, поэтому все работы по оцинковке (проблемные места) проводились как можно «плавно» следуя за геометрий кузовных элеметов.   Теперь можно кататься сколько угодно долго и спокойно готовится к покраске, да и внешне авто выглядит не так аляпистостно.

Источник: https://autoalterkor.wordpress.com/2014/03/23/corrosion/

Как остановить процесс коррозии кузова автомобиля?

Раньше, чтобы добраться из одного города в другой, необходимо было потерять очень много времени в поисках доступного транспорта или, за неимением последнего, идти пешком. Автотранспорт существенно упростил эту задачу. Но с его появлением образовались и новые проблемы, направленные на содержание и уход транспорта.

Доставка товаров, благодаря индивидуальному автотранспорту, стала намного быстрее и качественнее. Раньше для перевозки грузов простой обыватель должен был содержать вола, мула или коня, использовать подводу или телугу. Автомобиль упростил задачу по перевозке грузов до минимума. Однако его содержание и уход за ним не так прост, как некоторые думают.

Защита кузова от коррозии, удаление ее последствий являются одними из главных мероприятий по содержанию автомобиля, однако хозяин транспорта не всегда знает о наличии этих проблем и сталкивается с ними непосредственно после их локализации.

Коррозия кузова автомобиля

Ржавчина – это химический процесс окисления железа кислородом. Сам продукт такого взаимодействия называется оксидом железа, или попросту ржавчиной. Как остановить коррозию, удалить ее последствия и не допустить ее в будущем? Различается два основных вида коррозии:

• механическая;
• электрохимическая.

Механическая образуется в результате взаимодействия металла кузова с кислородом, содержащимся в воздухе. Различные повреждения, царапины и удары – все эти места являются факторами риска.

В открытом состоянии металл начинает очень быстро взаимодействовать с кислородом, и проблемные места мгновенно становятся очагами распространения коррозии. Сам процесс ржавления неповрежденных участков достаточно нетороплив, до образования видимых последствий может пройти значительный отрезок времени.

Поэтому места повреждений должны неотложно обрабатываться и подвергаться немедленному удалению следов образования ржавчины.

Процесс ржавления участков машины

Электрохимическая коррозия более агрессивна. Она происходит в результате взаимодействия корпуса с водяными элементами, в процессе которого образуется электрический разряд.

В нашем климате осадки не являются редкостью, а зимой машина круглосуточно подвергается взаимодействию с водой в различных формах, в виде пара или льда.

Все три состояния жидкости участвуют в образовании электрохимической связи, которая даже на неповрежденных участках очень быстро начинает свое разрушительное воздействие.

Как удалить последствия коррозии? Как предотвратить ее в целом? Удаление коррозии состоит из целого комплекса мероприятий и является достаточно сложным и трудоемким занятием. Обработка кузова автомобиля от коррозии подразделена на такие этапы:

• подготовительные работы;
• обработка кузова автомашины;
• профилактика.

Подготовительные работы следует начинать с удаления следов ржавчины с поврежденных участков. Для этого можно использовать разнообразный инструмент: от наждачной бумаги до щетки по металлу. Процедура удаления должна быть тщательной и внимательной, поскольку даже небольшие остатки поврежденного материала способны пустить всю проделанную работу насмарку.

В процессе работы с чистящим инструментом мы, как правило, удаляем только верхушку поврежденного слоя, поэтому лучше произвести зачистку два раза, чем не получить желаемого результата совсем.

Обезжиривание и грунтовка идут следующим этапом антикоррозийной обработки, так как при несоблюдении всех мер и правил результат будет слабовыраженным и в конечном счете снова приведет к первоначальным последствиям.

Удаление следов образования ржавчины

Антикоррозийная отделка заключается в дальнейшем предотвращении образования коррозии.

Для этого существует множество методов, среди них можно выделить три основных:

• грунтование;
• катодная защита;
• цинкование.

Обработка выполняется антикоррозийными грунтовками на основе различных смол с добавлением некоторых дополнительных элементов, препятствующих образованию ржавчины.

Смысл обработки заключается в равномерном нанесении смеси на поверхность автомобиля. Слой грунта равномерно располагается по всей поверхности, заполняя все швы и трещины.

В итоге получается монолитная структура, благодаря которой к железу перекрывается доступ кислорода и воды.

Обработка антикоррозийными грунтовками

Катодная защита основана на построении принципа анод-катод. Смысл этого метода заключается в направлении электрохимической реакции на тело анода. Что это значит? К автомобилю крепятся в различных местах металлические пластины.

Они должны выполнять роль анода, который будет притягивать электрическую составляющую реакции. Катодом в этом случае является корпус машины.

Из этого следует, что анод будет окисляться вместо катода, иными словами, металлические пластины возьмут на себя всю нагрузку по образованию коррозии, а корпус машины останется целым и невредимым. В будущем поврежденные пластины подлежат удалению, а на их место крепятся новые.

Как удалить использованные элементы? Сильно проржавевшие части порой трудно демонтировать. В этом случае следует использовать специальную антикоррозийную смесь, или, проще говоря, растворитель. Именно он позволит удалить слой ржавчины, после чего процедура демонтажа пройдет без существенных затруднений.

Цинкование заключается в обработке деталей цинком и нанесении защитного слоя. Для этого элементы конструкции машины окунаются в расплавленный цинк. Благодаря этому структура покрытия становится монолитной, покрываются все трещины и неровности.

Даже в результате механического воздействия (трещины и царапины) ржаветь начинает не кузов, а покрывающий его цинк. Этот способ имеет только один существенный недостаток – для удаления последствий понадобится произвести все манипуляции заново.

Цинкование деталей авто

Профилактика заключается в последующем контроле над проблемными местами. Ведь проще задушить очаг в зародыше, чем полностью удалять и наносить все покрытия заново.

Проблемными точками являются сварные швы, места, в которых застаивается вода, трещины и царапины. Над ними нужен постоянный и неусыпный контроль и проверка.

Даже при малейшем намеке на образование ржавчины выход только один – устранение коррозии и обработка.

Автомобиль очень быстро стал неотъемлемой частью человеческого существования. Но уход за ним требует строгого и неусыпного контроля. Образование коррозии кузова автомобиля является одной из наибольших проблем современного автопрома. Ее разрушительные воздействия приводят к быстрому износу автомобиля и заставляют разработчиков придумывать более новые методы защиты.

Источник: http://tutmet.ru/ostanovit-korroziju-kuzova-avtomobilja-antikorrozionnaja-obrabotka.html

Побеждаем коррозию или три уровня к успеху

 Скорость распространения коррозии по кузову автомобиля сравнима с размножением раковых клеток у больного. Совсем недавно мы заметили одну маленькую точку ржавчины, как буквально через месяц через лакокрасочное покрытие пробились еще несколько очагов коррозии.  И если со ржавчиной на поверхности кузова легко бороться, то что делать с полостями которые не доступны нашему взору?

  А таких мест в автомобиле множество и даже самая качественная обработка мовилем не дает 100% гарантии что где-нибудь в труднодоступном месте через пару лет не появятся первые признаки коррозии.

Окисление железа при контакте с воздухом содержащим водяные пары буквально за несколько лет могут превратить лонжерон в труху.

И как же поступить автовладельцу если он собирается пользоваться автомобилем не один год? Есть ли эффективная защита от коррозии? Оказывается, есть, и она давно используется народными умельцами.  

 Те, кто раньше выписывал научно-технические журналы, наверное, слышали о катодной защите кузова. Так что же мешает нам модернизировать уже морально устаревшие радиодетали и подстроить ее принцип работы под современные условия.

 У многих может возникнуть вопрос: «Так почему автомобильные гиганты не использую столь эффективную и в свое время простую методику для защиты кузова от коррозии?» Ответ очень простой, им не выгодно что бы автомобиль жил «вечно», да и зачем продлевать жизнь кузову до 20-30 лет, если срок службы автомобиля составляет всего 5-7 лет. Им это не нужно, а простому автолюбителю с окраины Москвы нужен автомобиль который прослужит как минимум в два раза дольше. 

Усовершенствованная схема катодной защиты

  Недостатком принципиальных схем которые можно найти в старых журналах является низкий потенциал между катодом и анодом.

Кроме того, при длительном простое автомобиля «старые схемы» способны разрядить аккумуляторную батарею автомобиля в «глубокий ноль».

  Поэтому, нам пришлось собрать все знания в этой области и собрать схему которая работала эффективней и не создавала неудобств владельцу транспортного средства.

Вот что у нас получилось:

Составленная нами электросхема легко справляется с поддержанием необходимой разности потенциала за счет постепенного разрушения электродов.  Благодаря специфике схемы, при увеличении влажности воздуха, роль анода будет выполнять мокрая поверхность дорожного покрытия.

Храните граждане свои автомобили в гараже

  Собрав схему катодной защиты, которую мы представили вашему обозрению и подключив катод к корпусу металлического гаража (не важно, что у Вас: ракушка или стационарный гараж) защитные свойства металлического сооружения возрастают в несколько раз.  Кстати не стоит расстраиваться если Вы стали счастливым обладателем каменного гаража, данную схему так же можно использовать, но для этого придётся проложить контур заземления.  

  Для начала работы схемы достаточно соединить, через разъем Гн1 электрическую схему с корпусом гаража или контуром заземления.

Поставив в такой катодный гараж свой автомобиль вы можете спокойно идти спать ни коррозия, ни разряд аккумулятора ни воры не посягнут на ваш автомобиль.

Защита кузова в пути или мобильный щит

  Но любой автомобиль должен передвигаться, что же теперь? Или нам все время придётся возить гараж с собой? Для защиты кузова автомобиля в дороге, конструкцией схемы предусмотрена вторая степень защиты – защитный хвост! А попросту – антистатик в виде металлической цепи или пластины. 

  Но для эффективной работы нашего хвостика, необходимо закрепить его так, чтобы брызги из-под задних колес не попадали на его поверхность. Да и закрепить его нам придётся не как обычно, есть небольшая хитрость: соединение должно происходить через изоляционный материал. Тут стоит уточнить назначение элементов R1 и C1, их цель – предохранить кузов от накопления статического электричества. 

  Что касаемо конструкции самого защитного хвоста, самым оптимальным является металлическая цепь, одетая в кожух из тонкостенного резинового шланга, при сборе конструкции следите что бы цепь немного выпирала за пределы изолятора.

Защита автомобиля от коррозии 24 часа в сутки

  Специальные протекторные пластины, предусмотренные в данной схеме обеспечат кузову автомобиля 24 часа непрерывной защиты от окислительных процессов железа.

Это и есть третий уровень защиты, который работает всегда и везде.

Необходимо только закрепить, с помощью клея или саморезов, протекторы в самых уязвимых местах кузова транспортного средства и можно больше не беспокоиться о повреждении коррозией.

  Пластины выполняют из нержавеющей стали, она обладает оптимальными физическими и электрохимическими характеристиками. 

  Как можно увидеть, что схема и реализация ее довольно простая и после сборки нам стоит только ее настроить. Настройка схемы заключается в подборе сопротивлений R1, R2, R3.  

  Подбираются они следующим образом: замыкаем корпус гаража, защитного хвоста или протектора на кузов автомобиля максимальный ток светодиодов должен находиться в диапазоне 10 mA.

То есть когда влажность воздуха низкая, светодиоды не должны светиться, и напротив если влажность воздуха повысилась, то соответствующий (в зависимости от того какая ступень защиты работает) должен загореться соответствующий светодиод.

Источник: http://progiavto.ru/news/pobezhdaem_korroziju_ili_tri_urovnja_k_uspekhu/2014-10-06-4081

Как правильно победить коррозию и спасти ваш автомобиль

Очень серьезный враг любого автомобиля – это коррозия, которая «съедает» целые части кузова. Таким образом, она может испортить привлекательный вид вашего железного коня. К тому же, паразитирующий образ жизни коррозии разрушающе влияет и на ходовую автомобиля.  Но что в этом случае обиднее всего – так это то, что коррозию нельзя остановить полностью. Вы ее только замедлите.

Существует два эффективных способа, которые помогут вам не дать ржавчине «съесть» автомобиль полностью.

Во-первых, для этого следует нанести на металл специальное пленкообразующее средство.

К сожалению, эти способы не достаточно идеальны, но комплексно их применить вам стоит. Скажем, лакокрасочные защитные покрытия в своей структуре имеют микропоры. Вода, попадая через них, окисляет металл.

К тому же, есть элементы в кузове, которые сложно обработать. Эти места – действительно труднодоступные. Выход здесь один – только оцинковывать. Хотя способ этот отличный лишь для ровной поверхности и если нет повреждений.

Кстати, края и особенно любые стыки все же считаются слабым звеном в процессе оцинкования.

Как же защитить ваше авто?

Найдите очаги «заражения» коррозией. Это можно сделать, тщательно помыв кузов и просушив с помощью горячего воздуха.

Снимите клочья ржавчины, используя абразивную бумагу. Совсем не стоит давить со всей мощью, а то можно запросто в результате подобных усилий получить повреждение базы.

Когда зачистите, на зону «заражения» с помощью кисточки нанесите «преобразователь ржавчины». Для этого также можете использовать баллончик. Не забудьте нанести «преобразователь» и вокруг зачищенной зоны.

Пусть подсохнет в течение двенадцати часов.

Поверхность надо зачистить. Если есть вмятина, замажьте с помощью шпаклевки.

Нанесите слой антикоррозийной грунтовки, отшлифуйте шкуркой и нанесите слой грунтовки второй раз.

Для того, чтобы не дать ржавчине «съесть» автомобиль, в народе существует средства, проверенные жизнью.  Можно замечательно использовать рыбий жир, чтобы смягчить ржавчину, и облегчить этим процесс ее удаления. К тому же, благодаря пленке воздух не окисляет металл.

• Если вы обнаружили коррозию там, где трудно ее не заметить, то можете ее легко устранить, используя смоченную в керосине тряпку.
• Вооружитесь этими способами, и вы дадите коррозии достойный отпор.
• Ваш автомобиль того стоит!

Источник: http://block-mitsubishi.ru/owners/advice/kak-pravilno-pobedit-korroziyu-i-spasti-vash-avtomobil.html

История одной гири или как победить ржавчину

Получив в очередной раз упрек от друзей в том, что гиря моя своим ржавым видом портит настроение и к тому же пачкает всем футболки, я призадумался и решил все же привести эту тяжелую гирю в нормальный вид.

png”>

 Досталась она мне практически бесплатно на одном из сайтов по продаже утвари, бывшей в употреблении. И была сразу обработана преобразователем ржавчины в пластиковой бутылке, купленной в ближайшем магазине и стоявшей очень недорого.

Через два дня я окрасил ее краской-спреем из баллончика, который случайно оказался у меня в гараже.

Но вскоре я увидел, что краска сходит пластами со спортснаряда и проступает солидная часть ржавчины, от которой я ранее тщетно пытался избавится дешевым средством, содержащим ортофосфорную кислоту. Удивительно, ведь я делал все по инструкции…

Проблему надо было решать!

Когда я шел на работу, обратил внимание на магазин фирмы ABRO, находящийся неподалеку. Я вспомнил свой успешный опыт применения клея и ремонтных лент при строительстве своего жилья. На днях, в гараже, я случайно наткнулся на ролик изоленты с логотипом ABRO…

• Бренд ABRO– почувствуйте разницу.
• Вспомнил свой опыт работы с дешевым преобразователем ржавчины из хозяйственного магазина: нанести кисточкой средство в резиновых перчатках (все же – кислота), выждать 7 часов реакции, зачистить щеткой с металла белые хлопья результата химической реакции, смыть с металла остатков химреактивов… Как итог — куча тряпок, пыли и потраченного времени…
• Поэтому по прибытию в магазин, мой первый вопрос был: “А есть ли современное средство, удобное и с гарантированным эффектом борьбы со ржавчиной?”

Оказалось все просто. Консультант в магазине показал мне подходящий для решения моих задач продукт ABRO Rust Converter — Преобразователь ржавчины. Купив к Преобразователю ржавчины баллончик краски этого же производителя, я уехал по делам. Все прочитаю в инструкции…

Итак, слева ABRO — команда из двух средств, которой предстоит доказать что такое Качество. И справа два средства, которые надежд уже не оправдали, кстати на нейтрализаторе ржавчины в пластиковой бутылке треснула крышка и пришлось накрутить крышку от пустой бутылки прохладительного напитка.

Применение ABRO – RustConverter — Преобразователь ржавчины.

1. Подготовка поверхности по инструкции. Абразивной щеткой убираем старую краску и пласты ржавчины.

2. На обработанную поверхность металла наносим ABRO – Rust Converter — Преобразователь ржавчины.

Средство ложится ровно, имеет удобный и равномерный в процессе всей работы факел распыления, без плевков средства при изменении наклона спрея в процессе работы. Это радует.

При действии по инструкции — подтеков не дает, хорошо укрывает металл, расход не большой.

Запах химии присутствует, но он не химозно яркий и отталкивающий, скорее — ниже среднего, если сравнивать с ранее применяемыми средствами.

При использовании средства ABRO – Rust Converter (как в процессе нанесения, так и в процессе высыхания на металле), не происходит ни вспучивания поверхности металла, ни проступления на поверхность результатов реакции ржавчины и Преобразователя. Наблюдается эффект затемнения поверхности металла при высыхании средства, т.е. нанесенный слой ABRO – Rust Converter не является прозрачным.

Тест-проба «на отлип» путем касания средства в процессе его высыхания на поверхности, уже через 2 часа сигнализирует о начале формирования устойчивой пленки на обработанном металле. Через 7 часов формирование основания, готового для нанесения окраски, и химический процесс отверждения — завершены. 

3. Окраска краской-спреем ABRO металлической поверхности, подготовленной с помощью Преобразователя ржавчины ABRO – Rust Converter.

Однако, хотел бы отметить несколько моментов — цвет пластикового колпачка краски-спрея ABRO полностью соответствуют цвету и тону краски содержащейся в спрее, это очень удобно.

При окрасе в один слой, пигмент наносится равномерно и не позволяет проглядывать основанию обрабатываемого металла. Обладает хорошей укрывистостью.

Действия по применению ABRO – Rust Converter и краски-спрея ABRO в инструкции изложены четко и понятно, размер шрифта выбран удобочитаемым для потребителя.

Результат использования:

Вывод: результатами применения Преобразователя ржавчины и краски-спрея от ABRO я остался доволен. Рекомендую эти средства для применения в быту и авторемонте. Продукты от ABRO помогут каждому, кто ждет хорошего результата в борьбе со ржавчиной и вообще качественного ремонта!

ABRO — ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Источник: https://xn--80ac3bh.xn--p1ai/info/articles/istoriya-odnoy-giri-ili-kak-pobedit-rzhavchinu/